Отопительная система не справляется? Причина – теплопотери!

Отопительная система не справляется? Причина – теплопотери!

Скачать в формае PDF

Согласно исследованиям Госстроя, более 60% энергии, вырабатываемой в нашей стране, расходуется на горячее водоснабжение и отопление многоквартирных домов. Однако по причине плохой теплоизоляции примерно 2/3 энергии "растворяется" в воздухе. Основные теплопотери происходят через стены, окна, полы и крышу, а также через систему вентиляции. На величину тепловых потерь влияют следующие факторы: разница температур внутри и снаружи здания; теплоизоляционные свойства конструкций (окна, перегородки).

В большинстве российских многоквартирных домов показатели энергопотребления превышают в 3-5 раз аналогичные в развитых странах с похожим климатом. По мнению специалистов, причины кроются в плохо утеплённых окнах, стенах (особенно в панельных домах), полах (первый этаж) и потолках (последний этаж). Более 40% энергии теряется через окна и внутренние конструкции, поэтому первое, что необходимо сделать — утеплить квартиру изнутри.

Внутреннее утепление

Утепление внутренних ограждающих конструкций включает следующие работы: утепление окон, подоконника, балкона (лоджии), входной двери и пола.

Утепление окон

Обнаружить теплопотери через окна можно при помощи обычной свечки. Для этого необходимо в ветреную погоду провести свечой вдоль рам. Колебание пламени укажет на зазоры и щели. Иногда потоки холодного воздуха можно ощутить рукой, если её приложить к месту соединения рамы и стены. Обнаруженные участки проникновения холода необходимо герметизировать как с внутренней, так и наружной стороны рамы.

Конечно, самый простой способ утепления окон — заменить их стеклопакетами. Однако это достаточно дорогостоящий вариант, и не каждый может себе позволить потратить несколько десятков тысяч рублей на установку стеклопакетов во всей квартире. Существуют и другие, более доступные способы утепления окон, которые под силу любому человеку, не имеющему специальных ремонтно-строительных навыков и сложного оборудования.

Итак, вам потребуется оконный утеплитель, силиконовый герметик, монтажная пена и монтажный пистолет. Все эти материалы можно приобрести в любом магазине стройтоваров.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Первое, что необходимо сделать — заменить разбитые или треснутые стёкла (если таковые имеются), затем заделать щели в местах соединения рамы и стены, а также в самих оконных рамах. Небольшие зазоры (до 1 см) следует зашпаклевать и покрасить, большие (1-8 см) — "залить" монтажной пеной. Это позволит повысить температуру внутри помещения на 1-3 °С.

Монтажная пена — современный полиуретановый герметик, главное назначение которого — герметизация швов. Несмотря на то, что работать с материалом достаточно просто, всё же необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• внимательно ознакомьтесь с инструкцией по работе с пеной (как правило, на обороте баллона). При работе баллон надо держать вверх дном;
• работать с пеной лучше при плюсовой температуре (от +5 до +30 °C). Это обеспечивает процесс полимеризации (застывания) материала. Для работы в зимнее время существуют специальные зимние пены;
• перед началом работы баллон встряхивают в течение одной минуты (для получения однородной массы). Обязательны защитные перчатки! После окончания работы помещение проветривают;
• в результате химической реакции с воздухом пена расширяется, поэтому чтобы оконные рамы не перекосило, их укрепляют распорками, которые можно удалить через 12-18 часов после окончания работы;
• для лучшего сцепления пены с поверхностью зазоры необходимо обработать водой (обычным распылителем). После заделки щелей пену также смачивают водой. Если щели заделаны недостаточно (что становится понятно примерно через полчаса), то необходимо добавить ещё один слой. Излишки пены срезают ножом. Жирные следы легко удаляются растворителем или ацетоном;
• "заливать" зазоры рекомендуется на треть от их глубины, так как пена имеет свойство увеличиваться в объёме в 2-3 раза. Вертикальные щели обрабатывают снизу вверх;
• монтажная пена разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому после затвердевания материала поверхность необходимо обработать защитным покрытием (краска, штукатурка, шпатлёвка, герметик) или закрыть наличниками.

Для герметизации оконного переплёта и стекла используют силиконовый герметик. В принципе, его достаточно нанести на место стыка стекла и штапика, но лучше нанести герметик непосредственно на раму (штапик и стекло необходимо снять). Герметик обеспечивает надёжное крепление стекла к раме и необходимую герметичность окна. Заменить силиконовый герметик можно оконной замазкой, она обладает схожими свойствами.

Завершающим этапом утепления окон является прокладка профильного уплотнителя, что позволит улучшить теплоизоляцию помещения ещё на 1-2 °С. Современный рынок строительно-отделочных материалов предлагает большой ассортимент уплотнителей: поролоновые (наиболее дешёвые, менее долговечные), силиконовые, пенополиэтиленовые, резиновые. По типу профиля уплотнители делятся на прямоугольные и трубчатые (выбираемый тип зависит от глубины зазора: профиль "Е" для щелей 2-3,5 мм, "Р" — 3-5 мм, "D" — 4-7 мм). Определить размер щели можно при помощи пластилина, завёрнутого в полиэтилен. Также уплотнители бывают самоклеящиеся и те, для прокладки которых потребуется клей. При покупке самоклеящегося уплотнителя обратите внимание на срок годности, указанный на упаковке.

Существует несколько рекомендаций по прокладке оконного уплотнителя: поверхность, на которую будет наноситься уплотнитель, необходимо очистить от пыли и старого уплотнителя (если есть); не стоит растягивать уплотнитель, это снижает его теплоизолирующие свойства; для большей надёжности концы уплотнителя можно прикрепить к раме строительными скрепками или обычными канцелярскими кнопками.

В качестве дополнительных мер по снижению теплопотерь через окна рекомендуется использовать плотные шторы. Однако они не должны закрывать радиаторы отопления. В светлое время дня шторы лучше держать открытыми — солнечный свет также вносит свой вклад в обогрев помещения.

Все описанные меры также пригодны для утепления дверных проёмов.

Утепление подоконника и балкона (лоджии)

Часто в результате недобросовестной работы строителей или многолетней эксплуатации здания под подоконником могут образоваться щели, которые также являются источником сквозняка. Для их ликвидации можно проделать все вышеописанные действия или использовать ещё один, давно известный способ утепления подоконника. Однако он возможен в том случае, если подоконник широкий и под ним нет радиатора отопления. Под подоконник можно установить шкаф-холодильник для хранения домашних заготовок: в нём поддерживается оптимальная температура для хранения продуктов, и в то же время он изолирует помещение от холода.

Чтобы уменьшить теплопотери через остеклённый балкон, используйте вышеописанные методы утепления окон. Однако помните о том, что монтажная пена разрушается под прямыми солнечными лучами, воздействию которых лоджия подвержена больше, чем окна, что увеличивает необходимость защиты пены после её затвердевания (способы защиты см. выше). Как правило, на лоджии устанавливается одинарное остекление, поэтому необходимо особое внимание уделить утеплению балконной двери. Для утепления балконов или лоджий рекомендуется использовать плиты из каменной ваты— за счет пружинящего края они легко устанавливаются, а негорючесть этого материала послужит дополнительной защитой от огня.

Утепление балконной/входной двери

Лучший способ сохранить уходящее через входную или балконную дверь тепло — установить ещё одну дверь, тем самым образовав теплоизолирующую воздушную прослойку. Кроме того, необходимо заделать щели между коробкой и стеной (при помощи монтажной пены), а также проложить резиновый уплотнитель по периметру двери (не используйте поролоновый уплотнитель — он не выдержит нагрузки от ежедневного открытия/закрытия двери).

Коэффициент потери тепла через входную дверь будет минимальным, если главная дверь в подъезд плотно закрывается, а также утеплены окна на лестнице. Об этом можно позаботиться самостоятельно или обратиться с просьбой в ЖЭК.

Несколько простых советов, как уменьшить расход тепловой энергии:

• не загораживайте радиаторы отопления и отопительные приборы;
• проветривать помещение необходимо недолго, но интенсивно (широко открыть окна на непродолжительное время). Это обновляет воздух в комнате, но не охлаждает поверхности. Постоянно открытая форточка не способствует проветриванию помещения, а лишь увеличивает расход электроэнергии;
• закрывайте на ночь шторы. Они также препятствуют утечке тепла.

При помощи описанных мероприятий температуру внутри квартиры можно повысить на 4-5 °С. По оценкам экспертов, себестоимость работ (включая материалы) по утеплению ограждающих конструкций окупается через 3-5 месяцев, более сложные и дорогостоящие работы — 2-3 года.

Кроме значительной экономии семейного бюджета, утепление окон и дверей собственной квартиры — это неоценимый вклад в общемировую экономию энергоресурсов, а следовательно — забота о природе. Экономно используя тепло, вы уменьшаете загрязнения окружающей среды от работы энергопредприятий.

Фасадное утепление

Ещё одна беда многих многоквартирных домов в нашей стране — холодные наружные стены. Если разница между температурами внутренней и наружной поверхности стены составляет более 15 °С, то её необходимо утеплять, используя строительные материалы с низкой теплопроводностью. Для проведения этих работ вам потребуются услуги специалистов, так как выполнить их самостоятельно достаточно сложно.

Снижение энергопотребления также актуально и для частных загородных домов. Строительство современных энергоэффективных зданий обязательно включает в себя комплексный подход к вопросу теплоизоляции строения. Правильное утепление позволяет снизить затраты на отопление коттеджа, продлевает срок эксплуатации несущих конструкций, поддерживает комфортный микроклимат внутри помещения, а также снижает загрязнение окружающей среды.

Если раньше дома утепляли за счёт увеличения толщины стен, то сегодня, с появлением новых теплоизолирующих материалов, решение этой задачи во многом упростилось. Современная теплоизоляция — это экологически безопасные лёгкие материалы, устойчивые к перепадам температур и обладающие низкой теплопроводностью. Они используются как для строительства новых домов, так и утепления старых конструкций.

Наиболее широкое распространение получили утеплители из каменной ваты: они являются негорючими, просты в монтаже, долговечны (срок службы более 50 лет), обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией и экологически безопасны.

По мнению специалистов, для снижения энергозатрат необходимо утеплять все конструкции дома. Однако существуют наиболее уязвимые места: так, почти 50% тепла теряется через фасад (стены, окна), 20% приходится на крышу и 5-10% на подвал.

Фасадное утепление здания позволяет сохранить полезную площадь внутри строения (чем не может похвастаться внутреннее утепление) и не требует монтажа пароизоляции. Фасадные системы утепления делятся на штукатурные (тяжёлые и лёгкие), вентилируемые фасады и системы с кольцевой кладкой.

Наибольшей эффективностью отличается утепление фасадов при помощи многослойных штукатурных систем. Устройство такой системы утепления заключается в том, что теплоизоляционный материал крепят на несущую стену, создают базовый штукатурный слой, "утапливают" в него армирующую сетку, затем наносят финишную штукатурку, после высыхания которой ее можно покрасить (если необходимо). Также распространена "слоистая кладка", представляющая собой многослойный "пирог": несущая конструкция, воздушная прослойка, теплоизоляционный материал и лицевой фасад.

Особое внимание необходимо уделить теплоизоляции мансарды, ведь коэффициент теплопотерь здесь значительно больше, чем у нижних этажей. Для утепления мансарды используют утеплитель из каменной ваты, паро- и гидроизоляцию. Кроме потери тепла непосредственно через саму крышу, теплый воздух "уходит" и через фронтоны, которые также необходимо утеплить.

По материалам сайта: http://www.obogreff.com