Блочные и монолитные стены. Саман.
На первый взгляд может показаться, что при низких затратах невозможно получить качественную продукцию для строительных работ. Но силикатные блоки обойдутся гораздо дешевле других материалов, к тому же самостоятельное их изделие не требует специального образования.
Первым делом необходимо подготовить ровную и чистую поверхность для работ. Плоскость может быть бетонированная или деревянная, но обязательно гладкая. Когда рабочая площадь завершена, следует подготовить форму для будущих блоков. Лучше готовить сразу несколько форм (рис.18) для более быстрого продвижения работы. Потребуется четыре доски с ровной плоскостью. Ширина двух досок 20 сантиметров, длина 50 сантиметров, а толщина 30 миллиметров. Размеры двух других досок будут составлять: 15 сантиметров ширина, 20 сантиметров длина и толщина 30 миллиметров. Форму нужно закрепить винтами и с помощью угольника и линейки проверить четкость и точность углов, и одинаковость диагоналей.
Формы заливкой раствора необходимо основательно смочить водой и делать это перед каждым новым заливанием. Раствор должен быть суховат и лить его в опалубку нужно слоями, причем каждый слой старательно уплотнять. Хорошую, аккуратно и правильно приготовленную смесь через время возможно снять. Главное, осторожность, чтобы не испортить доски формы.
Произведенные блоки нельзя передвигать еще сутки. Их необходимо защищать от солнечного воздействия, ветра, пока блоки полностью не высохнут, поливая их при этом периодически водой из лейки, чтобы не появились трещины.
Из 350 килограмм цемента, гравия и песка в соотношении 2 к 1, можно получить один кубический метр затрамбованного бетона.
Кладку блоков для дверных или оконных отверстий ведут так же, как и кирпичную кладку. Укладывают блоки вперевязку в их ширину так, чтобы стыки рядов не сходились. От решения штукатурить стены впоследствии или нет, зависит какую укладку делать: впустошовку или под расшивку.
Если стены из гипсошлака или гипсоглины, то через каждые 5 или 6 лет их необходимо красить известковым молоком. Для этого комовую известь-кипелку заливают водой. После повышения температуры смеси, ввести в нее 5 процентов олифы. Около 0,7 килограмм олифы и 18 килограмм извести уйдет на 100 квадратных метров стеновой поверхности. Стены внутри нужно отштукатурить, снаружи это делать не обязательно.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Если же используются блоки из бетона с органическим заполнителем, например, арболита, то стены желательно штукатурить, чтобы не было воздействия от осадков.
При использовании керамических полых блоков, кладка должна быть такая, чтобы щели располагались в вертикальном положении. Чтобы в отверстия не попала влага, сверху на стене нужно выложить 1 или 2 кирпичных рядов.
Состав с употреблением цемента, глины, извести и т.д. и на основе шишек, хвои, камыша, соломы, кирпичных остатков шлака и других различных заполнителей, называют легкобетонным материалом. Самые распространенные – это опилкобетон и шлакобетон.
Опилкобетон.
Из древесных опилок и вяжущего вещества получается такой стеновой материал, как опилкобетон. Его теплозащитные качества гораздо лучше, чем у полнотелых кирпичей, к тому же опилкобетон огнестойкий материал. Для строительства жилых помещений этот бетон как нельзя лучше подходит по санитарным и гигиеническим нормам. Однако, так как материал непосредственно имеет в своем строении опилки, его необходимо основательно защищать от влаги и сырости с обеих сторон. Причем с внутренней стороны стены либо обшивают фанерой, древесно-волокнистыми плитами, досками, прокладкой пароизоляции, либо просто штукатурят. С внешней же стороны необходима либо облицовка кирпичом, либо штукатурка цементно-песчаной смесью.
Как известно, опилки от хвойных деревьев гораздо меньше предрасположены к биологическому распаду, поэтому опилкобетон желательно готовить из них же. В качестве связующего материала понадобится цемент, который по своим свойствам подходит для этого лучше всего. Количество цемента обязательно должно быть не менее количества массы опилок. То есть если берется 60 килограмм опилок, то и связующего вещества должно быть так же 60 килограмм. Рекомендуется в состав добавить песка в таком весовом соотношении: 1 часть вяжущего вещества и 2 или 3 песка.
Чтобы приготовить опилкобетон, нужно смешать цемент, песок и опилки в однородную массу и малыми частями заливать воду (целесообразнее через лейку) и опять хорошо перемешать. Ели сжатая в кулаке смесь формирует комок без образования жидкости, то смесь приготовлена правильно.
Так как опилкобетон медленно затвердевает и еще долго может с легкостью деформироваться, то сооружение монолитных стен будет технологически нерационально. А рационально – строительство стен из уже полностью готовых блоков потому, что это позволит лучше разработать процесс приготовления такого бетона и, следовательно, увеличить его качественность, уменьшив при этом время на поднятие стен.
Чтобы снять опалубку с блока, необходимо иметь несколько разборных деревянных форм потому как прочность бетона наступает только через некоторое время.
Размеры блоков могут быть различными: если блоки весом более 20 килограмм малоудобно носить, укладывать, то толстые блоки размер которых от 20 сантиметров плохо и медленно сохнут.
Несущие стены внутри помещения должны быть толщиной от 30 сантиметров. Швы по горизонтали требуется армировать сеткой из металлической проволоки, где диаметр будет 4 – 6 миллиметров, а ячейки от 6 до 12 сантиметров. Толщина стен снаружи прямо связана температурой наружной обстановки и массы бетона. Значит, если вес составит 1000 килограмм на один кубический метр, то толщь стены будет 30 сантиметров, при температуре в 25 градусов, при 30 – градусной температуре, толщина – 35 сантиметров, и 40 сантиметров для 35 градусов.
В процессе укладки перемычки оконных и дверных проемов делают обычными, то есть подобно железобетонному монолитному поясу от 30 до 40 миллиметров высотой из деревянных брусьев в половину пролета или деревянной формы. Опорные части у перемычек составляют от 40 до 50 сантиметров с обеих сторон.
Шлакобетон.
Народ, проживающий в областях, где много каменноугольных шлаков, давно пустили их в строительство. Шлакобетон – это легкий материал, отличающийся прочностью и надежностью. Он получается из смешения металлургического или топливного шлака со связующим элементом и теплозащита от него в 1,5 раза выше, чем у кирпича, к тому же шлакобетон гораздо дешевле.
Топливные шлаки менее прочны, чем те же металлургические, но топливный более доступен. После выжигания антрацитов получается довольно стойкий топливный шлак.
Сами шлаки не должны иметь каких-либо примесей, то есть быть чистыми. Глина, зола, несгоревший уголь, мусор, земля и другие вещества значительно снижают качество шлака. И для уменьшения содержимых в шлаках вредоносных солей и глинистых необожженных крупиц, свежий материал на протяжении года держат на открытом воздушном пространстве. Подмосковные и бурые угли, точнее шлаки от них, не пригодны для строительства, так как в их составе имеется большое количество неустойчивых примесей. У остальных каменных углей состав оптимален для получения шлакобетона.
В составе наполнителя шлакобетона имеются гранулы, размеры которых от 5 до 40 миллиметров – крупные и от 0,2 до 5 миллиметров – мелкие. От их соотношения во многом зависит стойкость, теплозащита и прочность материала. Крупный шлак делает бетон непрочным, но легким, а мелкий утяжеляет бетон, делая его теплопроводным и уплотненным. Самым приемлемым отношением крупных и мелких гранул является от 7 к 3 до 6 к 4 – для наружных стен. А для внутренних стен соотношение меняется в сторону мелкого шлака, так как для несущих стен главное – прочная надежность. К составу также необходимо добавлять от 10 до 20 процентов от объема шлака песка. Кусковой шлак, у которого размер больше 10 миллиметров в шлакобетон не добавляют вообще.
Цемент с добавлением глины или извести включают в состав шлакобетона в роли связующего звена. Это уменьшает затрату главного составляющего компонента, что делает материал пластичным и впоследствии его легко и удобно укладывать.
Изготовление обычного бетона и шлакобетона самостоятельно происходит в одинаковом порядке. Крупные куски шлака увлажняют, затем смешивают его с сухими цементом и песком. После примешивают глиняное и известковое тесто и воду. Все нужно очень хорошо перемешать и использовать готовый состав можно на протяжении от 1,5 до 2 часов.
Рис. 19. Установка переставной щитовой опалубки: А — для изготовления монолитных стен с использованием стоек и клиньев (1 — клинья; 2 — стойки диаметром 120—180 мм; 3 — щиты; 4 — распорка); Б — с использованием накладок (1 — щиты опалубки; 2 — накладка); В — стена из легкого бетона с кирпичной облицовкой (1 — неполномерный кирпич; 2 — легкий бетон); Г —разборная форма для изготовления легкобетонных блоков.
Чтобы возвести монолитные шлакобетонные стены для дома, понадобится щитовая форма. Опалубка должна быть от 40 до 60 сантиметров в высоте и сбита из шпунтованных плотных досок (рис. 19 А). К зафиксированным недвижимым стойкам от 12 до 18 сантиметров диаметром крепят щиты на всю опалубку в высоту. Временные распорки нужно вмонтировать внутрь щитов, а клинья – между щитами и стойками и затянуть проволокой верхнюю часть.
Если соединять щиты формы без стоек, то низ щитов скрепляют тонкими трубами с двухсторонней резьбой для стяжных гаек или поперечными тяжами диаметром от 10 до 12 миллиметров из арматурных стержней. Причем те и другие при перемещении опалубки убирают. После верхнюю часть нужно зафиксировать поперечными горизонтальными накладками (рис. 19 Б).
Шлакобетон следует укладывать с размеренной штыковкой и утрамбовкой слоями от 15 до 20 сантиметров. Через сутки в теплую погоду или через 2 или 3 дня в более холодную форму нужно переставить и в течение 7 – 10 дней шлакобетон укрывают от солнечного воздействия. В сухую погоду его повременно увлажнять.
Чтобы повысить теплозащиту стен и понизить расход шлакобетона, монолитные дома можно воздвигать с внутренней полостью. В этом случае могут быть применимы бутылки, газеты, картон, пенопласт, пакеты, вкладыши из более легкого бетона и прочие различные материалы (рис. 19 В). Но чтобы пустоты не ослабили прочность и несущую активность стен, необходимо брать высокую марку шлакобетона.
Когда шлакобетон полностью избавится от влажности и будет достаточно прочным и стойким, то только тогда можно проводить отделку, штукатурку стен. Обычно это не ранее, чем через 3 или даже 4 недели. Конечно, чтобы не ждать довольно долгое количество времени, стены можно возводить из уже готовых блоков шлакобетона, которые вполне возможно сделать самостоятельно. Все это в несколько раз сократит так необходимое время.
Для начала нужно установить ширину проемов простенков и толщину стен. Это нужно, чтобы определить размеры блоков и насколько удобно их будет переносить и укладывать. Для производства блоков шлакобетона нужны деревянные разборные опалубки, которые представляют собой ящики без днищ, с двумя расположенными по диагонали отверстиями (рис. 19 Г). Внутренние стенки необходимо обить пластиком, металлом и окрасить нитроэмалью для того, чтобы форма не поглощала воду, и ее было легче впоследствии чистить. Распалубка возможна после формирования, при условии хорошего уплотнения и жесткой смеси шлакобетона. Затем блоки оставляют в темном месте на время от 2 до 3 недель. В первые несколько (5 – 7) дней блоки нужно сбрызгивать водой при ветре и сухих погодных условиях.
Саман.
Саман – это огнестойкий и довольно дешевый материал. При нехватке или невозможности закупки других стройматериалов саманный кирпич является превосходным заменителем, особенно если он хорошо и правильно изготовлен, грамотно эксплуатирован.
В Татарстане, Башкирии, Южном Зауралье и даже в центральной области России очень много таких построек из самана. В основном, из них возводят хозяйственные помещения, гаражи и тому подобные здания. Жилые же помещения обладают хорошей естественной вентиляцией, чего не скажешь о строениях из камня.
Производят такой кирпич из песка, глины и добавляют соломенную резку от 5 до 10 сантиметров длиной. Также примешивают другие сухие волокнистые элементы, такие как мельченная трава, рубленый мох, торф, мякина и другие около 20 процентов от объема или 15 килограмм на один кубический метр. Определяют количество смесей только опытным методом. Причем зависит это количество от жирности глины. Размеры самана следуют из условий местности: мелкий – 30х14х13 сантиметров, средний – 30х17х13 сантиметров, крупный – 40х19х13 сантиметров. Саман производят двойными или одинарными ящиками без дна из досок от 25 – 30 миллиметров (рис. 20).
Стены воздвигают вполовину, кирпичи, один или два, требуется перевязать, также происходит в каменной или кирпичной кладке. Особенное внимание нужно обращать на ограждение стен. Фундамент должен быть прочным, из бутового камня или кирпича с гидроизоляцией, а состоять из рубероида на дегтевой или бутовой мастике. Свесы и выносы карнизов не менее 60 сантиметров – обязательное условие, чтобы оградить поверхность стен снаружи от влаги дождевой воды.
На глинопесчаном составе из 1,5 – 2 частей песка и 1 части глины делают кладку из обычного кирпича. Не нужно сильно увлажнять стены. В одном из рядов параллельно продольным стенам закладывают штукатурную дрань или деревянные тонкие рейки в пересечениях стен и в углах, а в другом ряду – поперечно стенам.
Проем для окон и дверей делают на расстоянии 1,5 метров от угла дома и без четвертей. Через каждые 5 – 8 рядов укладки к стенам деревянными пробками приспосабливают коробки.
Стены из самана оштукатуривают составом из глины и песка в соотношении 1 к 4 и все это затирают теркой. Все трещины после сушки глиняного внешнего слоя заделывают глинопесчаной смесью и белят известью. Причем известь может быть изготовлена на молоке, а не на воде, что добавит ей прочности. Внутренние стены штукатурят так же.
Наружные стены облицовывают обычным кирпичом. Тычковыми рядами для связи элементов в полкирпича – через 3 или 4 ряда, в ряду через 3 или 4 кирпича.
В углах и по бокам дверных и оконных проемов, возможно, сделать кирпичную облицовку, а не по всей, как обычно, поверхности. Ближе к земле делают кирпичный цоколь. в окружении постройки – отмостку, уклон которой должен быть 1 к 10, ширина не меньше метра. На сухом и прочном фундаменте изделия из саманного кирпича могут простоять очень и очень долго.
По материалам сайта: http://dvors.ru