Ремонт и отделка стен в квартире
Черновая, а затем и чистовая отделка потолка, стен и пола начинаются после проверки смонтированных систем водопровода, канализации и отопления, устройства скрытой электропроводки и заделки всех мест сопряжений, демонтажа перегородок и возведения новых.
Стены являются несущими опорами дома, изолируют от шума, погодных условий и делят внутреннее пространство. Характер отделки стен является важной составляющей уюта.Подготовка стен требует особо тщательного внимания и усердия перед чистовой отделкой. Ни покраска, ни обои не скроют трещины, неровности и любые другие дефекты стен. Стены должны быть строго вертикальными, без бугров и впадин вне зависимости от того, какой отделочный материал вы собираетесь использовать.
Выравнивание стен по маякам
Среди методов выравнивания можно выделить «сырой» с применением сухих строительных смесей, разбавляемых водой, и «сухой» с применением различных металлических, пластиковых и других панелей. Если выбор остановился на сырых работах, то для начала необходимо подготовить основание. Для этого со стен нужно удалить обои, краску, всевозможные масляные пятна, а также рыхлую штукатурку, которая плохо держится на стене. Здесь помогут такие инструменты как стальной шпатель, широкая стамеска, молоток и перфоратор с лопаткой. Производить эти работы нужно очень аккуратно, так как есть опасность повредить электрокоммуникации, проходящие по стене. Проводка в некоторых домах может иметь много общего с подводными минами, так как никогда не знаешь, где она появится. И не стоит рассчитывать на то, что она обязательно прокладывается на каком-то определенном расстоянии от потолка. Так для сокращения длины провода, её легко могли проложить по диагонали стены, а две розетки находящиеся на стене на одном уровне могут соединяться в направлении кратчайшего расстояния между ними. Поэтому сначала надо будет узнать хотя бы приблизительное расположение проводки под слоем штукатурки. Сделать это возможно при помощи детектора проводки, который можно приобрести в строительных магазинах. В любом случае перед очисткой поверхности необходимо отключить электроснабжение комнаты. После того как поверхность была очищена, можно приступать к измерению перепадов стены. Горизонтальность поверхности можно измерить при помощи натянутого вдоль стены шнура или длинного строительного уровня (не менее 1,5 м). Вертикальность стен удобно измерять при помощи отвеса. Если максимальный перепад стены не составляет более 30 мм, то можно производить выравнивание с применением сухих строительных смесей. Хотя существуют штукатурки, толщина слоя которых может составлять до 50 мм.
В не зависимости от материала, из которого состоят подлежащие выравниванию стены, все последующие наносимые слои должны прочно крепиться на них. Для этого как раз и применяются грунтовки. Проникая в поры материала, грунтовка укрепляет расслаивающиеся слои материала, улучшает влагоотталкиваемость, способствует равномерному впитыванию наносимого материала и увеличивает качество сцепления с последующими слоями.
Выделяют праймер-грунтовки (для первоначальной обработки поверхности) и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При выборе грунтовки также нужно учесть, на какой тип поверхности она будет наноситься: бетон, кирпич, штукатурка и т. д. В ванных комнатах рекомендуется применять специальные водоотталкивающие грунтовки. Грунтование поверхности производят при помощи валика или кисти. Если поверхность хорошо впитывает влагу, то необходимо нанести еще один слой грунта.
После того как грунтовка высохла, можно приступать к установке маяков. Если вы не обладаете профессиональными навыками оштукатуривания стен, то установленные маяки помогут значительно увеличить качество работы. В каталоге маячковые рейки обозначаются, например как «профиль маячковый ПМ 23х6». В данном случае число 23 обозначает ширину основания 23 мм, а 6 – это высота маяка 6 мм. В случае больших выступов можно приобрести маяки высотой 10 мм. Длина рейки обычно составляет 3 м. Маяк устанавливается вертикально и крепится к стене в нескольких точках при помощи строительного гипса (алебастр).
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Расстановку маячковых профилей лучше начать с установки двух маяков находящихся на противоположенных сторонах стены. Для этого нужно смешать небольшое количество гипса с водой, нанести его в нескольких точках на стене и установить на них маяк. Вертикальность контролировать при помощи строительного уровня. Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как строительный гипс отвердевает уже спустя 1-2 минуты после разбавления его водой. Далее необходимо увеличить количество точек крепления, так чтобы они находились друг от друга на расстоянии около 50 см.
Аналогично устанавливаем профиль на другом конце стены. При установке профиля на гипсоплиту могут пригодиться обычные гвозди. Теперь через эти профили нужно натянуть шнур в верхней, нижней и средней части стены. Остальные профили устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля слегка касался натянутого шнура. Расстояния между профилями выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так при длине шпателя в 2 м, расстояние между маяками будет около 170-180 см.
После завершение подготовительных работ приступаем к оштукатуриванию стен.
По типу вяжущего материала сухие смеси можно разделить на гипсовые и цементные. Гипсовые смеси больше подходят для жилых помещений. Они имеют экологически чистую поверхность и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении. Цементные смеси лучше подойдут для влажных помещений, таких как кухня или ванна. В любом случае необходимо изучить рекомендации производителя. Также стоит особое внимание обратить на максимально наносимую толщину слоя материала. Для приготовления смеси понадобится ведро и дрель с насадкой (миксер).
Обычно приготовление производят по следующей схеме: смесь высыпают в емкость значительно объема и разбавляют водой. Перемешивание производится при помощи дрели с установленным на нее миксером. Далее смесь выдерживают в течение нескольких минут и производят повторное перемешивание. Пропорции смешивания и способ приготовления указываются производителем на упаковке материала, нужно всего лишь следовать им.
После того как смесь готова, ее наносят при помощи большого шпателя на стену (накладывание материала из емкости на большой шпатель удобно коротким 10-15 см шпателем). При этом большой шпатель передвигают по двум соседним маякам, двигаясь в направлении снизу вверх. Повторяя операцию, производят полное заполнение штукатуркой пространства между маяками. В зависимости от толщины максимально наносимого слоя за один раз (указывается производителем), штукатурка может наноситься несколькими слоями. После выравнивания одного участка стены переходят к следующему, таким образом последовательно оштукатуривая всю стену.
Оштукатуренная поверхность имеет шероховатую поверхность и служит основой для последующего шпаклевания. Шпаклевка предназначена для устранения небольших перепадов на стене (5-15 мм). Благодаря использованию в ней наполнителя мелкой фракции, готовая поверхность получается гладкой и легко шлифуется при помощи наждачной бумаги. Процесс приготовления и нанесения шпаклевки не отличается от оштукатуривания. При этом на стену устанавливать маяки не обязательно. После того как шпаклевка высохла, производят ее шлифовку при помощи мелкой наждачной бумаги. Для подготовки поверхности под окраску необходимо дополнительно покрыть стены тонким слоем (1-2 мм) финишной шпаклевки. На этом этапе выравнивание стен закончено, всё готово для последующих работ (окраски, оклейки обоями, облицовки плиткой и т. д.).
Выравнивание стен гипсокартоном
Теперь перейдем к рассмотрению сухого типа работ. При этом для выравнивания стен как нельзя лучше подойдут листы гипсокартона. Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм и обычно продается листами размером 2500х1200 мм и 3000х1200 мм. В данном виде работ поверхность стен можно не подготавливать, так как листы будут устанавливаться на специальный каркас.
Работы начинают с нанесения разметки для направляющих профилей. Для этого необходимо при помощи натянутого шнура или длинной линейки отчертить на полу линию на расстоянии 5-6 см от стены. Точное расстояние будет зависеть от конкретного случая. Так если в стену будут устанавливаться различные электрические или сантехнические коммуникации, то расстояние придется увеличить. Потом, встав на стремянку, при помощи отвеса разметку переносят на потолок.
Каркас для будущей стены будет изготавливаться из потолочных профилей ПП 60, которые так же предназначены и для облицовки стен. Для их установки сначала необходимо закрепить на полу и потолке по отчерченной разметке направляющие профили ПН 28. Профили крепятся при помощи дюбеля с шурупом 6х40 с шагом 80-100 см.
Необходимо отметить точки для крепления несущих ПП-профилей, которые будут устанавливаться взаимно параллельно и строго вертикально. Сделать это можно при помощи отвеса, вдоль которого наносят риски с шагом 50-60 см. Проделать эту операцию нужно для всех ПП-профилей учитывая, что они будут устанавливаться с шагом около 60 см. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые профили будут являться поверхностью для стыковки двух соседних листов гипсокартона – это необходимо учесть при разметке.
Далее в отмеченные точки устанавливают крепления, в качестве которых используются подвесы профиля ПП 60 (скоба) 125 мм. Скоба крепится к стене при помощи двух дюбелей с шурупом размером 6х40.
Теперь можно устанавливать сами ПП-профили. Стандартная длина профиля ПП 60 равняется 3 или 4 м, чего вполне достаточно, чтобы установить цельный профиль по все высоте до потолка без соединений. Чтобы соединить ПП-профиль с направляющим, его необходимо отрезать на 10-20 мм короче фактической высоты. Разрезать профили можно при помощи ножниц или ножовки по металлу. После установки профиля, края крепежной скобы отгибают на угол в 90 градусов и привинчивают их к профилю при помощи саморезов. Вертикальность профиля контролируют при помощи строительного уровня или отвеса. Выступающие части скобы за поверхность каркаса можно отогнуть в стороны.
После того как каркас собран, приступают к монтажу различных коммуникаций проходящих в стене. На этом этапе так же можно заполнить свободные полости звуко-, тепло- изоляционными материалами.
Крепление листов гипсокартона начинают от одного из верхних углов, поочередно ввинчивая саморезы в боковом направлении и вниз. Рекомендуем учитывать, что для надежности крепления минимальный отступ от края листа гипсокартона должен быть не менее 1 см, а расстояние между саморезами не превышать 25-30 см. Шляпки саморезов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм, впоследствии их необходимо зашпаклевать.
После того как все листы установлены, необходимо приступить к заделке швов стыков между листами. Для начала их проклеивают малярной сеткой, которая продается рулонами шириной 5-7 см, а потом заделывают шпаклевкой. Далее как и в случае сырых работ гипсокартонную поверхность необходимо ошпаклевать тонким слоем финишной шпаклевки – и на этом работы завершены. Дальнейшая отделка стен (окраска, нанесение декоративного покрытия и т. п.) уже полностью зависит от ваших пожеланий.
Оклейка стен обоями
Обои – это традиционный отделочный материал, который до сих пор является для нас самым используемым. Оклейка обоев не требует особых усилий, и с ней вполне можно справиться в домашних условиях.
В настоящее время на рынке представлено, огромное множество обоев, различающихся по водостойкости, виду поверхности и плотности. Все их можно классифицировать на пять основных видов:
1. Бумажные обои гладкие, фотообои, структурные, дуплекс (гладкие, тисненые, гофрированные, под окраску).
2. Виниловые обои — шелкография, тяжелый винил, вспененный или структурный винил, флэт-винил, искусственная кожа.
3. Текстильные (тканевые) обои — на бумажной основе (велюровые, льняные, шелковые, фетровые), на тканевой основе, на синтетической основе, стекловолокно.
4. Металлические обои.
5. Пробковые обои.
Оптимальная температура для наклейки обоев от 18°С до 23°С. При низкой температуре они долго сохнут, а при высокой могут отклеиваться и кроме того, остаются пузыри. К этим же дефектам могут приводить и сквозняки.
а – высотой 2500 мм; б – высотой 2700 мм; в – высотой 3000 мм.
1 – белая полоса у потолка;
2 — полоса из обоев;
3 – наклейка обоев до верха стены;
4 – бордюр;
5 – фриз.
Далее необходимо произвести раскрой обоев. Для этого в середине комнаты устанавливают специальный стол или иное приспособление. Так же надо приготовить тяжелые предметы, которыми полотнища обоев будут удерживаться от скручивания.
Способ раскройки определяется рисунком обоев. Все полотнища нарезают по размеру наибольшей высоты помещения с припуском 5-10 см. Обои, наклеиваемые произвольно, режут на куски подряд. Обои с повторяющимся рисунком (симметричными и смещенными) подгоняют так, чтобы на соседних полотнищах рисунки совпадали. Чтобы не перепутать полотнища, их следует промаркировать с обратной стороны.
Обои перегибают и режут обойными ножницами (рис. 2-а). Нарезку полотнищ можно делать и ножом по стальной линейке, но здесь потребуется дополнительная разметка, обеспечивающая перпендикулярность линии разреза к боковой кромке (рис. 2-б).
Кромки обрезают с какой-то одной стороны, если обои наклеивают внахлестку, или с двух сторон, если наклеивают впритык. Обычно простые и средней плотности обои наклеивают внахлестку, а тисненые, широкорулонные обои, линкруст, поливинилхлоридные пленки на бумажной и тканевой основе, дерматин наклеивают впритык.
Для обрезки кромок обоев работающий садится на стул, табурет или скамью, поднимает ступни ног, кладет на них рулон и, постепенно разматывая его, обрезает кромку с нужной стороны, левой рукой скатывая обрезанную часть в рулон (рис. 3). На следующем этапе делается разметка стен (рис. 4). Разметить стену необходимо с учётом смещения второго (углового) листа на 3-5 сантиметра в сторону угла. Для этого вверху потолка обычным карандашом ставим вертикальную риску. Приставляем к риске отвес и делаем несколько отметок. После этого простой линейкой соединяем риски, прочерчивая вертикальную линию от потолка до пола. Берем отвес и сравниваем проведенную линию с отвесом. Сделать это надо как можно точнее, так как допущенная погрешность будет увеличиваться с каждым поклеенным листом обоев.
По материалам сайта: http://remont-idei.ru