Сцепление Suzuki Jimny
Сцепление Зузука-Джимни и кое-какие вопросы, которые можно решить параллельно (грязь в картере сцепления, стартёр, вентиляция МКПП).
Несомненный плюс Зузука – это возможность снятия агрегатов в одиночку! Всё легкое и достаточно компактное. Время на работы собрать/разобрать в гараже – 5 - 6 часов
Родное сцепление Джимника, впрочем, как и всё остальное на нём, хилая конструкция. При использовании оригинальной РК и увеличенных колёс, сцепление горит, воняет и быстро кончается. По случаю, в Калифорнии, был приобретен усиленный комплект сцепления для Самурая CenterForce, производства Aisin. При сравнении, диафрагма корзины Aisin жёстче оригинальной (проверено), а в диске сцепления используются более мощные пружины, да и сама его основа прочнее и сделана из более толстого металла. По идее, диск сцепления один в один подходит от ВАЗ 2108, его можно брать как усиленный. Конечно, просто так, ничего не бывает, пришлось удалить систему центробежного прижима диафрагмы, т.к. вилка сцепления иная, нежели чем на Самурае. Так как центробежная система прижима работает на высоких оборотах, а я так не езжу, то особо ничего и не потерял.
Оригинальный выжимной подшипник – гуано, Самурайский не подходит, что использовать вместо него непонятно. Но делать нечего, обойма подшипника была разобрана, новый подшипник тоже был разобран и отмыт от следов вазелиноподобной смазки, после чего подшипник был тщательно забит водостойкой MobileGrease 222 и установлен в обойме. По идее, обойма неразборная, но если аккуратно отогнуть боковые усики, то всё вполне ремонтнопригодно, собирать обойму необходимо в тисках, сжав пружинное кольцо.
На картере сцепления КПП имеются продолговатые прорези по периметру, довольно большие (пролезает два пальца), как я понимаю для вентиляции сцепления. При погружении в бродах, картер немедленно заполняется жижей с травой и прочей прелестью, которая наматывается на первичный вал и препятствует нормальному передвижению выжимного подшипника. Отверстия закрыл силиконовым герметиком, одно нижнее отверстие (круглое) тоже замазал герметиком, второе квадратное закрыл пробкой, в которой просверлил отверстие 6 мм.
Сапун МКПП – полное гуано, представляет собой обрезок резинового шланга, заткнутого пластмассовой крышечкой с дырочками. Штуцер вентиляции МКПП подлежит соединению с магистралью сапунов.
Поскольку при снятии МКПП
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Как снять КПП и получить доступ к сцеплению.
• сверху
1. ставим переключатель передач в нейтраль.
2. отвинчиваем набалдашник ручки КПП, снимаем чехол, все резинки.
3. отодвигаем шумку/коврик, если это ещё есть.
4. отвинчиваем пластину крепления ручки, вынимаем ручку КПП.
5. отсоединяем аккумулятор.
6. из-под капота, отсоединяем разъём второго лямбда зонда, установленного за катализатором.
• снизу
1. снимаем пластмассовую крышечку троса сцепления, ослабив его натяжение, снимаем трос. Это хороший повод смазать трос сцепления. Отсоединяем трос от педали и продёргиваем его в подкапотное пространство, защитную резинку сдвигаем по тросу. Моторное масло, например, 5W30, разводим пополам бензином. Берём шприц на 10 – 20 кубов с толстой иглой и постепенно вводим эту смесь между оболочкой и тросом. Через некоторое время с нижнего конца троса начинает капать масло – трос смазан! Продёргиваем его внутрь салона, закрепляем на педали сцепления.
2. отвинчиваем пробку, сливаем масло.
3. освобождаем кабель лямбда зонда с креплений КПП, снимаем среднюю часть глушителя (катализатор + пламегаситель). Резиновую подвеску катализатора, не снимаем, а выворачиваем болты её крепления к раме, это проще.
4. отворачиваем фланец промвала от РК, снимаем промвал, оцениваем состояние его крестовин.
5. для удобства работы, я полностью снимал передний вал Кардана, чего и вам советую.
6. снимаем консоль переключения передач, отвернув 1 горизонтальный болт шарнирного крепления, 1 вертикальный болт задней подушки, 4 торцевых болта. При этом двигатель с КПП наклоняется назад, по идее, заднюю часть двигателя можно приподнять через обрезок доски домкратом, после чего поставить соответствующий упор.
7. отворачиваем нижнюю крышечку картера сцепления.
8. отворачиваем болты крепления стартёра. Далее немного в сторону. У вас есть прекрасная возможность провести внеочередное обслуживание стартёра. Внимание! Аккумулятор должен быть отсоединён! Эти работы можно выполнить, уже при снятой МКПП – будет больше места для манёвра, но суть дела не меняется.
a. снимаем ножевой разъём управления,
b. отворачиваем гайку контакта провода, идущего от батареи,
c. немного покрутив туда-сюда в узком пространстве, вынимаем стартёр,
d. отворачиваем болты и снимаем заднюю крышку с щётками и подшипником,
e. вынимаем якорь, снимаем статор, снимаем планетарный редуктор, снимаем бендикс,
f. все детали отмываем от грязи и старой смазки, дефектуем, смазываем подшипники, валы, редуктор,
g. особое внимание обращаем на щеточный узел, щётки должны быть достаточной длины и свободно двигаться в направляющих и передний упорный подшипник,
h. аккуратно собираем всё назад.
9. используя удлинитель, отворачиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.
10. сдёргиваем МКПП назад, опускаем передний край вниз, снимаем и вытаскиваем на Божий свет КПП.
11. осматриваем корзину. Лепестки диафрагмы на установленной корзине сцепления должны быть одинаковой высоты, без царапин, трещин и других дефектов.
12. снимаем вилку с выжимным подшипником, смотрим, нет ли течи масла через передний сальник первичного вала, если есть хоть незначительное запотевание – меняем, отмываем картер изнутри, внимательно осматриваем.
13. законтрив маховик, снимаем сцепление. Оцениваем состояние рабочей поверхности маховика, состояние зубьев венца. При наличии дефектов – замена. Оцениваем состояние диска сцепления, но я бы, и смотреть на него не стал – в топку! Уж лучше поставить диск от ВАЗ 2108, он прочнее оригинального.
14. при помощи внутреннего съёмника вынимаем подшипник маховика, заменяем его. Если он в нормальной кондиции, то снимаем резинки, отмываем от старой смазки, набиваем смазкой 222. С новым подшипником рекомендую проделать ту же самую операцию по замене смазки. Прессуем новый подшипник в маховик.
15. возвращаемся к снятой консоли переключения передач. Отмываем, вынимаем передний шток, осматриваем его, сальник, передний двойной подшипник продольно-вращательного действия. При необходимости снимаем нижнюю крышку. Осматриваем, дефектуем, заменяем. Нижнюю крышку ставим на герметик-прокладку. Передний сдвоенный подшипник набиваем 222. Пластико-резиновую опору ручки смазываем 222.
16. ставим на место перебранный стартёр.
17. используя оправку, устанавливаем диск сцепления и корзину, затягиваем болты.
18. замазываем прорези на колоколе МКПП герметиком.
19. на штуцер вентиляции одеваем шланг, затягиваем хомут.
20. если у вас есть претензии к работе МКПП, то это весьма подходящий момент для её переборки и ремонта. Перебрать, произвести дефектовку и отремонтировать МКПП могу, а вот описать весь процесс – не смогу, придётся писать слишком много, и главное, это делать надо в процессе кручения гаек, запомнить всю последовательность невозможно, так как я непрофессионал, увы.
21. одеваем выжимной на вилку, смазав опору вилки, устанавливаем вилку в картер сцепления.
22. заводим МКПП её задней частью вверх и назад, так чтобы МКПП прошла над кронштейном, подаём её вперед, так чтобы ПВ вошёл в диск сцепления и подшипник маховика. Наживляем болты, наживляем стартёр. Протягиваем все болты.
23. подключаем два провода стартёра. Разъёмы и контакты, смазываем защитной, электропроводящей смазкой «Контакт».
24. ставим на место нижнюю крышечку.
25. ставим на место консоль переключения передач. Привинчиваем её к задней опоре, вынимаем опору из-под задней части двигателя.
26. устанавливаем на место и протягиваем промвал.
27. подсоединяем шланг вентиляции МКПП через тройник к магистрали сапунов. Закрепляем шланг на раме хомутами, по месту.
28. заливаем масло в МКПП.
29. подключаем трос сцепления, регулируем его. Ставим на место пластмассовую крышечку.
30. устанавливаем и протягиваем передний вал Кардана.
31. устанавливаем на место катализатор.
32. подсоединяем разъём второго лямбда зонда. Кабель датчика закрепляем на МКПП.
33. ставим на место ручку МКПП, предварительно смазав опорную поверхность 222.
34. все резинки, чехлы, ковры и прочую дребедень.
35. подключаем аккумулятор.
36. заводим двигатель, включаем первую передачу, пробуем тронуться. При необходимости, регулируем трос сцепления.
По материалам сайта: http://www.vnedorog.ru