Меня интересует методика утепления деревянного дома с двух сторон (внешней и внутренней стороны). Я понимаю, что возможно это выглядит абсурдно, так как достаточно только с внешней и лишь в определённых случаях с внутренней стороны, но я задался вопросом утепления с обеих сторон, для max сбережения тепла. Подскажите, пожалуйста, как быть? Распишите, пожалуйста, все плюсы и минусы такого утепления (конденсация и т.д.). И как выглядит со стороны дома на улицу, т.е. утеплитель, бревно, утеплитель, сайдинг.
Вы – правы, утепление стен дома с обеих сторон нецелесообразно не только экономически, а также по трудоемкости, но и с точки зрения комфортности проживания. Поскольку утепление изнутри предполагает наличие пароизоляционного слоя, который будет способствовать повышению влажности в помещениях дома. Поэтому нужно будет устраивать вентиляционную систему по какому-то принципу действия.
Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима в помещениях дома – утепление наружной стены только со стороны фасада является наиболее оптимальным вариантом. Кроме того в этом случае поверхность стен выводится из зоны воздействия окружающей среды, поэтому и с этой точки зрения наиболее целесообразной считается схема внешнего утепления с последующим устройством защитно-декоративного экрана – внешней отделки фасадов.
При утеплении стен с наружной стороны необходимо, прежде всего, смонтировать каркас. Конструкция каркаса зависит как от толщины утеплительного слоя, так и фасадной отделки дома. Так, например, для крепления винилового сайдинга, который крепится, как правило, в горизонтальном положении, необходима обрешетка, устраиваемая с шагом400 мм. Поэтому если толщина теплоизоляционного слоя больше50 мм, то сначала на стене закрепляют вертикальные стойки элементы каркаса, между которыми враспор располагают плиты утеплителя. А затем к каркасу крепят горизонтальные элементы, пространство между которыми также заполняют теплоизоляционным материалом. При этом расстояние между элементами каркаса должно соответствовать типу выбранного облицовочного материала и быть на 10-20 ммменьше ширины закрепляемого утеплителя.
В качестве утеплителя для деревянных домов лучше всего применить теплоизоляционные материалы на негорючей основе, например «Rockwool ЛАИТ БАТТС», «URSA П-20» или им аналогичных. Обычно для утепления применяют плиты шириной600 мм, которые располагают враспор между стойками каркаса. Чтобы не отапливать улицу и экономно расходовать энергоресурсы, следует толщину слоя утеплителя выбирать в зависимости от климатического региона и толщины стен дома.
Поверх утеплителя закрепляется гидроизоляционная, но паропроницаемая мембрана, которая служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции каркаса от атмосферной влаги и как дополнительная защита от ветра. Следует отметить, что между утеплителем и гидроизоляционной мембраной необходимо оставить воздушный зазор 10-15 мм, иначе мембрана не будет «работать», и попавшая в утеплитель влага не будет выветриваться наружу. Однако в продаже имеются супердиффузионные гидроизоляционные мембраны, например «ИЗОСПАН-АМ», которые можно настилать непосредственно поверх утеплителя.
Предварительно гидроизоляционный материал закрепляется на стойках каркаса строительным степлером или оцинкованными гвоздями небольшой длины, но с широкой шляпкой. Затем поверх него по стойкам крепятся также оцинкованными гвоздями или саморезами контррейки – деревянные бруски обычно размером 40?50 мм, с требуемым шагом. По контррейкам монтируется облицовка фасада выбранным застройщиком материалом, как например, в данном случае – виниловым сайдингом. Следует отметить, что толщина контррейки даст необходимый вентиляционный зазор между гидрозащитной пленкой и наружной обшивкой.
Следует отметить, что перед устройством каркаса и закреплением утеплителя все деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами или каким-то одним комбинированным средством для защиты древесины. Обработка деревянных конструкций выполняется для получения трудновоспламеняемой древесины, согласно требованиям ГОСТ 16363-98 и защиты деревянных конструкций от воздействия различных видов биоразрушителей: плесень, гниль, грибок, деревопоражающих насекомых, а также против появления синевы и почернений.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
При расположении теплоизоляционного слоя с внутренней стороны ограждающей конструкции необходимо к выбору материала утеплителя подойти очень тщательно. Прежде всего, надо обратить внимание на экологическую чистоту утеплителя и его горючесть. Если различные пенополистирольные утеплители в обычном состоянии безвредны для здоровья человека, то при горении могут выделять токсичные вещества. Лучше всего для утепления стен изнутри дома применить теплоизоляционные плитные материалы на негорючей основе, например те же «URSA П-20», «Rockwool ЛАИТ БАТТС» или им подобные, которые прослужат не один десяток лет.
Как и при утеплении стен с наружной стороны, при устройстве утепления стен изнутри необходимо смонтировать каркас из металлического профиля или деревянных брусков размером примерно 50?50 мм. При этом ни пленок, ни рулонных материалов различного назначения предварительно на стены не закрепляют. Внутреннее пространство каркаса заполняется теплоизоляционными плитами. Обычно для утепления применяют теплоизоляцию также шириной600 мм, поэтому расстояние между стойками каркаса должно быть меньше ширины плит утеплителя на те же 10-20 мм.
Чтобы минераловатный утеплитель не потерял своих теплоизоляционных свойств при накоплении влаги и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещения. С этой целью используются пароизоляционные пленки, которые на строительном рынке страны представлены широкой качественной и ценовой линейкой. Пароизоляционный материал на каркасе, как правило, располагают горизонтальными полосами. Герметизируют стыки полотнищ специальным водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью степлера. В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен. Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу.
Затем выполняют облицовку стен по каркасу какими-либо штучными или листовыми строительными материалами, например евровагонкой или гипсокартонными листами.
Следует отметить, что перед устройством каркаса и закреплением утеплителя все деревянные конструкции необходимо обработать огнезащитными и антисептическими составами или каким-то одним комбинированным средством для защиты древесины. Обработка деревянных конструкций выполняется для получения трудновоспламеняемой древесины, согласно требованиям ГОСТ 16363-98 и защиты деревянных конструкций от воздействия различных видов биоразрушителей: деревопоражающих насекомых, плесени, гнили, грибка, а также против появления синевы и почернений.
В заключении еще раз отмечу, что при утеплении наружных стен с внутренней стороны, создается эффект термоса и чтобы влажный воздух выходил наружу из здания, необходимо оборудовать какую-то систему вентиляции или чаще проветривать помещения дома, открывая оконные форточки или фрамуги.
Обсуждение вопроса на форуме:
По материалам сайта: http://blogstroiki.ru