Облицовка стен в ванной кафельной плиткой. Доктор Лом. Первая помощь при ремонте

Облицовка стен в ванной кафельной плиткой.

Клеить кафельную плитку на стены ванной легко и просто: намазываешь клеем плитку или участок стены, куда будет клеиться плитка, прикладываешь плитку к стене, вставляешь крестики, на всякий случай проверяешь уровнем вертикальность наклеенной плитки. Все.

Впрочем, разобраться с этим не очень сложно.

Варианты подготовки стен и укладки плитки:

1. Материал и ровность стен.

• Если стены достаточно ровные и вертикальные, сделаны из гипсокартона, гипсобетона, гипса, пенобетона или из любого другого материала, покрытого ровным слоем штукатурки (штукатурка может быть прошпаклевана), то такие стены в предварительной подготовке к облицовке плиткой не нуждаются.
• На кирпичные, каменные или шлакоблочные стены с небольшими наплывами раствора также можно укладывать керамическую плитку без предварительной подготовки поверхности стен.
• Если отклонение от ровности или вертикальности для стен, изготовленных из вышеперечисленных материалов превышает 2 см, то такие стены перед укладкой плитки желательно выровнять штукатуркой. Штукатурка может быть сухая (гипсокартон ) или мокрая (цементная или гипсовая ). Если на кирпичных, каменных, пенобетонных или шлакоблочных стенах большие наплывы раствора в кладочных швах, то можно или сбить молотком такие наплывы или опять же выровнять стены штукатуркой.
• Голые бетонные (железобетонные) стены можно облицовывать кафелем без предварительной подготовки стен, но лучше все-таки набить на такие стены металлическую штукатурную сетку с размером ячейки 1-3 см. Дело в том, что перед формовкой бетонных и железобетонных изделий металлическая опалубка обрабатывается смазкой (если технологии изготовления ЖБК соблюдаются), это позволяет достаточно легко снять многоразовую опалубку после завершения процесса формовки, но, как следствие, некоторое количество смазки остается на поверхности бетонных изделий. Это ухудшает адгезию бетонной поверхности для цементных клеев. Впрочем, и штукатурить бетонные стены цементным раствором тяжело, раствор плывет, вода в бетонную поверхность с остатками смазки впитывается плохо и отслаивание штукатурки от бетонных поверхностей случается достаточно часто. И хотя современные плиточные клеи имеют специальные минеральные добавки, улучшающие адгезию, отслаивание плитки вместе со слоем клея от бетонных поверхностей также случается. А если перед укладкой кафеля набить на бетонные стены штукатурную сетку (тут, конечно, без перфоратора не обойдешься), то даже при отслаивании плиточного клея или цементного раствора от бетона плитка вместе с клеем будет прочно держаться на сетке. Если Вы бетонировали стены сами и никакой опалубочной смазки при этом не использовали, то на такие стены плитку можно укладывать без штукатурной сетки.
• Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены побелкой или водоэмульсионной краской, то побелку или краску перед наклейкой плитки необходимо удалить.
• Если стены из вышеперечисленных материалов окрашены масляной краской, то тут возможны несколько вариантов:

- краску перед наклейкой плитки полностью удалить - рекомендуется, если краска старая и держится плохо или если стены недостаточно ровные и нужно будет наносить толстый слой клея;

- сделать насечку на стене молотком или болгаркой - рекомендуется, если краска держится хорошо, стены достаточно ровные и вертикальные и потому слой плиточного клея будет небольшим;

- набить на стены штукатурную сетку - рекомендуется если стены недостаточно ровные и вертикальные, а также если краска держится плохо;

- клеить керамическую плитку на плиточный клей или цементный раствор с добавлением клея ПВА - рекомендуется если стены достаточно ровные и вертикальные;

- клеить керамическую плитку на смесь цемента и клея ПВА или на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик - рекомендуется, если стены очень ровные и вертикальные или если ровность и вертикальность стен Вас не сильно волнует. Также можно в качестве клея для плитки использовать смесь масляной краски с цементом, правда, таким способом уже давно никто не пользуется - слишком пачкливый способ.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

• Если стены или короба, в которые зашиты водопроводные и (или) канализационные трубы? изготовлены из ДСП, ламинированного ДСП, ламинированного МДФ, фанеры, то на такие стены или короба кафельную плитку можно клеить на плиточный клей с добавлением ПВА, но лучше на "жидкие гвозди" или силиконовый герметик. Вообще-то силиконовый герметик клеем не считается и с пластмассовых поверхностей, для которых сантехнический герметик и предназначен, силикон отдирается достаточно легко, но в свое время доводилось клеить зеркала размерами 1.5х2 метра на основу из ДСП, а иногда после буйных посетителей зеркала менять, так вот отодрать даже куски зеркала, наклеенные на силикон было не просто. Плитку я тоже не раз клеил на силикон, вот только отдирать пока не приходилось.

2. Ровность пола.

Как ни странно, но ровность или неровность пола также влияет на выбор рисунка укладки. Если пол ровный, например, на него уже уложена керамическая плитка, и ванная не очень большая, то укладку плитки можно начинать прямо с нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, то сначала выкладывается второй ряд плитки, а для того, чтобы его выложить к стене крепится деревянный брусок или металлический профиль (после монтажа гипсокартона обычно профили остаются, а если нет то такой профиль всегда можно купить).

3. Использование стыковочных профилей.

В домашних условиях обработать торцы плитки для стыковки на наружных углах (и такие в ванной бывают) не то, чтобы очень уж сложно, но времени на это потребуется немало. Поэтому намного проще делать наружные углы с использованием пластиковых или алюминиевых уголков. На стыках стен внутренние пластиковые или уголки также смотрятся неплохо.

4. Наличие сантехприборов.

Если ванная небольшая и ванна уже установлена, то намного проще укладывать плитку так, чтобы она без подрезки стыковалась с ванной. К сожалению ванны не всегда бывают ровные, да и установлены могут быть так, что если укладывать плитку по верху ванны, ряды плитки могут быть не горизонтальными да еще и не ровными. В этом случае лучше укладывать плитку так, чтобы отрезалось 3-5 см плитки, тогда неровность или неправильность выставления ванны будет менее заметна:



А если при этом еще и использовать упомянутые выше пластиковые профили, то вопрос заделки стыка между ванной и плиткой будет решен еще на стадии укладки плитки. Конечно, никто не запрещает заделать стык между ванной и плиткой потом. Вот только использовать для заделки стыка между ванной и плиткой сантехнический силикон не имеет смысла - через полгода-год силикон, если на него будет постоянно попадать вода, покроется черным грибком, удалить эту плесень довольно сложно, никакие моющие средства на грибок, растущий на силиконе, не действуют. В таких случаях проще отодрать силикон и замазать стык новым силиконом. А чтобы не допустить появления грибка нужно после каждого приема ванны протирать насухо стык. А если использовать пластиковый уголок, то стык будет оставаться в нормальном состоянии много лет. Стык, показанный на фотографии, был сделан около 12 лет назад.

Если умывальник уже установлен, то намного проще снять умывальник перед укладкой плитки, чем подгонять плитку под умывальник. Если ванна еще не установлена, то можно оставить ряд, который будет стыковаться с ванной.

Технология выполнения работ:

1. Грунтовка стен .

За 5-30 минут до укладки плитки поверхность стен достаточно обработать любой глубоко проникающей грунтовкой. Грунтовка свяжет пыль, которая неизбежно оказывается на стенах во время строительства или ремонта, и этим улучшит адгезию клея к поверхности. Я обычно грунтую стены полосами шириной чуть больше плитки, так и работать удобнее и смысл грунтования поверхности не теряется. Грунтовать можно кисточкой, можно валиком.

2. Нанесение клея .

Плиточный клей можно наносить как на плитку, так и на стены, кому как удобнее. Если толщина слоя будет 2-6 мм, то клей наносится всплошную, а потом прорежается зубчатым шпателем. Это позволит изменить высоту плитки при укладке на 1-5 мм, что особенно актуально при укладке первой плитки. Если вместо плиточного клея используется цементный раствор, то плитку следует предварительно вымачивать 10-20 минут и раствор наносить на плитку.

3. Укладка кафельной плитки на плиточный клей .

Перед укладкой первого ряда на высоте на 3-5 мм выше верха ряда плитки и на расстоянии 2-3 мм от будущей поверхности плитки натягивается нитка. Чтобы натянуть нитку, в стену вбиваются гвозди или сверлятся перфоратором отверстия под дюбеля, а в дюбеля вкручиваются шурупы или саморезы. Выставить нитку в такое положение не просто, но если это сделать хорошо, то по нитке можно будет достаточно быстро и точно выставлять плитки в проектное положение, достаточно взглянуть на укладываемую плитку сверху. Впрочем, если ширина стен не большая, то можно сделать на стене отметки, показывающие плоскость новой поверхности стены и потом контролировать выставление плитки строительным уровнем или любой ровной палкой по отметкам.

Как уже говорилось, наклеивать плитку можно не только на плиточный клей, но и на цементный раствор (кстати, на фотографии показана плитка, уложенная именно на цементный раствор, правда это был последний раз, когда я укладывал плитку на цементный раствор) и на силикон и на смесь цемента с клеем ПВА и даже на смесь масляной краски с цементом, но далее пойдет речь о работе с плиточным клеем, так как в последнее время облицовка поверхностей с использованием плиточного клея наиболее распространена.

Последовательностей укладки плитки может быть бесконечное количество. Начинать также можно с любой стены, но я обычно сначала облицовываю плиткой стену над ванной. Часто плитку начинают укладывать от угла, но если стоит задача уложить плитку симметрично, то если неправильно рассчитать толщину швов между плитками, то последний прирезанный ряд может оказаться уже или шире первого прирезанного. Поэтому в таких случаях я предпочитаю укладывать плитку по следующей схеме (на основе приведенной фотографии):



4. Укладка первой плитки .

1. Намажьте плиточный клей на плитку (или на стену). Если толщина клеевого слоя будет до 5-7 мм, то лучше наносить клей на плитку, если больше 7 мм, то клей наносится на основание. Клей удобно наносить шпателем шириной 40-60 мм, а если толщина клеевого слоя будет большой, то клей лучше наносить мастерком, так чтобы поверхность клея после нанесения напоминала горный рельеф или стиральную доску, это позволит без особенных усилий выставить плитку в проектное положение.
2. Проредите клей зубчатым шпателем, если толщина клеевого слоя будет 2-6 мм.
3. Поставьте плитку на деревянный брусок или металлический профиль (брусок или профиль должен быть закреплен на 2-3 мм ниже низа наклеиваемой плитки).
4. Выставьте плитку в проектное положение по оси z (по вертикали), используя крестики или клинышки.
5. Проверьте вертикальность наклеенной плитки, проще всего это сделать строительным уровнем.
6. Уровнем или по нитке проверьте горизонтальность плитки.
7. По нитке или по отметкам на стене проверьте точность положения плитки относительно осей х и у .
• Если плитка сразу стала на место, значит стены у Вас ровные, и с остальными плитками возни тоже не будет.
• Если плитка чуть ближе к нитке (или отметкам на стенах) чем требуется на 1-3 мм, но находится в вертикальном положении, то нужно аккуратно двумя ладонями придавить плитку по центру. При этом клей заполнит пустоты, образовавшиеся после прохода зубчатым шпателем, или сомнет волны и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
• Если плитка наклеилась не вертикально, то нужно аккуратно надавить на верх или на низ плитки. При этом клей немного распределится и плитка станет в проектное положение, которое опять же следует проверить по нитке или уровнем.
• Если плитка ближе проектного положения на 6 и больше мм, то плитку нужно снять и убрать лишний клей.
• Если плитка дальше проектного положения, то плитку нужно снять и добавить клей.

Иногда, если Вы немного перестарались и плитка оказалась чуть дальше (на 1-2 мм) проектного положения, то можно подсунуть под плитку небольшую подкладку из водостойкого материала, например, обломок керамической плитки или кусочек линолеума. Подкладка, входя под плитку, вытесняет клей, но при этом клей не выдавливается с противоположной стороны, а перераспределяется и толщина клеевого слоя увеличивается. Если во время выставления плитки выпали крестики или клинышки, то после того, как они будут засунуты на место горизонтальность низа плитки опять следует проверить уровнем или по нитке. Если слой клея меньше 5 мм, то плитка никуда особенно не убежит, а при большей толщине клеевого слоя плитка может немного сползать, поэтому ее обязательно нужно фиксировать в проектном положении с помощью крестиков или клинышков на несколько часов.

Выставление первой плитки может занять достаточно много времени, но тут спешить не нужно. Ну а дальше все будет уже и быстрее и проще - вертикальность и горизонтальность наклеиваемой плитки легко проверить по ранее наклеенной плитке. А когда начнется второй, третий и другие ряды, то больше времени будет уходить на замешивание клея, чем на наклеивание плитки.

Ниже приводится видео, как наклеить плитку на не очень ровную стену:

5. Прирезка керамической плитки.

Настенную керамическую плитку можно резать чем угодно: стеклорезом, плиткорезом, болгаркой с алмазным полотном.

Резка керамической плитки похожа на резку обычного стекла. На лицевой глазурованной поверхности плитки делается надрез, плитка укладывается на ровное прочное основание (если надрез делался стеклорезом) так, чтобы надрез находился в 3-5 мм от края поверхности. Одной рукой плитку прижимаете к поверхности, другой рукой берете за край и резко надавливаете. В руке у Вас должен остаться отрезанный кусок. Но полоски шириной менее 3-5 см руками лучше не обламывать, можно пораниться, а так как такие полоски возможно придется делать, то лучше пользоваться плиткорезом.

При разрезании кафельной плитки болгаркой с лицевой поверхности плитки местами скалывается глазурь. Это портит вид плитки в месте разреза, поэтому разрезанная таким способом плитка наклеивается так чтобы места разреза в последствии перекрывались плинтусом галтелью, подвесным потолком или внутренними стыковочными уголками. Если места разреза будут потом видны, то болгаркой лучше не пользоваться. Керамическую плитку в месте разреза можно обработать шлифовальной шкуркой разной зернистости для улучшения внешнего вида, а если есть шлифовальный станок, то можно вообще вытворять чудеса, но времени на всю эту шлифовку уходит много.

Если Вы ошиблись при разметке или при разрезании и полоса получилась шире требуемой на 2-5 мм, то можно убрать лишнее плоскогубцами. Если полоса шире требуемой на 0.5-1.5 мм, то это можно убрать крупнозернистой шлифовальной шкуркой или драчевым напильником, если не жалко.

За день, если все делать аккуратно, как говорится, для себя, можно наклеить плитку на 2-5 м 2 поверхности, в зависимости от ровности стен.

По материалам сайта: http://doctorlom.com