Оштукатуривание
Подготовительные работы включают в себя прежде всего выравнивание стен, которое чаще всего осуществляют с помощью штукатурок на гипсовой или цементной основе. Сегодня гипсовые растворы более востребованы, что обусловлено целым рядом их преимуществ по сравнению с цементными. Начнём с того, что они высыхают и набирают прочность значительно быстрее. Так, слой гипсовой штукатурки толщиной 10 мм высыхает и набирает прочность в течение 5-7 суток (а слой толщиной 20 мм — соответственно 10-14 суток), тогда как цементным составам для этого требуется не менее 28 суток. Таким образом, при использовании гипсовых смесей штукатурные работы можно выполнить в 2-3 раза быстрее. Кроме того, они пластичнее и легче в нанесении: их проще выравнивать, снимать излишки раствора. Благодаря этому увеличивается производительность мастеров и сокращается срок проведения работ. Ещё одно важное преимущество гипсовых штукатурок: они значительно меньше весят (имеют меньшую плотность), и потому их допустимо наносить сравнительно толстым слоем — до 50-70 мм (в то время как цементные — слоем не более 30 мм, иначе есть риск, что штукатурка оторвётся от основания). А значит, гипсовым раствором можно выровнять стену с существенными перепадами по толщине. Вместе с тем гипсовые штукатурки не лишены недостатков. Во-первых, они дороже цементных, притом в случае коттеджа с большой площадью поверхностей под отделку разница в затратах на гипсовую и цементную штукатурку будет весьма ощутимой. Во-вторых, они обладают сравнительно низкой прочностью на сжатие (в 8-10 раз меньшей, чем цементные), и потому не отличаются долговечностью: беспроблемно служат в среднем 5-10 лет (цементные — 20 лет и более). В-третьих, из-за низкой водо- и морозостойкости гипсовые смеси нельзя применять во влажных и промерзающих помещениях (например, в домах непостоянного проживания), где им грозит преждевременное разрушение. Отсюда следуют преимущества цементных составов: они дешевле и при этом значительно прочнее и долговечнее, а кроме того, подходят для сложных условий эксплуатации.
Штукатурку наносят на прочное и сухое основание. Предварительно его обрабатывают грунтом — смесью компонентов в связующем веществе. Грунт улучшает адгезию штукатурки к каменной поверхности и препятствует впитыванию влаги из раствора в стену: если влага из него будет «уходить» слишком быстро, это может привести к отслоению штукатурки и появлению в ней трещин. Однако важно правильно выбрать тип грунта. Существуют грунты поверхностные (адгезионные) и глубокого проникновения. Первые формируют пленку, которая как раз и удерживает влагу в штукатурке. Вторые предназначены для укрепления недостаточно прочных оснований. Их применяют, например, перед нанесением толстого слоя штукатурки на стену из сравнительно непрочных пено- или газобетонных блоков. Однако такие грунты не образуют плёнку, поэтому для её формирования нужно обязательно покрывать их после высыхания ещё и поверхностным грунтом. Грунт любого типа наносят в 1-2 слоя валиком или кистью. Не следует для ускорения работ применять краскопульт: он не сможет создать сплошной слой. Промежуток времени между нанесением слоев обычно составляет 20-40 мин. Высыхает грунт в течение 12-24 ч. Обратите внимание: нельзя использовать грунты, предназначенные для подготовки основания только под лаки и краски, — в силу своего химического состава (меньшей концентрации полимера) они не формируют достаточно плотной плёнки. Поэтому перед покупкой грунта имеет смысл внимательно изучить информацию об области его применения.
Если требуется выровнять стену толстым слоем штукатурки (свыше 6 мм), на подготовленное основание сначала устанавливают маяки: они задают будущую плоскость стены и служат своеобразными направляющими, по которым ведут рейку-правило при выравнивании нанесённого между ними раствора. Обычно используют маяки толщиной 6, 8, 10 мм, изготовленные из алюминия или оцинкованной стали. При покупке таких маяков советуют обращать внимание на их жёсткость: качественное изделие должно сгибаться, но не ломаться, когда его держат в вытянутой руке. Маяки фиксируют к основанию той же штукатуркой, что выбрана для стен. Примите к сведению: если планируется оштукатуривание цементным составом, не рекомендуют фиксировать направляющие гипсовым — это может вызвать разрушение отделки при контакте гипса и цемента. Очень часто маяки крепят к стене с помощью «лепёшек» из раствора, накиданных на некотором расстоянии друг от друга. Специалисты утверждают, что это неправильная технология, поскольку сравнительно мягкий маяк может прогибаться под действием правила на тех участках, где нет раствора (а значит, есть зазор между маяком и основанием). Поэтому необходимо заполнять раствором всё пространство под маяком.
Правильность установки направляющих в вертикальном и горизонтальном положении проверяют уровнем (пузырьковым, лазерным). Величину отступа маяка от стены регулируют за счёт объёма порции раствора. Чтобы выровнять маяки, мастер может слегка вдавливать их правилом (или вбивать киянкой) либо вытягивать на себя, пока раствор не затвердел. Шаг установки направляющих зависит от длины используемого правила: расстояние между маяками должно быть на 10-20 см меньше длины рейки. Сначала на стене фиксируют крайние маяки — с отступом на 20-30 см от её противоположных углов, затем крепят промежуточные. Нередко между двумя крайними маяками натягивают нитку и по ней выставляют остальные направляющие. Многие мастера в местах крепления маяков предварительно завинчивают в стену на необходимую глубину саморезы — они не позволяют направляющим вдавиться больше, чем нужно. Раствор, которым фиксируют маяки, после частичного затвердевания (примерно через час) грунтуют, чтобы он не «вытягивал» влагу из штукатурного состава и тем самым не провоцировал появление трещин в зоне маяков. Добавим, что через 1-3 суток после нанесения штукатурки маяки обязательно нужно демонтировать. Если этого не сделать, то вдоль направляющих могут пойти трещины из-за разницы коэффициентов термической деформации металлических маяков и штукатурки. Кроме того, некачественные стальные маяки со временем могут ржаветь, и ржавчина может выступить на поверхность отделки. Отверстия, оставшиеся после демонтированных направляющих, грунтуют и заполняют тем же раствором.
Процесс оштукатуривания начинают, как правило, с дальней от входа стены или с той стены, где находятся окна. Раствор подготавливают на стройплощадке из сухой смеси, которую затворяют водой в пропорции, указанной на упаковке. Расход гипсовой штукатурки — в среднем 8-12 кг/м2 поверхности при толщине слоя 10 мм (расход зависит, в частности, от количества модифицирующих добавок в смеси: чем их больше, тем он меньше). У цементных составов расход 12-18 кг/м2 при той же толщине слоя. Раствор небольшими порциями набрасывают на участки стены между маяками, используя мастерок или ковш, а затем, когда он начал схватываться, подрезают правилом (двигаясь снизу вверх), снимая излишки и заполняя углубления. Чтобы добиться прямых внутренних углов в помещении, раствор в этих местах наносят, как правило, специальным инструментом, например широким угольником или угловым шпателем. На внешних углах обычно устанавливают металлические малярные уголки (чаще — перфорированные), чтобы повысить механическую прочность этих участков (ведь нередко их задевают в процессе эксплуатации здания). Чаще всего уголки утапливают в слой ещё не затвердевшей штукатурки. Рекомендуют впоследствии грунтовать их для лучшего сцепления со шпаклёвкой.
Если стены здания ровные (например, в домах из блоков) и достаточно тонкого слоя штукатурки, зачастую обходятся без маяков: раствор порциями накидывают на поверхность и распределяют по ней шпателем. Однако многие мастера, чтобы гарантировать ровное основание под отделку, предпочитают и при тонкослойном нанесении выравнивать раствор правилом по направляющим: маяки (обычно толщиной не более 6 мм) заглубляют в небольшие штрабы, проделанные в стенах. Отметим, что дальнейшие работы по подготовке основания выполняют только после полного высыхания штукатурки. Срок высыхания раствора указан на упаковке (он зависит, помимо прочего, от температурно-влажностного режима в помещении). Обратите внимание: проверять степень влажности штукатурки лучше в нижней части стены (особенно по углам), так как здесь она высыхает дольше. Когда состав набрал прочность, стены обрабатывают поверхностным фунтом (для «связывания» пыли и улучшения адгезии), а затем шпаклюют, чтобы добиться идеально ровного и гладкого основания под последующую отделку. Важный нюанс: если стены в помещении требуют минимального выравнивания, то можно вообще отказаться от штукатурки, используя вместо неё специальную толстослойную гипсовую шпаклёвку (максимальная толщина её слоя — 8 мм), предлагаемую некоторыми производителями сухих смесей. Применение такого материала существенно ускорит процесс подготовки основания.
Шпаклевание
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Шпаклёвки бывают гипсовыми, цементными и полимерными. Они представлены на рынке как в готовом, так и в сухом виде. В целом шпаклёвки делятся на базовые и финишные: различие между двумя типами — в качестве формируемой поверхности. Базовые за счёт большей фракции (зерна) наполнителя образуют слегка шероховатую поверхность. Если планируется оклейка стен толстослойными обоями, то нередко достаточно шпаклевания только базовой шпаклёвки: количество слоев подбирают исходя из задачи — закрыть сетку или плёнку так, чтобы они не просматривались на поверхности. После этого при необходимости наносят финишный состав. Затвердевший финишный слой обычно шлифуют бруском с наждачной бумагой («шкуркой»), чтобы устранить мельчайшие дефекты основания (царапины, выпуклости, бугорки, образованные острыми концами шпателя, наплывы одной порции состава на другую и т. п.). Сначала проходят шкуркой с крупным зерном (№ 10), затем — с мелким (№ 6 и менее). Отметим, что труднее всего шлифовать полимерные шпаклёвки, поскольку они довольно мягкие и сильно пылят. Для их обработки применяют не шкурку, а алмазную шлифовальную сетку. Некоторые мастера, стремясь идеально подготовить стены под покраску, выполняют работы так: сначала утапливают малярную сетку в базовую шпаклёвку, затем кладут ещё один слой такой шпаклёвки и, когда она высохнет, ошкуривают поверхность. После этого приклеивают к основанию «паутинку», поверх которой наносят не менее двух слоев финишной шпаклёвки. Добавим, что стены перед наклеиванием обоев или окраской обязательно нужно покрыть грунтом.
По материалам сайта: http://stroymanual.com