Облицовка цоколя дома: виды материалов и способы отделки
После того, как дом построен, наступает этап его наружной отделки, куда входит и отделка цоколя дома. Для осуществления этой задачи стоит рассмотреть все различные варианты отделки, которые и будут описаны в этой статье. Ведь только правильный подбор материалов, сочетающихся друг с другом, способен придать фасаду дома законченность и сделать его красивым.
Цоколем называется определенная часть наружной стены, находящаяся у подножия дома. Назначение цоколя – ограждение подвального пространства здания. Иногда цоколь может быть частью фундамента, выступающего над поверхностью земли, а может возводиться над фундаментом как самостоятельный элемент. Цоколь может находиться в одной плоскости со стенами здания, а может выступать или западать за них. В любом случае ему обязательно нужна защита.
Западающий цоколь является наиболее удобным с точки зрения защиты его от атмосферных и механических воздействий, Кроме того, в случае с западающим цоколем не требуется устройства слива. Да и с точки зрения эстетики такой цоколь выглядит красивее.
Западающий цоколь
Для выступающего цоколя не обойтись без устройства слива, который будет отводить дождевую воду. Обычно такой цоколь применятся при строительстве домов с тонкими стенами, к примеру, каркасных, или при наличии теплого подвала.
Цоколь, находящийся в одном уровне со стеной используется крайне редко, так как в этом случае усложняется устройство гидроизоляции.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Облицовка цоколя клинкерной плиткой
Клинкерная плитка производится из глины, обработанной в печах обжигом при довольно высоких температурах (1100-1250 С). По способу производства технология схожа с изготовлением керамического кирпича. Обычно клинкерная плитка изготавливается шириной 8-17 мм, а вот остальные размеры могут варьироваться довольно широко. Отсюда следует, что можно подобрать плитку под размеры обычного клинкерного кирпича, а можно использовать более мелкую, из которой можно собрать мозаику.
Перед тем, как начинать укладку плитки, следует подготовить основание, впрочем, как и под укладку любого другого материала. На цоколе не должно быть грязи и пыли, он должен быть выровнен и вычищен, иначе может пострадать качество адгезии (сцепления) плитки и основания. Не будет лишним грунтовка основания, так как эта процедура уменьшит водопоглощение стен, и вода из клеевого раствора не будет впитываться.
Старую штукатурку с цоколя можно отбить при помощи молотка и зубила. Поверхность цоколя будет достаточно ровной в том случае, когда перепады неровностей не будут превышать 4 мм. Если больше, то с помощью выравнивающей смеси основание необходимо сделать гладким.
Для более ровной укладки можно произвести разметку уровней следующим образом: высота цоколя делится на ширину клинкерной плитки, а к полученному результату прибавляется ширина швов. После расчета к цоколю крепится «стартовая» планка, в качестве которой можно использовать профиль или длинную рейку.
Облицовка клинкерной плиткой
Для заполнения швов нужно выбирать эластичную, устойчивую к морозу, затирку. Причем затирка, отличающаяся по цвету от плитки, способна эффектно выделить цоколь, создав ощущение, что цоколь выложен из клинкерного кирпича.
После подготовки цоколя на него наносится клеевой раствор. Раствор по поверхности должен быть распределен равномерно, так как в пространство под плиткой, незаполненное клеем, впоследствии может попасть вода, способная даже оторвать плитку при замерзании. Для этой цели затирка наносится сначала плоской стороной полутерка, а затем по слою раствора проводят зубчатой стороной. В результате останется ровный слой толщиной около 4 мм. Как правило, клей для укладки клинкерной плитки быстровысыхающий, и укладку плитки можно начинать уже через 10-30 м после нанесения клея. Для лучшего заполнения пространства под плиткой клеевой раствор можно кроме стены наносить и на саму плитку.
Укладка плитки начинается от внешнего угла стены, каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего на половину длины, для того чтоб вертикальные швы не совпадали друг с другом, да и кладка впоследствии будет напоминать кирпичную. Плитка вдавливается в клеевой раствор, а швы между ними фиксируются специальными крестиками, которые помогают контролировать их толщину.
Затирка швов производится спустя несколько дней, когда клеевой раствор подсохнет. После чего плитку можно очистить влажной губкой и теплой водой.
Облицовка цокольным сайдингом
С помощью цокольного сайдинга можно создать вид отделки камнем или кирпичом. Этот сайдинг выглядит как рельефная пластина, рисунок которой составлен несколькими камнями или кирпичами. Цокольный сайдинг изготавливается из смол на основе полипропилена с включением компонентов, которые придают ему долговечность, повышенную прочность и устойчивость к перепадам температур наружного воздуха.
Сходство с настоящей стеной обеспечивается тем, что отливается он по пресс форме, которая изготавливается со слепка. Слепок делается с конкретного материала, со всеми его особенностями, впадинами, неровностями и трещинами.
Таким образом на сайдинге отображаются все мельчайшие детали кирпичной или каменной стены. Окончательное сходство придается покраской панелей в соответствующий цвет. Существует даже сайдинг, имитирующий вагонку или деревянную дранку, однако он больше используется для отделки наружных стен.
Облицовка цокольным сайдингом
Толщина цокольного сайдинга составляет 2,5-3 см, ему не страшна плесень и процесс гниения. Эксплуатировать его можно от -40 до +50 С. К тому же некоторые производителя дают гарантию 50 лет на свой продукт.
Отличие облицовки цоколя сайдингом от других методов в том, что это «сухой» процесс, без использования каких-либо клеев, цемента или бетона. Не требуется и подготовки основания под облицовку, так как сайдинг монтируется на обрешетку, таким образом, закрывая все изъяны цоколя. Как правило, для облицовки 1 кв.м. стены требуется 2 панели сайдинга, вследствие чего времени на отделку уходит совсем немного.
Еще одно немаловажное достоинство сайдинга в том, что он не оказывает серьезного давления фундамент, ведь 1 кв.м. сайдинга весит всего 3-5 кг.
Процесс монтажа цокольного сайдинга почти ничем не отличается от монтажа обычного, подробнее о котором вы можете прочитать здесь.
Облицовка цоколя камнем
Облицовку цоколя камнем можно делать как из покупного декоративного камня. так и из подходящего природного материала, найденного на берегу ближайшей реки. Отделка цоколя речным камнем прекрасно смотрится, ввиду его неправильной округлой формы, к тому же это довольно долговечный материал.
До начала отделки цоколя камнем рекомендуется устроить подушку под откосы. Устраивается она следующим образом: при помощи лопаты производится выемка грунта по периметру цоколя на расстоянии 50-70 см от стены. Грунт вынимается на глубину 10 см. Затем получившаяся траншея засыпается гравием или щебнем, поливается водой и трамбуется.
Облицовка цоколя камнем
Необходимо тщательно отбирать материал для облицовки. Для этой задачи подойдут только плоские камни. Для укладки первого ряда отбираются камни, толщина которых не превышает 10 см. Если подобрать такие камни сложно, то можно наколоть нужное количество из более толстых кувалдой или молотком.
Из остальных инструментов для укладки понадобятся молоток каменщика, лопата, трамбовка, зубило, мастерок, емкость для раствора, пара вместительных ведер, сито и плотные рукавицы.
Непосредственно перед тем, как начинать укладку камня его и цоколь стоит смочить водой. К укладке первого ряда нужно отнестись со всей ответственностью. На цоколь наносится слой раствора, площадь которого равняется площади одного камня. Камень плотно вжимается в раствор округлой стороной, при этом нужно следить, чтоб плоская его сторона была параллельна плоскости цоколя. Для более удобного вдавливания по камню можно слегка постукивать молотком. Нижний край камня должен опираться на подушку из щебня. Таким образом крепится первый ряд по всему периметру цоколя. Затем работа приостанавливается примерно на сутки для того, чтобы цемент схватился.
Второй ряд монтируется так, чтоб он опирался на первый. Пространство между рядами заполняется так же раствором. Лишний раствор с камней удаляется при помощи металлической щетки или кисти, при этом воду использовать нельзя.
После того, как будет уложен последний ряд, а швы расшиты, можно приступать к строительству откосов. На подушку из гравия укладывается раствор, и таким же образом закрепляется ряд камней. Главное хорошо подгонять камни друг к другу и соблюдать уклон откоса для стока воды (5-10 градусов).
Второй способ возведения откосов заключается в использовании опалубки. Вокруг цоколя собирается деревянная опалубка, внутри которой, плоской стороной к ней, выставляется ряд камней. Затем заливается слой бетона на высоту камней. Бетон при этом нужен не слишком жидкий, способный схватиться за несколько часов. После того, как он схватится, укладывается следующий ряд камней. Таким образом поднимается облицовка на всю высоту цоколя. Полностью бетон засохнет через пару дней, после чего опалубку можно снимать.
По материалам сайта: http://stroybower.ru