Гидроизоляция подвального помещения
Обустройство подвала зачастую является весьма практичным занятием: там могут гармонично расположиться как мастерская, сауна, котельная-бойлерная, тренажерный зал и даже жилая комната, так и склад для хранения запасов на зиму (в зависимости от типа подвального помещения).
Иногда, при благоприятных рельефных условиях, подвал оборудуют под гараж.
В общем, обустройство подвала имеет свои преимущества, однако не лишено и недостатков. Главным образом они проявляют себя при закладывании фундамента и обустройстве подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Если при возведении фундамента будут допущены ошибки, то обустройство подвала стане для Вас кошмарным сном.
Выбор конструктивных решений при закладывании фундамента и обустройстве подвала определяется двумя ключевыми факторами:
- — Глубина залегания грунтовых вод; — Теплоизоляция подвального помещения.
Если уровень грунтовых вод не поднимается выше пола подвала, то единственное, о чем стоит позаботиться – предохранение подвала от капиллярной влаги, присутствующей в грунте.
Не стоит углублять подвал на всю высоту в землю – это позволит в дальнейшем оборудовать оконные проемы для естественного освещения и лучшей вентиляции. Также, располагая подвал выше, мы уменьшаем вероятность контакта грунтовых вод с полом подвала.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Итак, учитывая высоту потолка подвала, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, необходимо выкопать котлован глубиной 2-2,2 метра. Дно котлована после экскаватора необходимо зачистить вручную.
Обустройство подвала может занять не один день, и никто не застрахован от дождя. Чтобы предотвратить разжижения грунта на дне котлована, необходимо при его зачистке придать дну небольшие уклоны в две стороны от центра, а по периметру прокопать неглубокие канавки (также с уклоном в определенную сторону). Для сбора стекающей дождевой воды в самой низкой точке оборудуется приямок, из которого воду можно выкачать любым насосом. Только после этого можно приступать к подготовке основания фундамента.
На дно котлована засыпается слой щебня толщиной 10-15 см, поверх него, с тромбованием, засыпается такой же толщины слой песка. На подготовленное таким образом основание расстилается минимум двойной слой гидроизоляции с обязательной сваркой стыков (для этого хорошо подойдет бензиновая или газовая горелка). Затем устанавливается поалубка высотой около 30 см для заливки бетонного пола.
Если планируемый подвал будет теплым и отапливаемым, то поверх гидроизоляции укладывается слой утеплителя толщиной 5-10 см (для этих целей хорошо подходит экструдированныйпенополистирол).
Если же подвал планируется сделать холодным (для хранения запасов на зиму, например), то пол утеплять не нужно – это создаст требуемую прохладу (при этом, однако, придется утеплить пол первого этажа).
Поверх утеплителя двойным слоем укладывается арматурная сетка с шагом 20 см и диаметром арматуры 12 мм. Концы арматуры по периметру загибаются кверху, чтобы потом привязать к ним арматурный каркас стен (см. фото).
С экономической точки зрения лучше всего использовать популярную стеклопластиковую арматуру: она дешевая, прочная, с ней легче работать и к тому же, она не поддается коррозии.
По завершению армирования заливается 20 см-вая бетонная плита. После заливки плите нужно высохнуть, поэтому рекомендуется нагружать ее стенами не ранее чем через 3 недели.
При залегании грунтовых вод ниже уровня пола подвала его стены могут быть построены из монолитного железобетона, сооружены из блоков ФБС или выложены из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей использовать не рекомендуется.
После возведения стен подвала осуществляется его наружная гидроизоляция. Выполняется она обычно двумя способами:
- — Обмазывание двойным слоем битума; — Оклеивание рулонной гидроизоляцией (технониколь или другой).
Через 5-7 дней после выполнения гидроизоляции можно утеплять стены подвального помещения (утепление стен рекомендуется как для отапливаемого, так и для неотапливаемого подвала, так как утеплитель защитит стены подвала от промерзания, образования конденсата, появления плесени и сырости).
Утепление стен лучше осуществлять экструдированнымпенополистиролом, крепя его выше уровня земли к цоколю при помощи «зонтиков» — специальных дюбелей для пенопласта.
Чтобы дополнительно защитить подвал от дождевой воды, стекающей по водостоку с крыши, необходимо оборудовать отмостку, под которую также закладывается утеплитель (подробнее об этом в статье о сооружении мелкозаглубленного ленточного фундамента).
Важным обстоятельством, требующим учета при оборудовании подвального помещения, является вентиляция. Выполнить ее лучше в соответствии со схемой. (см. рис.)
Вытяжной и приточный воздуховоды располагают в противоположных углах подвального помещения (приточный воздуховод на зиму закрывается).
Если уровень грунтовых вод лежит выше уровня пола подвала, то лучшим выбором будет отказ от сооружения подвала. Однако если Вы все-таки решились, то стоит предпринять ряд мер по предотвращению подтопления подвала грунтовыми водами.
Защитить подвал от грунтовых вод можно, только если:
- — Искусственно понизить уровень грунтовых вод на участке застройки; — Гидроизолировать подвал непосредственно (его стены и пол).
Для начала выкапывается котлован, причем размеры его примерно на 1 метр превышают размеры фундамента с каждой стороны (это делается для сооружения дренажа) (см. схему).
При зачистке дна котлована придаем ему небольшие уклоны от центра в две стороны, а по периметру выкапываются траншеи глубиной 30-40 см, придавая им уклоны в определенном направлении. На дно траншей выкладывается геотекстиль, заворачиваемый на стенки по 70-80 см.
По всей длине траншей насыпается слой гранитного щебня или гравия толщиной 5-6 см, поверх которого укладываются дренажные трубы (лучше применять дренажные трубы диаметром 100 мм в специальной фильтровочной оболочке – она увеличивает срок службы труб). Для лучшего стока уклон труб должен составлять минимум 0,01 (т. е. 1 см на 1 метр длины).
После закладки дренажные трубы засыпаются щебнем или гравием толщиной 20-30 см и оборачиваются оставленным геотекстилем. В самой низкой точке фундамента оборудуется пластиковый или бетонный смотровой колодец, из которого вода может отводиться двумя способами:
- — Самотеком – по возможности прокладывается труба, по которой вода стекает в ближающую канаву или в общий сливной коллектор; — Насосом – вода выкачивается в низину подальше от дома (летом может быть использована на поливе). —
После сооружения дренажной системы производится подготовка основания подвала. Для этого на дно котлована засыпается слой щебенки толщиной 15-20 см, которая сверху присыпается слоем песка (чтобы уберечь рулонную гидроизоляцию от повреждения об острые края щебня).
Дальнейшее обустройство подвала осуществляется так же, как и для «сухого» подвала, за исключением некоторых изменений:
- — Рулонная гидроизоляция поверх подготовленного основания раскатывается в 3-4 слоя; — Стены подвала изготовляются только из монолитного железобетона (во избежание подтопления подвала не рекомендуется использовать блоки ФБС и кирпичную кладку); — Вертикальная гидроизоляция стен подвального помещения осуществляется оклейкой двумя слоями рулонной гидроизоляции (можно предварительно обработать стены проникающей гидроизоляцией).
Оценка: 5,00 ( голосов: 1 )
По материалам сайта: http://postroyka-dom.com