Технология облицовки стен полистирольной плиткой. Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет

Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет

Технология облицовки стен полистирольной плиткой

Поверхность, предназначенную под облицовку полистирольной плиткой, очистите от грязи и пыли, обезжирьте, устраните неровности (они не должны превышать 2 мм) и произведите разметку и провеску. Плитку рассортируйте по оттенку, при необходимости разрежьте целые плитки ножовкой.

Полистирольную плитку можно укладывать в произвольном порядке: сверху и снизу горизонтальными рядами, слева направо и справа налево вертикальными рядами. В зависимости от вида облицовываемой поверхности выберите максимально удобный для себя способ.

Затем нанесите слой мастики толщиной 0,5–0,8 мм по месту укладки первого ряда (полоса мастики должна быть немного шире самого ряда) и на тыльную сторону плиток. Выдержите загрунтованные поверхности в течение 5 минут, уложите плитку, прижмите ее к поверхности и припрессуйте резиновым валиком. Бортики плитки должны полностью прилегать к основанию.

Укладку плитки следует производить бесшовным способом, то есть плитки должны приклеиваться впритык друг к другу. Излишки мастики, выступившие на стыках, удаляйте шпателем. Поскольку мастика сохнет быстро, наносите ее на небольшие участки стены (на них должно умещаться примерно 4–5 плиток).

Удобнее начинать укладку плитки от выступающих углов помещения, в этом случае неполномерные плитки будут располагаться во внутренних углах, где они будут менее заметны.

Прямолинейность укладки и ровность покрытия в ходе укладки контролируйте соответственно по причальным шнурам и отвесам и с помощью двухметровой рейки.

Уложив плитку, оставьте ее на 2 часа, после чего вымойте облицованную поверхность теплой водой и протрите насухо ветошью.

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Отделка стен декоративными панелями

Интересного решения интерьера ванной комнаты или кухни можно добиться, используя декоративные стеновые панели. Они отличаются богатой цветовой гаммой и разнообразной фактурой, легко монтируются и прекрасно сочетаются с другими видами отделочных материалов, например с обоями или декоративной штукатуркой. С помощью декоративных панелей стены можно отделать намного быстрее, чем при использовании других материалов. К тому же они гигиеничны и долговечны, их можно монтировать на любые поверхности, даже неровные.

Различают два вида декоративной обшивки: высокую (панели закрывают всю стену от пола до потолка) и опорную (панелями отделывают только нижнюю часть стены на высоту до 130 см, а выше наклеивают, например, обои). Последний вид обшивки в настоящее время получил наибольшее распространение и часто используется для отделки помещений.

Виды декоративных панелей

В продаже имеется три вида наборных стеновых панелей: реечные, плиточные и листовые. Они отличаются друг от друга конфигурацией и способом монтажа.

Реечные панели имеют прямоугольную форму и по внешнему виду напоминают вагонку. Стандартная длина таких панелей составляет 90—300 см, ширина – 13,5—30 см, а толщина – от 0,8 до 1,2 см. Для крепления реечных панелей к стенам используют кляммеры (крепежные скобы). Укладывают их горизонтально, вертикально, реже – елочкой.

Плиточные панели имеют квадратную или прямоугольную форму и стандартные размеры 30 х 30, 30 х 60, 15 х 60, 98 х 98, 98 х 49, 90 х 90 см. Их крепят на обрешетку с помощью кляммеров или гвоздей. Вы можете использовать при отделке стен панели одного или нескольких видов, в последнем случае можно укладывать их в произвольном порядке, создавая на стене рисунок. Ассортимент фактур и расцветок таких панелей очень широк, поэтому вы без труда сможете подобрать отделку, гармонирующую с выбранным дизайном.

Листовые панели имеют стандартные размеры 122 х 244, 260 х 100, 200 х 100, 130 х 100, 260 х 490, 130 х 49, 128 х 98, 260 х 98 см при толщине 3–6 мм. Листовые панели крепят на обрешетку гвоздями, а во влажных помещениях приклеивают на предварительно выровненные поверхности.

По типу используемого для производства материала декоративные панели делятся на деревянные, пластиковые и зеркальные пластиковые, акустические, гипсокартонные, пробковые, панели на основе ДСП и ДВП.

Декоративные стеновые панели из древесины прекрасно впишутся в интерьер кухни в классическом, деревенском или скандинавском стиле.

К группе деревянных панелей относятся как изготовленные из массива древесины, так и фанерованные шпоном ценных пород дерева (ламинированные) панели. Дерево обрабатывают различными способами, чтобы продлить срок его службы и при этом сохранить декоративные свойства. Ведущие фирмы-производители отделочных панелей используют для этих целей лакирование, воскование и протравливание.

Чаще всего деревянные панели изготавливают из ели и сосны, но в продаже нетрудно найти и изделия из ценных и экзотических пород древесины (кедра, бука, клена, вишни, палисандра, красного дерева, бразильского лавра и т. д.). Цветовая гамма деревянных панелей включает в себя как натуральные оттенки древесины, так и бежевый, терракотовый, желтый, абрикосовый, голубой, фиолетовый цвета и их оттенки. Панели могут быть гладкими (полированными) либо с рельефными узорами (резьбой), орнаментом, декоративным рисунком.

Если вы хотите использовать для отделки ванной или кухни именно деревянные панели, отдайте предпочтение тем, что покрыты с обеих сторон специальным восковым водоотталкивающим покрытием. К тому же обязательно устанавливайте их так, чтобы с обратной стороны между панелями и основанием стены оставался промежуток для вентиляции. Обычно в этом случае стены обшивают таким образом, чтобы снизу у пола также оставалось небольшое пространство, что позволяет воздуху выходить из-за обшивки, а конденсату испаряться. Только так вы можете быть уверены в том, что панели не потеряют декоративных свойств, а стена за ними будет оставаться сухой.

Панели на основе плит имеют различные характеристики и эксплуатационные качества. Практически единственное преимущество панелей на основе древесно-стружечных плит (ДСП) – их низкая цена. Прочность таких панелей невысока, они легко крошатся при обработке и не обладают влагоустойчивостью. В отличие от них панели из ДВП можно устанавливать и во влажных помещениях, а еще лучше облицовывать стены на кухне или в ванной их более современной модификацией – панелями МДФ. Последние также относятся к древесно-волокнистым плитам, но при их производстве используют не вредные связующие материалы, а лигнин. Поэтому МДФ-панели практически безвредны и могут без ограничений использоваться для внутренней отделки. Они отличаются высокой прочностью, обеспечивают хорошую звуко– и теплоизоляцию.

Для отделки стен на кухне или в ванной используйте ДСП– или МДФ-панели, покрытые пластиком.

Для изготовления пластиковых панелей используют твердый поливинилхлорид. Панели внутри состоят из множества изолированных ячеек, что придает им звукоизолирующие свойства. К тому же пластиковые панели отличаются долговечностью, влагостойкостью, они паро-и воздухопроницаемы, негорючи, легко моются и потому идеально подходят для облицовки стен в ванной или туалете. Панели из ПВХ бывают гладкими и рельефными, матовыми и глянцевыми, однотонными и с фантазийным рисунком (под дерево, камень, мрамор, малахит и т. д.).

Зеркальные пластиковые панели представляют собой плиты из полистирола, покрытые зеркальной или тонированной пленкой. Они не слишком устойчивы к воздействию влаги, поэтому для отделки во влажных помещениях использовать их не рекомендуется, так же как и стеклянную зеркальную плитку. Вы можете при желании облицевать такими панелями участок стены на кухне при условии, что будете уверены в том, что на панели не будет попадать вода. Естественно, и вентиляция в кухне должна быть хорошей.

Акустические отделочные панели для облицовки стен в жилых помещениях используют редко. Их изготавливают из плотного стекловолокна и монтируют с помощью специальных плинтусов.

Гипсокартонные отделочные панели делают, как следует из названия, из гипсокартона, который покрывают декоративной отделочной пленкой. В зависимости от типа покрытия различают следующие разновидности декоративных гипсокартонных панелей:

– ПОГ-I – с покрытием из пленки поливинилхлоридной декоративной отделочной (ПДО или ПДСО);

– ПОГ-II – с покрытием из пленки поливинилхлоридной на бумажной основе «Изоплен»;

– ПОГ-III – с покрытием из материала поливинилхлоридного декоративного на бумажной основе «Девилон»;

– ПОГ-V – панели с покрытием из декоративного материала «Плетекс».

Стандартные размеры отделочных гипсокартонных панелей – 250 х 60 или 250 х 50 см при толщине 10 и 12,5 мм.

Гипсокартонными панелями можно обшивать стены и перегородки из железобетона, кирпича, дерева, в том числе и оштукатуренные.

Пробковые панели – натуральный экологичный отделочный материал, отличающийся такими свойствами, как легкость, эластичность, прочность, долговечность, гипоаллергенность, антистатичность, слабая акустическая проводимость и теплопроводность. Сверху панели покрыты восковым слоем (как правило, из натурального пчелиного воска), что делает их более прочными и продлевает срок службы. Стандартные размеры пробковых панелей составляют 300 х 300, 600 х 300 и 610 х 305 мм при толщине 3 мм. Пробковые панели крепят к стенам с помощью обычного плиточного или специального дисперсионного клея, а также ПВА.

Пробковые панели со специальным влагостойким покрытием можно использовать для отделки стен в любых помещениях, в том числе в ванной и на кухне.

По своим свойствам все перечисленные виды панелей делят на две большие группы: влагостойкие и невлагостойкие.

К влагостойким относятся панели из натурального дерева, панели с фанеровкой натуральным шпоном и специальным покрытием, панели, ламинированные пленкой с одной или двух сторон, панели с поверхностью, покрытой пластиком, а также панели на основе пластика (ПВХ) или оргалита (МДФ, ДВП). Такие панели вы можете использовать для отделки стен в любых помещениях, в том числе в ванной комнате или туалете.

К невлагостойким относятся декоративные облицовочные панели на основе ДВП, натуральные деревянные или фанерованные натуральным шпоном панели без специального покрытия, гипсокартонные, пробковые и акустические панели. Перечисленные отделочные материалы не рекомендуется использовать в ванной, а на кухне ими можно отделывать стены, если вы уверены, что на них не будет попадать влага (например, брызги воды из мойки).

Технология облицовки стен отделочными панелями

Облицовка стен отделочными панелями не представляет труда даже для людей, не обладающих специальными навыками, однако следует учитывать, что для различных типов панелей используются разные способы крепления: на обрешетку или на клей.

Установка наборных панелей

Наборные плиточные и реечные панели в зависимости от их типа вы можете устанавливать способами паз-паз и паз-шип. И в том и в другом случае крепить их нужно будет на обрешетку.

Перед установкой декоративные панели рекомендуется на 1–2 суток оставить в том помещении, где вы собираетесь обшивать ими стены.

Перед установкой панелей сделайте обрешетку из деревянных реек, прикрепив их к стене гвоздями или саморезами на расстоянии 50 см. Обратите внимание на то, что рейки следует крепить перпендикулярно направлению панелей.

Способом паз-паз крепите панели, имеющие углубления с обеих сторон. Делается это довольно просто: в боковые пазы соседних панелей вставьте расшивку (соединительную рейку, входящую в комплект панелей), после чего прикрепите панели к обрешетке кляммерами.

При сборке способом паз-шип в боковой паз предыдущей панели вставляют шип следующей панели.

Плиточные панели, в отличие от реечных, имеют пазы с четырех сторон. Для их соединения между собой и крепления на обрешетку используют расшивки и крепежи.

Облицовка стен панельными досками

Панельными досками стены можно облицовывать разными способами: вертикальным, горизонтальным, диагональным и елочкой. В зависимости от выбранного способа будет различаться и обрешетка. Если вы будете располагать облицовочные доски вертикально, рейки обрешетки закрепляйте по горизонтали, для горизонтальной обшивки и обшивки елочкой понадобится обрешетка в виде рамы с вертикально закрепленными на ней рейками, а для диагональной – рама с горизонтально расположенными рейками.

Перед сборкой каркаса проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность стен, в противном случае отделанная панелями поверхность не будет ровной.

Сами панельные доски соединяйте друг с другом с помощью шпунтового соединения и закрепляйте с помощью специальных скоб. Скобы прибивайте к каркасу гвоздями с потайной головкой. В результате получается очень прочное, невидимое с лицевой стороны соединение.

Крепление листовых панелей

Листовые панели вы можете прикрепить различными способами: с помощью клипс или скоб (которые, в свою очередь, крепятся к каркасу скрепками или гвоздями), гвоздей, мастики или клея.

На обрешетку листовые панели крепите так, как было описано выше, а места стыков заройте пластиковыми рейками или заделайте специальными герметиками под цвет поверхности панелей.

Если вы хотите посадить панели на клей, тщательно подготовьте поверхность стены (выровняйте и очистите от загрязнений и пыли).

На тыльную сторону панели нанесите специальный клей и плотно прижмите панель к стене. Облицовку начинайте с верхнего угла стены, при этом панель должна плотно примыкать к местам стыка стены с потолком и стены с соседней стеной. Приклеив все панели, заделайте места стыков герметиком.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка – современный и оригинальный способ отделки стен, позволяющий сделать ремонт быстро и качественно. Раньше его использовали исключительно для отделки фасадов, а в последнее время все чаще применяют и для внутренних работ. Используя современные материалы, вы можете нанести декоративное покрытие на стены любых помещений, в том числе кухни и санузла.

Декоративная штукатурка представляет собой довольно толстое фактурное покрытие, внешний вид которого зависит от размера и формы наполнителя штукатурки, технологии нанесения и используемых при работе инструментов. Преимущества данного способа отделки заключаются в следующем:

– поверхность стен приобретает декоративный вид, одновременно с этим маскируются мелкие трещины и прочие дефекты;

– с помощью декоративной штукатурки вы можете создать прочное, влагоустойчивое, невыцветающее и экологически чистое покрытие;

– декоративная штукатурка, благодаря разнообразию фактур и расцветок, прекрасно вписывается в любой интерьер, от классики до хай-тека, и при этом сочетается с другими видами отделочных материалов;

– перед нанесением покрытия не требуется специальной подготовки, вам достаточно обработать поверхность стен так же, как под покраску;

– покрытия из декоративной штукатурки можно подвергать влажной уборке;

– декоративную штукатурку вы можете наносить на все виды поверхностей – бетонные, пенобетонные, кирпичные, а также предварительно оштукатуренные.

Виды декоративной штукатурки

Для отделки стен чаще всего используется декоративная рельефная штукатурка, в состав которой входит связующий элемент наполнитель и разнообразные добавки (растворитель, загуститель, консерванты, водоотталкивающие вещества, антисептики и биоцидные вещества), придающие материалу те или иные эксплуатационные свойства.

В зависимости от вида используемого материала различают следующие виды декоративных штукатурок: цветные известково-песчаные, терразитовые, каменные и сграффито.

Известково-песчаные штукатурки изготавливают из известкового теста с добавкой или без добавки цемента, кварцевого песка или песка из цветных каменных пород и пигментов. Фактурную поверхность таким штукатуркам придают, пока они находятся в пластичном состоянии путем набрызга, процарапывая бороздки циклями, а также с помощью штампов и специальных валиков.

Терразитовые штукатурки изготавливают из гидратной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки, мраморной крошки, слюды и пигмента. Такие штукатурки обрабатывают после того, как они частично затвердеют, используя техники циклевания, срубания раствора и наковывания бучардами. В результате обработки поверхность приобретает вид сколотого камня.

Каменные штукатурки делают из цемента, в который добавляют для пластичности известковое тесто (не более 5 %), а в качестве наполнителя выступает мраморная крошка или крошка других каменных пород. Каменные штукатурки обрабатывают после затвердевания наковкой, бучардами, зубилами, зубчатками или травлением кислотой. В пластичном состоянии их обрабатывают валиками или штампами, после чего выравнивают стальными щетками или бучардами.

В качестве наполнителей для декоративных штукатурок используют мраморную, гранитную и кварцевую крошку (или их смеси). Размер зерен крошки (он может варьироваться от 0,5 до 4–5 мм) влияет не только на внешний вид и степень рельефности отделываемой поверхности, но и сказывается на расходе материала: чем больше зерна крошки в наполнителе, тем выше расход штукатурки.

Для внутренней отделки помещений используют декоративную штукатурку с мелкими наполнителями, а ее разновидности с крупными зернами больше подходят для отделки фасадов зданий.

Штукатурка сграффито изготавливается на основе двух и более цветов, что при нанесении позволяет получить рельефную многоцветную поверхность. Для ее изготовления используют известковое тесто, песок, пигменты, иногда цемент. Известь при гашении обязательно длительное время выдерживают, а песок предварительно просеивают и промывают. Для получения нужного цвета раствора добавляют минеральные пигменты. Их сначала смешивают с известковым тестом или известковым молоком, после чего протирают смесь через частое сито. Сграффито традиционно используют для отделки фасадов зданий, во внутренней отделке помещений данный вид штукатурки практически не встречается.

Помимо минеральных наполнителей, в декоративную штукатурку добавляют полимерные гранулы, а также целлюлозные или шелковые волокна.

По составу штукатурку подразделяют на структурную, минеральную и венецианскую.

Структурная штукатурка представляет собой неоднородную зернистую массу с добавлением различных гранул (мелких камней, древесного волокна, кусочков кварца, слюды и т. п.). Ее изготавливают на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Структурная штукатурка может быть на водной основе или на основе растворителей. Для внутренней отделки рекомендуется покупать штукатурку на водной основе, поскольку она не имеет резкого специфического запаха.

Наносить структурную штукатурку очень легко, а в готовом виде на стене она выглядит весьма эффектно. Вы можете использовать ее и при отделке ванной (рис. 69), и при отделке кухни (рис. 70). Если при ее нанесении использовать трафарет, то на стене можно сделать любой рисунок.

Структурная штукатурка подходит для отделки любых поверхностей – ее можно наносить на бетон, кирпич, цемент, дерево, гипсокартон, металл и т. д.

Рис. 69. Художественная фактура из структурной штукатурки в ванной

Рис. 70. Художественная фактура из структурной штукатурки на кухне

В продаже имеется структурная штукатурка только одного цвета – белого, поэтому, если вам нужно сделать стены цветными, перед использованием добавьте в штукатурку пигмент нужного оттенка. Вы можете сделать это самостоятельно, но лучше обратиться в строительную фирму, где сделают профессиональную колеровку – окрасят штукатурку именно в тот оттенок, который вам нужен.

В зависимости от величины зерен наполнителя на поверхности, обработанной структурной штукатуркой, получается разный рисунок: мелкозернистая штукатурка дает почти ровную поверхность, а крупнозернистая – рельефную. Впрочем, рисунок зависит также и от способа нанесения штукатурки и используемого инструмента.

Минеральную штукатурку производят из натурального, экологически чистого сырья. Ее изготавливают на основе высококачественного белого портландцемента, гидрата извести, высококачественных легких заполнителей и гранул мрамора. Помимо этого, в нее включают небольшое количество полимерных добавок и модификаторов (менее 1 % от массы), которые придают раствору дополнительные потребительские свойства и повышают его технические характеристики.

Венецианская штукатурка является одним из самых дорогих элитных покрытий. Процесс нанесения ее достаточно сложен и трудоемок, поэтому, если вы обратитесь в отделочную фирму, вам придется заплатить значительную сумму. Однако такое покрытие очень долговечно, что оправдывает все затраты.

В состав венецианской штукатурки входят мраморная и гранитная пыль, гашеная известь, органические и неорганические красители, а также латексная эмульсия и вода.

Используя классическую технику нанесения венецианской штукатурки, можно добиться эффекта облицовки натуральным камнем.

Название «венецианская штукатурка» является буквальным переводом итальянского словосочетания «stucco veneziano».

Состав этого материала, а также техника его нанесения была изобретена в Древнем Риме. При обработке мрамора оставались отходы в виде мраморной пыли, которые и решено было использовать для создания прозрачного покрытия.

Классическая венецианская штукатурка известна еще со времен эпохи Возрождения. Именно она создала неповторимый колорит венецианских дворцов. С помощью венецианской штукатурки вы можете оформить стены и элементы декора под натуральный мрамор. Такая отделка будет удачно смотреться, если вы выбрали для отделки кухни и ванной комнаты классический стиль (рис. 71 и рис. 72).

Рис. 71. Художественная фактура из венецианской штукатурки на кухне

По способу формирования рисунка на поверхностях декоративные штукатурки условно разделяют на три группы: наносимые способом отображения, сочетания и фактурные штукатурки.

Для работы со штукатурками, наносимыми способом отображения, используют рельефные валики, шпательные ножи, специальные кисти и щетки, а иногда поверхность обрабатывают руками.

Штукатурки, наносимые способом сочетания, вначале накладывают на стену, после чего разравнивают шпателем или гладилкой.

Рис. 72. Художественная фактура из венецианской штукатурки в ванной

В состав этих штукатурок входит небольшое количество крупнозернистых гранул минерального наполнителя, которые при обработке перемещаются вслед за инструментом, в результате чего на поверхности образуется определенный рисунок. Если гранулы наполнителя округлые, рисунок имеет вид канавок и бороздок, если шершавые неправильной формы – царапин и «бород».

Удобнее всего наносить фактурную штукатурку с помощью профессионального пневматического оборудования (пневмопистолета). В зависимости от размера частиц наполнителя используйте различные насадки, которые входят в комплект пневмо-пистолета.

Фактурные штукатурки можно наносить простым штапелем, валиком или напылением, а разравнивать гладилкой. После обработки такой штукатуркой поверхность стены может становиться однотонной или многоцветной в зависимости от того, какой состав вы используете.

Технология нанесения различных видов штукатурки

Для нанесения декоративной штукатурки вам потребуются как обычные, так и специальные штукатурные инструменты (рис. 73).

Рис. 73. Инструменты для обработки декоративной штукатурки: а – цикли; б – гвоздевая щетка; в – гребенка; г – валик; д – валик-шовник; е – бучарда

Обычно нанесение декоративной штукатурки состоит из двух этапов. Вначале нанесите подготовительный слой (набрызг и грунт) по маякам. Поверхность подготовительного слоя нацарапайте, чтобы она стала шероховатой (это необходимо для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление с ним следующего слоя штукатурки). Дайте подготовительному слою схватиться, затем нанесите из декоративного раствора накрывочный слой.

Перед нанесением декоративной штукатурки в ванной обязательно прогрунтуйте стены, чтобы предотвратить появление плесени и разбухание декоративного слоя под воздействием сырости.

Если вы будете использовать покрытие с влагостойкими связующими, его можно будет мыть с помощью чистящих средств. Декоративный раствор можно наносить более чем в один слой в зависимости от того, какого эффекта вы желаете добиться.

Если при использовании структурной штукатурки вы хотите получить эффект расцарапанной бороздками стены, используйте мелкозернистую штукатурку с добавками крупных зерен или гранул из натурального камня. Для работы с таким материалом вам потребуется фактурный валик.

Крупнозернистая структурная штукатурка при нанесении шпателем создаст эффект стен, сложенных из известняка. В этом случае наносите раствор круговыми движениями.

Минеральную штукатурку наносите на поверхность стен так же, как и структурную, а вот техника нанесения венецианской штукатурки несколько отличается.

Покрытие из венецианской штукатурки состоит из нескольких полупрозрачных слоев. Чем их больше, тем будет заметнее характерное для данного вида отделки свечение. Стены, покрытые венецианской штукатуркой, кажутся полупрозрачными, а рисунок выглядит так, как будто находится в глубине стены. Декоративность покрытия достигается двумя способами: вы можете добавить красящий пигмент в штукатурку или нанести его сверху.

Венецианскую штукатурку можно наносить только на идеально ровную поверхность. Вы можете сделать покрытие любого цвета, но чтобы оно выглядело максимально натуральным и достоверно имитировало мрамор, желательно при колеровке смешать 2–3 оттенка одного цвета.

После нанесения венецианской штукатурки на стене образуются участки покрытия с разной пористостью, в результате чего, в зависимости от освещения, рисунок смотрится по-разному.

Наносите смесь небольшими штришками с помощью треугольного шпателя из нержавеющей стали. Количество слоев может варьироваться от 4 до 10, при этом толщина каждого слоя должна быть не больше 2–3 мм. Только так вы сможете добиться глубины и прозрачности покрытия.

После высыхания штукатурки покройте стену пчелиным воском – он защитит покрытие от внешних воздействий и не испортит его вида. Для отделки стен во влажных помещениях рекомендуется использовать венецианскую штукатурку, в состав которой входят компоненты, защищающие стену от влаги. Для этой цели хорошо подойдет полимерная венецианская штукатурка. Она дает стойкое покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, выдерживающее перепады температур и легко моющееся.

Свои особенности имеет и нанесение каменной штукатурки. Вначале на предварительно подготовленную поверхность нанесите цементный раствор сметанообразной консистенции толщиной 1–2 мм. Затем кельмой нанесите полусухой слой штукатурки толщиной 5–8 мм и разровняйте его. После этого с помощью ручного пульверизатора промойте поверхность стены водой и уплотните специальной штамповкой размером 150 х 150 мм из нержавеющей стали или бронзы с рельефной поверхностью в виде выступающих пирамидальных зубьев.

Когда слой штукатурки высохнет, в течение 3–4 дней промывайте его 10 %-ным раствором соляной кислоты, а затем водой.

Чтобы сохранить сияние каменной штукатурки, после окончательной обработки и высыхания покройте ее прозрачным лаком. В результате вы получите стойкое и легкое в уходе покрытие.

Выше мы уже упоминали о том, что штукатурка сграффито используется в основном для внешней отделки. Однако в некоторых случаях ее применение оправдано и внутри помещения, поскольку техника ее нанесения позволяет получать очень эффектные красочные рельефные орнаменты и рисунки.

Вначале нанесите цветной подготовительный слой штукатурки, затем 2–3 цветных накрывочных слоя. Для нанесения контура рисунка используйте трафареты из плотной бумаги или картона. Когда накрывочный слой слегка подсохнет (примерно через 5–6 часов), выполните на его поверхности рисунок по нанесенному ранее контуру. Для этого сначала резцом прорежьте по контуру узкую борозду и снимите скоблилкой раствор внутри контура.

Оклеивание стен обоями и самоклеящимися пленками

Отделка обоями или самоклеящимися пленками – простой и доступный способ обновления интерьера. Если раньше для отделки стен использовали лишь обычные бумажные обои, которые по очевидным причинам малопригодны для использования во влажных помещениях, то теперь появились другие их типы. Также были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки (пленка ПВХ, линкруст, изоплен и др.), которые подходят для отделки стен и в ванной, и на кухне.

Чтобы кухня и санузел после ремонта выглядели красиво, при выборе обоев обращайте внимание не только на их эксплуатационные свойства, но и на рисунок и цвет. Последние должны соответствовать стилевому решению помещения и сочетаться с отделкой пола, рамами, дверями, мебелью, кухонным и сантехническим оборудованием.

В ванной, как правило, обои для отделки стен используют редко, отдавая предпочтение другим, более практичным способам отделки. На кухне или в туалете (если санузел раздельный) обои наклеить можно, но имейте в виду, что в данном случае они должны обладать особыми качествами, прежде всего износо– и влагостойкостью. Как раз такие свойства имеют самоклеящиеся интерьерные пленки, изготовленные из ПВХ. Они представляют широкий простор для воплощения дизайнерских решений, поскольку могут использоваться не только для отделки стен, но и для оклейки труб, мебели, создания панно и т. п.

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды обоев и самоклеящейся пленки и попытаемся определить, какие из этих материалов наилучшим образом подойдут для отделки кухни и санузла.

Виды обоев

В настоящее время ассортимент обоев различных рисунков, цветов, фактуры и качества очень широк, поэтому порой бывает довольно трудно сделать выбор, особенно в тех случаях, когда обои нужны для ремонта во влажных помещениях.

По внешнему виду различают следующие типы обоев:

– фоновые;

– с печатным рисунком без фона;

– с фоном и печатным рисунком;

– с печатным полутоновым рисунком без фона;

– с фоном и печатным полутоновым рисунком;

– с рельефным фоном;

– с фоном и рельефным рисунком;

– фоновые с отделкой под шелк;

– бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;

– фоновые с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;

– металлизированные с фоном и печатным рисунком;

– велюровые, фоновые и без фона;

– фоновые с печатным рисунком и пленочным покрытием.

По способу изготовления различают обои:

– грунтованные (рисунок наносится на предварительно загрунтованное бумажное основание);

– негрунтованные.

Грунтованные обои считаются наиболее прочными и выглядят более декоративно. Именно их рекомендуется использовать для отделки стен на кухне или в санузле. Некоторые производители покрывают грунтованные обои специальным влагостойким составом, закрепляющим и предохраняющим рисунок от истирания. В этом случае такие обои можно наклеивать на стены и потолки даже во влажных помещениях. Кроме того, такие обои можно не только мыть, но даже оттирать загрязнения жесткой щеткой. Еще один плюс грунтованных обоев – их способность маскировать небольшие дефекты и неровности поверхностей, что существенно сокращает время на предварительную обработку стен.

Грунтованные обои бывают рельефные, с многоцветным или одноцветным фоном, и тисненые, изготовленные методом тиснения на плотной бумаге, на которую предварительно нанесен специальный состав.

В зависимости от типа основы различают бумажные, виниловые, стекловолокнистые, жидкие обои и фотообои.

Бумажные обои наиболее доступны по цене и абсолютно безвредны, поэтому ими можно оклеивать стены во всех жилых и нежилых помещениях. Но все эти достоинства перевешивают такие недостатки, как небольшой срок службы (особенно если бумажные обои используются в ванной комнате), низкая прочность и неустойчивость к воздействию влаги. К тому же бумажные обои быстро пачкаются, их нельзя мыть.

Все обои можно разделить на две большие группы: влагостойкие, то есть устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств, невлагостойкие и моющиеся, то есть устойчивые к применению различных моющих средств.

В помещениях с высокой влажностью воздуха, например в ванной или душе, бумажные обои клеить не рекомендуется, но вы можете отделать ими стены на кухне. В этом случае лучше выбрать не простые, а многослойные обои. Неплохо будут смотреться дуплексные обои со структурной поверхностью. Они состоят из двух полотен бумаги, соединенных между собой и тисненных еще во влажном состоянии. Также для отделки стен на кухне подойдут грубо-волокнистые обои, изготовленные из двух бумажных слоев со слоем древесной стружки между ними. Итеи другие более прочны по сравнению с обычными бумажными обоями, не изменяет своей структуры при наклеивании на стены и потолок, их можно окрашивать (обои выдерживают до 15 циклов покраски).

В продаже можно найти и бумажные обои с водоотталкивающим покрытием, а также трехслойные обои с гладким нижним слоем. Последние удобны тем, что их проще наклеивать на стены, а впоследствии при их удалении можно снять только верхние декоративные слои, а нижний слой оставить на стене и использовать в качестве основы для других обоев.

Если вы хотите, чтобы интерьер вашей кухни отличался от всего виденного у знакомых, наклейте на стены обои, расписанные вручную (так называемые hand made). Они производятся из специальной бумаги и защищаются от влаги специальным покрытием на восковой основе. Как правило, подобные обои изготавливаются на заказ и стоят довольно дорого.

Виниловые обои состоят из двух слоев: нижний – слой прочной бумаги (или ткани), верхний – пленка ПВХ, которая придает обоям повышенную прочность. Такие обои можно мыть, причем даже жесткой щеткой, так как они являются водостойкими. Их без ограничений можно использовать для отделки стен на кухне, в ванной комнате и туалете.

Виниловые обои нетоксичны, устойчивы к образованию грибков, долго не выцветают на солнце и отличаются длительным сроком эксплуатации и износостойкостью.

Основной их недостаток – воздухонепроницаемость, но в последнее время большинство производителей обоев включило в ассортимент своей продукции виниловые покрытия с микропорами в структуре винилового покрытия, позволяющими стенам дышать.

Технология производства позволяет создавать интересные фактуры виниловых обоев. В продаже можно найти обои, имитирующие текстиль, гобелен, шелкографию.

Еще один недостаток виниловых обоев – необходимость обладать определенными навыками. Такие обои имеют влагостойкий слой из винила, который препятствует пропусканию излишней влаги и обладает большим коэффициентом линейного растяжения. Поэтому при нанесении клея они значительно растягиваются, а при высыхании сжимаются, и часто после окончания работы вы можете заметить, что швы между полотнищами обоев расходятся.

К виниловым обоям относится несколько видов:

– вспененный винил, то есть обои с ярко выраженной фактурой. К этой группе обоев относятся также вспененные виниловые обои, предназначенные под покраску. Лицевая поверхность вспененных виниловых обоев имеет рельефную структуру с блестящими вкраплениями в верхнее покрытие. Материал отличается разнообразной фактурой и расцветкой. Рельефная поверхность скрывает многие дефекты и небольшие неровности стен. Эти обои вы можете использовать для отделки стен вместо рельефной штукатурки;

– компакт-винил – обои с гладкой поверхностью. В данной группе наибольшим спросом пользуются обои, известные под названием «шелкография». Их изготавливают на основе винилизованной бумаги, окрашенной по специальной технологии с дальнейшими нагреванием и тиснением. В результате получаются довольно тонкие, но в то же время прочные обои, напоминающие шелковые. В настоящее время выпускается шелкография с разной толщиной винилового слоя. Такие обои чаще всего используют для оклейки стен в жилых помещениях, но при желании вы можете использовать их для оклейки стен на кухне, если это не противоречит выбранному стилю;

– сверхплотный винил. Как правило, обоями данной группы оклеивают стены в кухне, поэтому иногда их еще называют кухонным винилом. Поверхность сверхплотных виниловых обоев гладкая, почти глянцевая, в результате чего и мыть ее гораздо легче, чем другие виды виниловых покрытий. Эти обои отличаются повышенной прочностью и стойкостью к ультрафиолетовым лучам, воздействию влаги, моющих средств. Их вы можете использовать для отделки кухни и санузла и при этом будете уверены в том, что покрытие прослужит долго;

Обои из твердого винила не только декоративны, они не тянутся при наклеивании и не разбухают от клея, устойчивы к воздействию солнечных лучей, истиранию и воздействию моющих средств. Их легче наклеивать, чем другие разновидности виниловых обоев, причем поверхность стен предварительно можно не грунтовать.

– обои из твердого винила. Для их изготовления используют выпаренный винил. В результате термической обработки из винила полностью испаряются формальдегидные смолы, которые считаются очень вредными для здоровья.

Акриловые обои изготавливают по технологии, схожей с технологией производства виниловых обоев, но в качестве сырья используется акрил. Эти обои менее водо-и износоустойчивые, чем виниловые, поэтому их не рекомендуется использовать во влажных помещениях, например в ванной. На кухне вы можете наклеить акриловые обои на те участки стен, которые расположены достаточно далеко от мойки или плиты.

После оклейки стен виниловыми или стеклообоями их поверхность можно красить. В результате вы получите прочное моющееся покрытие.

Стекловолокнистые обои стали использоваться в нашей стране сравнительно недавно, но уже завоевали популярность, так как прекрасно подходят для внутренней отделки помещений с высокой влажностью.

Основу таких обоев составляют стеклово-локнистые нити, а изготавливают их из минеральных экологически чистых материалов. В качестве сырья используются кварцевый песок, сода, доломит, которые не выделяют в воздух токсичных веществ и не вызывают аллергии. Технология производства заключается в том, что основу обоев, состоящую из волокон специального стекла, обрабатывают при температуре около 1200 °С, а затем формуют в пряжу и ткут. В результате получается тканое полотно с различным рисунком.

Стекловолокнистые обои могут быть двухслойными (слой стекловолокна спрессован с бумажной подложкой) и однослойными, с гладкой или рифленой поверхностью.

Стекловолокнистыми обоями можно оклеивать любые поверхности: бетонные, кирпичные, деревянные, металлические, гипсокартонные, из ДСП и ДВП. С помощью данного материала вы сумеете замаскировать небольшие дефекты стен, трещины и швы между панелями. Также к положительным свойствам стекловолокнистых обоев относят огнестойкость, паропроницаемость, водонепроницаемость, щелоче– и кислотостойкость.

После наклеивания вы можете покрасить стекловолокнистые обои латексными, водоэмульсионными или акриловыми красками. В результате получается долговечное и износостойкое покрытие, выдерживающее частое мытье со щеткой, которое можно перекрашивать до 10 раз.

Обои под покраску (их еще называют фактурными или структурными) – практичный отделочный материал, отличающийся от других видов обоев глубоким рельефным узором на поверхности и отсутствием цветного рисунка. В данную группу входят три типа покрытий: стеклообои, бумажные и флизелиновые обои. Чаще всего в продаже встречаются обои под покраску с рельефом «рогожка», «елочка» или «ромбы», но можно найти обои и с более изысканным рисунком. Поскольку впоследствии предполагается окрашивание, то большинство обоев такого типа имеет белый цвет, хотя встречаются и цветные – нежно-зеленые, желтые, кремовые, голубые и розовые (ими можно оклеивать стены и без последующей обработки).

Обои под покраску устойчивы к разрыву и обладают такими положительными свойствами, как повышенная звукоизолируемость, отсутствие растяжки при натяжении, простота применения. Их можно приклеивать обычным обойным клеем, который следует наносить непосредственно на стену, что облегчает проведение отделочных работ и сокращает их сроки. Вам не обязательно тщательно подготавливать поверхность стен под такие обои, достаточно очистить ее от старых покрытий и просушить.

Размеры обоев под покраску отличаются от стандартных. В продаже встречаются рулоны с размерами 17 х 0,53, 25 х 1,06, 33,5 х 0,53 и 125 х 0,75 м. Увеличенная ширина позволяет уменьшить количество стыков между обоями, в результате чего стены смотрятся более аккуратно.

Обои под покраску идеально подходят в том случае, если вы хотите сделать стены в кухне определенного цвета, а подходящие обои других разновидностей найти не удается.

Отделка стен обоями под покраску позволяет менять интерьер так часто, как вы этого захотите, достаточно нанести на обои слой краски другого цвета. В зависимости от вида обоев допускается 7–8, иногда до 15 перекрасок, однако следует учесть, что с каждым новым слоем краски рельеф на обоях становится менее заметным. Для окрашивания используйте любые дисперсионные краски. Применяя соответствующую краску, вы можете сделать обои устойчивыми к влаге и частой влажной уборке.

Флизелиновые обои вы можете клеить на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП. С их помощью легко замаскировать небольшие дефекты стен, например трещины на оштукатуренной поверхности. С их помощью можно достичь эффекта глубины стены благодаря объемному рисунку и преломлению света в переплетениях волокон. Особенно интересны в этом отношении многослойные флизелиновые обои с гофрированным верхним слоем.

Обои, изготовленные на флизелиновой основе, отличаются от бумажных в первую очередь прочностью, а также простотой наклеивания их на стену. Клей наносите не на полотнища, а непосредственно на саму стену. Обои при этом будут оставаться сухими, что очень удобно: вы сможете не торопясь подогнать отрезанные полотнища друг к другу.

В процессе наклеивания обои на основе флизелина практически не деформируются, а если впоследствии потребуется заменить покрытие, верхний слой обоев можно просто снять без предварительного размачивания, как это обычно делается с бумажными обоями, в то время как флизелиновая основа остается на стене, выравнивая фактуру поверхности.

Линкруст представляет собой обойный материал, изготовленный на бумажной основе, на которую затем нанесена тонким слоем лоноксиновая или хлорвиниловая мастика, смешанная с древесной мукой и другими наполнителями. После этого на загрунтованную поверхность с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Обои линкруст можно окрашивать любой краской, в том числе и масляной.

Жидкие обои стоят особняком в ряду отделочных материалов. Они лишь называются обоями, но техника их нанесения существенно отличается от оклейки стен рулонными материалами. Жидкие обои изготавливают из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава. Они продаются в порошкообразном или жидком виде. Жидкие обои наносите на стены с помощью валика или краскопульта, а порошкообразные предварительно разведите водоэмульсионной краской.

Данный отделочный материал обладает рядом несомненных достоинств:

– при нанесении жидких обоев не требуется исправления небольших дефектов поверхности, благодаря их оригинальной фактуре жидкими обоями можно неплохо замаскировать отдельные неровности стен;

Перед нанесением жидких обоев покройте стены грунтовкой. Лучше всего использовать грунтовочные составы, произведенные той же фирмой, что и обои. Если вы хотите получить моющееся покрытие, покройте высохшие обои специальным лаком.

– эти обои пожаробезопасны, не притягивают к себе пыль и не способствуют ее образованию;

– они удачно сочетаются с любыми отделочными материалами;

– такие обои устойчивы к загрязнению, экологичны, имеют длительный срок службы (не менее 10 лет);

– они позволяют получить на стенах покрытие без стыков;

– жидкие обои можно использовать вторично для отделки стен другого помещения. Для этого аккуратно снимите покрытие со стены с помощью шпателя, поместите в емкость и разведите водой.

Вы можете покрыть жидкими обоями не только стены, но и трубы, батареи. На металлические поверхности предварительно нанесите слой изоляции, чтобы впоследствии на покрытии не проступили пятна от ржавчины.

Жидкие обои помогут вам скрыть небольшие трещины и дефекты, заполнить щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. Их легко наносить на криволинейные поверхности, при этом готовое покрытие не будет иметь швов.

Жидкие обои позволяют скрывать неровности глубиной до 1 см, а за счет рисунка они выравнивают стены и визуально. Более глубокие выбоины на стенах рекомендуется предварительно зашпаклевать, а трещины заделать и наклеить сверху серпянку. Так вы не только получите более качественное покрытие, но и значительно снизите расход материала.

Фотообои представляют интерес в том случае, если вы хотите добиться оригинальности в оформлении помещения. Они представляют собой покрытие на бумажном основании с нанесенным цветным изображением.

Сюжеты фотообоев очень разнообразны, что позволяет вписать их в любой интерьер, а при желании вы можете сделать обои на заказ. Хотя чаще всего фотообои наклеивают в жилых помещениях, их в принципе можно использовать и на кухне. Оригинально будут смотреться, к примеру, обои, имитирующие вид из окна, наклеенные в нише.

Кварцевые обои изготавливают на бумажной или флизелиновой основе. Верхний слой делают из окрашенного кварцевого песка или древесного волокна. Это современный экологически чистый отделочный материал, обладающий высокой стойкостью к механическим повреждениям и истиранию, а также огнестойкостью. Кроме того, с помощью таких обоев можно скрыть мелкие дефекты поверхностей, а их фактура позволяет воплощать интересные дизайнерские решения. Ну а если через некоторое время вам надоест цвет стен, кварцевые обои можно покрасить любой латексной краской (покрытие такого рода выдерживает до 20 перекрашиваний).

Сделать дизайн помещения, отделанного обоями, законченным вам помогут бордюры – поперечные полосы шириной 10–15 см. Они могут иметь любой рисунок, а также быть рельефными. Обычно в магазинах, торгующих стройматериалами, обои представлены в комплекте с подходящими по цвету и стилю бордюрами, но при желании вы можете подобрать бордюр отдельно. Так, с рельефными однотонными обоями будет хорошо сочетаться бордюр в яркую однотонную полоску, с обоями в мелкий цветочек – бордюр с крупным растительным орнаментом, с гладкими однотонными обоями – бордюр с четким геометрическим узором. Естественно, бордюр, как и обои, должен гармонировать со стилем помещения.

Обычно бордюры наклеивают под потолком или на границе обоев разного рисунка. При желании вы можете оформить бордюром дверной или оконный проем.

Бордюры рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком, поскольку разделение стены на две части зрительно уменьшает высоту потолка.

Выбор обоев и расчет необходимого количества

Если вы хотите, чтобы обои на кухне или в ванной комнате прослужили вам как можно дольше, постарайтесь сделать правильный выбор, руководствуясь описанными выше характеристиками тех или иных видов материалов. А если вдобавок к этому вы стремитесь сделать свой дом уютным и красивым, прислушайтесь к следующим советам.

Обратите внимание на цвет обоев. Как известно, цвета оказывают влияние на самочувствие и настроение человека: красный и оранжевый бодрят, но через некоторое время вызывают усталость и раздражение, голубой и синий успокаивают, но создают ощущение прохлады и делают помещение не слишком уютным, желтый тонизирует. Белый цвет, традиционный в отделке ванных комнат и туалетов, дизайнеры рекомендуют использовать осторожно, поскольку он создает впечатление стерильной чистоты, присущей скорее больницам, чем жилым помещениям.

Если вы не слишком хорошо представляете себе, как тот или иной цвет будет воздействовать на ваш организм, отдайте предпочтение нейтральным оттенкам зеленого, пастельным или бежевым тонам.

Если кухня или ванная комната невелики, не стоит клеить в этих помещениях обои темных тонов, особенно теплых оттенков, они сделают их визуально еще меньше. В этом случае лучше сделать стены светлыми, например серыми, светло-зелеными, голубыми, поскольку холодные цвета обладают способностью оптически расширять помещение.

Выбирая обои для кухни, знайте, что красный и оранжевый цвета возбуждают аппетит, а холодные оттенки синего, напротив, снижают его.

Создать иллюзию простора вы сможете также, если правильно подберете рисунок обоев. Чтобы сделать кухню или санузел оптически выше, подбирайте обои с узором в виде вертикальных полос, а для усиления эффекта одновременно с этим покрасьте потолок в белый или любой светлый цвет. Однако имейте в виду, что вертикальные полосы визуально сделают помещение уже.

Если ванная и кухня невелики по размерам, но потолки в них довольно высокие, скорректировать объемы помещений вам помогут обои с горизонтально расположенным рисунком, а также подходящие по стилю бордюры, наклеенные сразу у потолка.

Визуально уменьшить высоту полотка вы сможете, если визуально разделите стены по горизонтали на две части и оклеите их обоями с разным рисунком либо одну часть оклеите обоями, а другую покрасите или облицуете отделочными панелями. Дополнительно вы можете наклеить на границе бордюр.

Рисунок обоев также помогает создать определенные визуальные эффекты: крупный зрительно уменьшает пространство, а мелкий увеличивает его. Поэтому, если у вас маленькая кухня, не стоит оклеивать стены в ней обоями с крупными цветами, клеткой или сюжетными рисунками, вместо этого отдайте предпочтение материалу с мелким неброским орнаментом или рисунком средней величины, мотивы которого расположены на светлом фоне далеко друг от друга.

Кстати, с помощью правильно подобранного рисунка можно скрыть и небольшие дефекты поверхности. Этого можно достичь, например, наклеив на стены обои с мелким ярким рисунком или светлые обои с орнаментом.

Если вы решили использовать обои с крупным рисунком, купите на 1–2 рулона больше, так как их придется подрезать для подгонки орнамента. Оставшиеся обрезки вы сможете использовать для отделки стен в промежутках между окнами, дверьми, под мойкой или раковиной и т. д.

Для того чтобы рассчитать количество обоев, необходимых для отделки помещения, вначале вам следует определить, сколько полотнищ можно выкроить из одного рулона при заданной высоте обоев. Так, если высота потолка составляет 2,5 м, из одного рулона обоев стандартного размера 10,05 х 0,53 см у вас получится 4 полотнища. Ими можно оклеить стену на 2 м в ширину (4 х 0,53 = 2,12 м).

Затем подсчитайте периметр помещения за вычетом окон и дверей и разделите полученную величину на 2. Итоговая цифра покажет, сколько рулонов обоев вам потребуется.

Количество обоев нестандартных размеров, например, под покраску, рассчитывайте по тому же принципу.

Что касается жидких обоев, то на этикетке указан расход материала на 1 м2 поверхности. Обычно пакета весом 1 кг хватает для отделки 3–5 м2 поверхности при условии, что обои вы будете наносить слоем толщиной 1–2 мм. Если стены имеют выраженные неровности, расход материала возрастет. В любом случае специалисты рекомендуют приобретать такое покрытие с небольшим запасом (300–400 г), чтобы в случае необходимости вы могли сделать косметический ремонт.

Одновременно с покупкой обоев купите подходящий клей. Обойный клей бывает жидким, гелеобразным, порошкообразным и гранулированным, а также выпускается в виде прутков и пленок.

В жидком клее клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества), в сухих порошкообразных, гранулированных, а также в прутках и пленках – в твердом состоянии.

Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используются для приготовления дисперсии, а растворители – для растворов.

Для увеличения вязкости в состав клея иногда вводятся наполнители, причем некоторые из них сами по себе обладают клеящей способностью. Чем выше вязкость клея, тем прочнее обои приклеиваются к стене и лучше держатся впоследствии. Важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.

Для наклеивания обоев во влажных помещениях используйте специально предназначенный для этой цели клей.

Вязкость клея находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея расходуется в процессе работы.

Во время приготовления водорастворимых клеев обратите внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.

Обойные клеи производят на основе метил-целлюлозы (МЦ), карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) или модифицированного крахмала (МК).

Клей МЦ обладает высокой клеящей способностью, он глубоко проникает в любые минеральные поверхности, совместим с известью и цементом, не содержит вредных веществ и не имеет запаха, легко наносится на поверхность кистью или валиком, экономичен. Он не высыхает в течение 40–60 минут после нанесения на поверхность, что облегчает процесс наклеивания обоев: вы можете спокойно передвигать обои, чтобы подогнать их по рисунку и разместить полотнища вплотную друг к другу. Единственный недостаток такого клея – довольно высокая цена, поэтому чаще вместо него используют КМЦ. Он представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка. Клей КМЦ несколько уступает по основным показателям клею МЦ, зато выгодно отличается от него по цене.

Для работы во влажных помещениях лучше всего использовать универсальные обойные клеи, которые позволяют не только качественно приклеить обои практически любых видов, но и содержат специальные добавки, препятствующие образованию грибка.

Клейстер из клея КМЦ приготовить очень просто: в эмалированной емкости смешайте 96 массовых частей воды комнатной температуры с 4 частями клея, после чего оставьте смесь на 12 часов для набухания. Пока клей полностью не растворится, раствор нужно периодически перемешивать. Когда клей набухнет, процедите его через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.

Наименее качественным считается клей МК. Он обладает не слишком хорошей клеящей способностью, неэкономичен, плохо проникает в плотные деревянные и минеральные поверхности, не имеет длительного срока хранения.

Технология оклеивания стен обоями

Для наклеивания обоев на стены вам не придется приобретать специальные инструменты.

Вам понадобится лишь емкость для приготовления клея, валик или кисть для нанесения его на поверхность, валик для разглаживания обоев, а также ножницы или нож для раскроя полотнищ обоев и срезания кромок.

Несмотря на кажущуюся простоту, технология отделки стен обоями имеет свои хитрости, знать которые просто необходимо для того, чтобы получить качественное покрытие. Если вы не хотите, чтобы через несколько дней после наклеивания обои отстали, а стены выглядели неряшливо, примите во внимание следующие советы:

– перед наклеиванием обоев подготовьте поверхность стен (ни в коем случае не наклеивайте новые обои на старые, уже отслаивающиеся). Не забудьте при необходимости нанести грунтовку и антигрибковые препараты;

– при наклеивании полотнищ внахлест начинайте работу от окна, в этом случае при естественном освещении швы будут практически незаметны;

– используйте подходящий для выбранного типа обоев клей и готовьте его, строго соблюдая инструкцию;

– лучше всего клеить обои при температуре 18–22 °С, так они высохнут естественным путем и будут хорошо держаться;

– перед началом работ обязательно закройте окна и двери, чтобы в помещении не было сквозняков, в противном случае обои отстанут от стен;

– клей наносите на обои (в тех случаях, когда его не нужно наносить сразу на стену) от середины полотна к его краям, так вы не порвете обои;

– после нанесения клея на обои выждите некоторое время, чтобы они хорошо пропитались;

– разглаживайте обои только с помощью чистого валика или ветоши, руки во время работы также должны быть чистыми, чтобы на обоях не осталось пятен;

– если все же после наклеивания обоев между полотнищами остались щели, не закрашивайте их краской, дефект все равно будет бросаться в глаза. Лучше переклеить обои либо, в крайнем случае, оставить все как есть.

Перед наклеиванием на стены раскатайте рулон, обратив внимание на повторение рисунка и его правильное совмещение с соседними полосами. Нарежьте полотнища и уложите их лицевой стороной на любую ровную поверхность (на пол или на широкий стол). Постарайтесь сделать это так, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна отступала в сторону примерно на 2 см – это необходимо для того, чтобы не испачкать клеем лицевую сторону обоев. Затем нанесите клей с помощью валика или маховой кисти (рис. 74).

Однослойные бумажные обои промажьте клеем один раз, двухслойные и все другие виды обоев – два раза.

После промазывания полотнищ клеем сложите обои таким образом, чтобы клей хорошо впитался. Однослойные обои оставьте для пропитывания клеем на 10 минут, двухслойные и прочие виды – на 25–30 минут.

Рис. 74. Нанесение клея на обои с помощью валика

После пропитывания клеем обои можно наклеивать. Делать это удобнее не в одиночку, а с помощником.

Обои можно наклеивать встык или внахлест. Первый способ больше подходит для обоев из плотного материала, второй – для тонких бумажных. Если вы наклеиваете обои встык, обрезайте кромку только с одной стороны (левой, если вы оклеиваете стену с правой стороны от окна, и с правой, если оклеиваете левую сторону).

Перед тем как приклеивать обои, с помощью отвеса определите вертикальную линию. Затем возьмите за края сложенный кусок обоев, отогните у него верхнюю часть и приложите к верхней горизонтали того угла стены, от которого вы будете начинать оклеивание. Прижмите верхнюю часть полотнища и, после того как она приклеится, проведите по поверхности обоев сухой ветошью или валиком до линии сгиба полотнища.

После этого отогните нижнюю половину полотна, также проведите валиком по вертикали до пола, одновременно разглаживая морщины и вздутия, появляющиеся в процессе работы (рис. 75).

Рис. 75. Разглаживание обоев с помощью валика

Поскольку потолки в наших квартирах не всегда имеют одинаковую высоту по всему периметру помещения, как бы вы ни старались точно раскроить полотнища обоев, их все равно придется подрезать снизу у плинтусов. Эту работу выполняйте после того, как вы оклеите обоями всю нужную поверхность. Обрезайте излишки с помощью ножа, плотно приложив к стене линейку (рис. 76).

Рис. 76. Выравнивание низа обоев

Особенности наклеивания обоев на сложных участках

Даже на идеально ровные стены порой бывает сложно наклеить обои, особенно если вы работаете в одиночку или не имеете навыков. Еще труднее клеить обои в углах, вокруг розеток и выключателей, а также в труднодоступных местах, например за радиаторами отопления.

Углы комнаты редко бывают идеально ровными, поэтому в углах наложите друг на друга края полотнищ, после чего острым ножом срежьте край верхнего полотнища по краю уже наклеенного (рис. 77). Срезанную часть удалите.

Можете использовать и другой способ: на 1,5–2 см заведите обои за угол, приклейте основное полотно и обрежьте излишки. Затем приклейте следующее полотно встык с предыдущим.

При оклеивании участков за радиаторами отопления с помощью линейки как можно ниже заведите полотно обоев за радиатор, затем надрежьте его в местах крепления радиатора к стене, после чего тщательно разгладьте обои.

Рис. 77. Наклеивание обоев в углу комнаты

Немного сложнее наклеивать обои, если на стене есть выключатель и розетка. Лучше всего отверстия для них вырезать тогда, когда полотнища уже наклеены на стену. Делайте это следующим образом: наклейте полотнище так, как это указано выше, а затем, на ощупь определив местоположение розетки или выключателя, острым ножом со сменными лезвиями сделайте крестообразные разрезы, после чего каждый разрез немного отогните и обрежьте (рис. 78). Естественно, перед тем как вы будете снимать кожухи с розеток и выключателей, электричество следует отключить в целях безопасности, а после того как вы приклеите обои, кожухи можно будет поставить на место.

Рис. 78. Наклеивание обоев в местах расположения розеток и выключателей

Свои особенности имеет и наклеивание бордюров. Клеить их поверх обоев вы можете лишь в том случае, если обои не имеют рельефной поверхности. Для этого просто намажьте полоску бордюра клеем с обратной стороны и приложите на стену в отмеченном заранее месте. Удобно выровнять линию расположения бордюра уровнем и натянуть вдоль стены шнур или простую нить, по которой и клеить бордюр.

Если обои плотные, с тиснением, то вначале наклейте их на стену и в месте расположения бордюра вырежьте полосу, соответствующую ширине бордюра. После этого на свободный участок приклейте бордюр (рис. 79).

Рис. 79. Приклеивание бордюра

Если вы оклеиваете стены виниловыми обоями, для приклеивая бордюра используйте специальный бордюрный клей.

Особенности работы с различными видами обоев

Если вы оклеиваете стены стекловолокнистыми обоями, наносите клей не на полотнища, а на стены. Затем выполняйте работу как обычно, разглаживая обои сверху вниз с помощью чистого валика, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались пузыри и морщины.

Обои под покраску наклеивайте в зависимости от того, из какого материала сделано их основание. Если это стекловолокно или флизелин, действуйте так, как описано выше, а если основа бумажная, наносите клей не на стены, а на подготовленные полотнища. Обои под покраску клейте способом встык, в результате после окончательной отделки поверхность стены будет идеально ровной.

После приклеивания к стене оставьте обои на 12–14 часов для полного высыхания и только после этого покрасьте их (рис. 80). Затем для лучшего впитывания краски поверхность обоев покройте слоем специальной грунтовки.

Виниловые обои наклеивайте так же, как и другие: сначала отмерьте карандашом нужную длину, отрежьте по намеченной линии, затем приложите каждое полотно к промазанной клеем стене, тщательно разгладьте в разных направлениях, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри.

Рис. 80. Последовательность отделки стены обоями под покраску: а – нанесение клея на стену; б – приклеивание полотнища; в – выравнивание поверхности валиком; г – подрезание низа полотнища; д – приклеивание второго полотнища встык; е – окрашивание поверхности обоев

Если вы решили наклеить фотообои, вначале подготовьте стену и снимите плинтусы. После этого, если обои состоят из нескольких панелей, разложите их на ровной поверхности и состыкуйте все части рисунка. Далее сделайте разметку, которая позволит приклеить обои так, чтобы рисунок располагался строго по центру стены.

Нанесите приготовленный по инструкции клей на первую панель обоев, приложите ее к стене, совмещая край полотна с нарисованной на стене линией. При этом отступите от потолка на 5–6 см – это поможет избежать визуального уменьшения пространства комнаты. После этого прижмите обои и разгладьте их специальным валиком по направлению от центра к краю. Каждую последующую часть изображения приклеивайте точно встык.

Для наклеивания линкруста вначале нанесите на стены грунтовку, приготовленную из натуральной олифы, тертого железного сурика и сиккатива (компоненты смешайте в соотношении 2: 1: 0,05). Дайте грунтовке просохнуть в течение 2–3 дней, затем зашпаклюйте поверхность, дайте шпаклевке просохнуть и зачистите поверхность шкуркой.

Линкруст разрежьте на полотна необходимого размера, подгоняя их по рисунку. Нарезанные полотна скатайте в рулоны и замочите на 5—10 минут в горячей воде (температура ее должна составлять около 60 °С). Затем выньте рулоны из воды, раскатайте и уложите на пол лицевой стороной вверх. Излишки влаги удалите салфеткой, после чего оставьте материал на 8-10 часов для размягчения, усадки и впитывания.

Если вы наклеите на стены не давший усадки линкруст, через некоторое время после высыхания материала могут появиться щели в стыках между полотнами.

После усадки полотен возьмите рейку, равную длине полотна, приставьте к его кромке, плотно прижмите и отрежьте кромку острым ножом. Кромки обрезайте с обеих сторон полотна как можно ровнее, чтобы во время наклеивания не образовывались бросающиеся в глаза стыки.

Подготовленные полотна линкруста намажьте клеем (перхлорвиниловым или «Бустилатом») либо мучным или крахмальным клейстером с добавлением столярного клея.

Первое полотно наклеивайте точно по отбитой вертикальной линии, а второе и каждое последующее – плотно прижимая кромки друг к другу.

После наклеивания дайте линкрусту просохнуть в течение 7-10 дней и покрасьте краской нужного колера. Если после высыхания появятся щели на стыках полотен, перед покраской затрите их полумасляной шпаклевкой, дайте высохнуть, зачистите шкуркой и покрасьте 1–2 раза краской того же цвета.

Особенности отделки стен жидкими обоями

Как мы уже говорили, жидкие обои стоят особняком в ряду данной группы отделочных материалов, поэтому и отделка ими стен существенно отличается от оклеивания любыми другими видами обоев.

Вначале приготовьте рабочий раствор, для чего порошкообразный материал насыпьте в ведро емкостью не менее 10 л и замачивайте в течение того времени, которое указано в инструкции.

Прежде чем наносить обои на всю поверхность, заполните приготовленным раствором оставшиеся после выравнивания выемки, после чего равномерно нанесите на стены оставшуюся смесь. Сделать это вы можете как вручную, шпателем или кельмой, так и с помощью специального пистолета-хоппера. Пистолет подключайте к компрессору, поддерживающему постоянное давление не менее 3–5 атм. Учитывайте, что при механизированном способе расход материала значительно увеличивается.

Для того чтобы покрытие получилось ровным, без дефектов, наносите жидкие обои и разравнивайте их в одном направлении. Для этого используйте кельму из оргстекла (ее можно приобрести в любом магазине стройматериалов или изготовить самостоятельно). Для этого нужно вырезать треугольник из оргстекла толщиной 5–6 мм и привинтить к нему ручку. Рабочую поверхность кельмы немного обработайте шкуркой для лучшего сцепления с материалом.

Остатки приготовленной смеси можно хранить в холодильнике в течение 3–4 месяцев.

Работайте не спеша, ведь жидкие обои после разведения довольно долго сохраняют все свои рабочие свойства.

Для исправления неровностей и прочих дефектов наносите на нужные участки стены дополнительный слой жидких обоев. Делайте это, пока покрытие еще окончательно не высохло.

Жидкие обои сохнут от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении. Оптимальная температура воздуха в помещении составляет 17–22 °С. Если температура ниже, можно включить электронагревательные приборы.

Причины возникновения дефектов при оклеивании стен обоями и способы их устранения

Несмотря на то что процесс наклеивания обоев на первый взгляд кажется довольно простым, во время работы или после ее завершения могут обнаружиться такие дефекты, как пузыри, морщины или отслаивание обоев от поверхности стены. Их наличие не означает, что вам придется делать ремонт заново, они вполне поддаются исправлению. А если вы будете точно следовать всем рекомендациям, то возникновения дефектов можно будет легко избежать.

Если после наклеивания обоев появились пузыри и морщины, скорее всего вы использовали слишком густой клей или неаккуратно разгладили материал. В этом случае вам придется переклеить полотнище на этом участке.

Если обои отслаиваются в верхней части стены и у карнизов, это означает, что вы плохо подготовили поверхность (например, не удалили клеевые или известковые красочные составы) либо использовали слишком жидкий клей. Еще одной причиной возникновения данного дефекта может быть высушивание обоев с помощью бытовых электрических нагревателей воздуха. Для предотвращения возникновения этого дефекта тщательно удаляйте со стен старую краску, используйте клей нормальной густоты и аккуратно разглаживайте наклеенные полотнища.

Для того чтобы после высыхания обои не разрывались в углах, наклеивайте их таким образом, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, была шириной примерно 5 см.

Виды самоклеящихся пленок

В ряду влагостойких покрытий, которые можно использовать для отделки стен во влажных помещениях, достойное место по праву занимают самоклеящиеся пленки. Их изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ).

Самоклеящиеся пленки очень удобны, так как не требуют клея. Он наносится в процессе производства, и перед наклеиванием вам нужно будет только снять защитный слой. Они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры (до 80 °С).

Недостатком самоклеящейся пленки является то, что поверхность под нее должна быть идеально ровной, поэтому вы потратите довольно много времени на подготовку стен. К тому же пленка не пропускает воздух, поэтому оклеенные ею стены не будут дышать.

В продаже можно найти различные виды пленки ПВХ: с гладкой, рифленой или структурной поверхностью, матовую и глянцевую, однотонную и с различными узорами, прозрачную и непрозрачную. Также выпускают акустическую пленку ПВХ, изготовленную на звукопоглощающей основе.

Для отделки кухни чаще всего используют самоклеящиеся пленки с декором под дерево с рисунком древесины различных пород, от обычных сосны и дуба до тропических экзотов.

В ванной хорошо смотрится пленка с рисунком под мрамор, с удивительной точностью имитирующая этот дорогой материал, или с имитацией керамической плитки.

Все виды самоклеящихся пленок делят на две категории:

– «стандарт» (в эту группу входят одноцветные глянцевые и матовые пленки, материалы, имитирующие шпон ценных пород дерева, обработанного камня, керамической плитки, гобелена, холста, а также пленки с различными рисунками);

– «особое исполнение» (пленки с эффектом металлик, имитирующие велюр, с пробковым покрытием, утолщенные материалы для оклейки столешниц и подоконников, дверная и мебельная пленка).

Самоклеящаяся пленка выпускается в рулонах, стандартная ширина составляет 45, 67,5 и 90 см при длине 2 и 15 м. Дополнительно вы можете купить и бордюры, которые помогут придать отделке завершенный вид. Их вы также можете использовать для отделки кухонной мебели и украшения предметов интерьера. Ширина бордюров составляет 5,3 и 10,6 см, длина – 10 м (они, как и пленка, продаются рулонами).

Технология наклеивания пленки

Подготовленные к оклейке поверхности обязательно обезжирьте, например вымойте их водой с любым моющим средством и насухо вытрите. Зашпаклеванные и отшлифованные стены покройте грунтовкой (ею можно обработать также поверхности из дерева, ДСП, гипсокартона).

Нарежьте пленку кусками нужной величины, для этого приложите линейку и проведите вдоль нее ножом. Если пленка имеет рисунок, требующий подгонки, разметку и раскрой проводите с лицевой стороны.

Отделите защитный слой с обратной стороны пленки примерно на 5 см, приложите пленку к поверхности стены, выровняйте и приклейте верхний край. Затем одной рукой постепенно снимайте защитный слой, а второй разглаживайте пленку ветошью, одновременно прижимая ее к стене. Разглаживать рекомендуется от центра полотнища к краям, в этом случае не будут образовываться воздушные пузыри. Если они все же появятся, проколите их обычной иглой, выпустите воздух из-под пленки и аккуратно разгладьте ее.

Современные самоклеящиеся пленки окончательно схватываются с поверхностью лишь через несколько часов, поэтому, если вы допустили в работе ошибки, снимите пленку со стены и приклейте ее снова.

Для выравнивая пленки вы можете использовать приспособление, представляющее собой ровную деревянную планку со слоем поролона. Проводите ею по стене сверху вниз: поролон, копируя неровности стены, плотно прижмет материал.

Следующее полотнище пленки приклеивайте встык (внахлест данный материал клеить не рекомендуется, поскольку из-за его толщины швы будут очень заметны). Наложите следующее полотнище поверх уже приклеенного с небольшим припуском, прорежьте оба слоя ножом вдоль линейки и удалите обрезки.

Иногда при оклеивании больших поверхностей специалисты предлагают дополнительно использовать обойный клей. Нанесите его на стену, и, пока он влажный, наклейте пленку и разгладьте.

Если вы хотите использовать пленку не только для отделки стен, но, к примеру, оклеить ею стеклянные или металлические поверхности (застекленные двери, трубы в ванной и т. д.), протрите оклеиваемый участок салфеткой, смоченной водой с добавлением моющего средства. Затем приложите пленку, предварительно сняв защитный слой, подгоните ее и разгладьте от середины к краям, удаляя пузырьки воздуха и воду.

Ухаживать за стенами, оклеенными пленкой, очень просто. Достаточно время от времени мыть их теплой водой с любым моющим средством, а сильные загрязнения вы можете удалить, протерев поверхность тампоном, смоченным этиловым спиртом. Абразивные средства для очистки использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют на поверхности пленки царапины.

Отделка потолков

Для отделки потолков в жилых помещениях используют различные материалы и технологии. Не все они применимы в ванной или на кухне, как, например, оклеивание обоями, поскольку повышенные температура и влажность воздуха быстро приводят подобные покрытия в негодность. Если вы не стали делать на кухне или в ванной подвесные или натяжные потолки (об этом говорилось в главе, посвященной подготовительным работам), вы можете использовать такие варианты отделки, как побелка, покраска и отделка потолочными плитками. Именно о них и пойдет речь ниже.

Побелка

Несмотря на разнообразие способов отделки потолка, побелка до сих пор остается одним из излюбленных способов обновления покрытия. Ее преимущества заключаются в простоте и дешевизне: вам не потребуются ни дорогостоящие материалы, ни специальные инструменты, ни особые навыки. К недостаткам данного способа отделки потолка можно отнести, пожалуй, необходимость проведения уборки после ремонта (а каждый, кому приходилось отмывать следы мела с пола и стен, знает, насколько это утомительно). Не слишком приятно и то, что побелка не относится к водостойким покрытиям (поэтому не стоит ожидать, что в ванной она продержится долго), а на кухне побеленный потолок быстро пачкается даже в том случае, если у вас есть вытяжка. Тем не менее, если вы хотите быстро освежить интерьер, просто побелите потолок.

Материалы

Основным материалом, используемым для побелки потолка, является мел. Он продается как в хозяйственных магазинах, так и в строительных фирмах в виде сухого порошка или пасты.

Меловая паста является усовершенствованным вариантом сухого порошкового мела. Использовать ее удобнее, поскольку, в отличие от мела, для приготовления рабочего раствора вам нужно будет лишь развести пасту водой.

Меловая паста представляет собой суспензию тонкодисперсного мела с добавлением стабилизаторов и антигрибковых компонентов. Она производится из высококачественного экологически чистого сырья, практически не имеет запаха, позволяет получать качественное покрытие. Наличие антисептических добавок позволяет отказаться от предварительной грунтовки потолка противогрибковыми препаратами.

Если белый потолок кажется вам слишком скучным, вы можете смешать побелочную пасту с любыми устойчивыми к щелочной среде пигментами (киноварью, железным суриком, охрой, ультрамарином) или добавить в нее колеровочные краски и пасты нужного цвета.

Раствором, приготовленным из пасты, можно белить любые поверхности: бетонные, гипсошлакобетонные, отштукатуренные, гипсокартонные, из ДСП, ДВП, фанеры.

Меловую пасту не рекомендуется использовать для побелки поверхностей, покрытых масляными, алкидными, акриловыми и эмалевыми красками, наносить ее на гладкие водоотталкивающие основания. Перед использованием пасты на основаниях из пенобетона и пескобетона последние следует предварительно прогрунтовать раствором КМЦ.

Сухой мел также подходит для отделки потолков, но, для того чтобы побелка держалась долго, в рабочий раствор нужно будет ввести некоторые добавки.

Количество мела или пасты для побелки комнаты зависит от качества самих материалов и от того, как будет расходоваться приготовленная из них жидкая побелка. В среднем на 1 м2 поверхности, в зависимости от навыков, вы можете израсходовать 0,5 л жидкой побелки.

Помимо обычной побелки, вы можете использовать для отделки поверхности потолка специальную декоративную текстурированную известковую побелку. Она придаст потолку, а вместе с тем и помещению очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения текстурированной отделки под фреску.

Декоративная побелка будет хорошо смотреться на кухне, а вот от идеи использовать ее в ванной комнате лучше отказаться – она не отличается влагоустойчивостью.

Приготовление рабочего раствора

Для получения побелочного окрасочного состава из меловой пасты тщательно перемешайте ее и добавьте воду в соотношении 1: 4. Вместо воды для лучшего сцепления с поверхностью вы можете также использовать 1,5 %-ный водный раствор клея КМЦ. Готовый раствор еще раз перемешайте и процедите через тонкую капроновую сетку или сложенную вдвое марлю. Если вы будете наносить побелку распылителем, то рекомендуется добавить еще воды.

Один слой побелки сохнет приблизительно 1,5–3 часа при температуре 18 °С и влажности воздуха 65 %.

Пигменты или их дисперсии вводите в воду перед тем, как смешивать ее с пастой. Обычно достаточно 1–2 % красящего вещества от массы готового побелочного состава.

Если вы используете побелку не из пасты, а из сухого мела, для приготовления рабочего раствора в 5 л подогретой до 40–50 °С воды растворите 30 г столярного клея и 3 кг просеянного мела. Для улучшения качества покрытия вы можете приготовить раствор из 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г ультрамарина, 60 г хозяйственного мыла и 3–4 л воды (такого количества побелки хватает для окраски 10 м2 поверхности).

Никогда не насыпайте ультрамарин в жидкую побелку, поскольку при его переизбытке она будет испорчена. Для придания раствору оттенка нужной интенсивности небольшое количество порошка ультрамарина положите в мешочек из ткани. После этого, опустив мешочек с синькой в банку с водой, делайте им такие движения, как будто размешиваете воду. Чем дольше ультрамарин будет находиться в воде, тем интенсивнее вода будет окрашиваться в синий цвет. Распустив таким образом синьку в воде, небольшими порциями подлейте полученный раствор в холодную побелку, доводя ее голубизну до необходимой яркости.

Чтобы не ошибиться и не положить большее количество синьки, обмакните любую кисть в побелку и сделайте мазки на белой бумаге. Когда пробные мазки высохнут, выберите из них тот, цвет которого покажется вам наиболее оптимальным для побелки потолка.

Известковая побелка: в небольшом количестве воды разведите 2–3 кг гашеной извести, добавьте 400–500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50—100 г поваренной соли или 150–200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешайте и, постепенно добавляя воду, доведите объем побелки до 10 л. При желании данный состав вы можете слегка подсинить ультрамарином.

Побелочный раствор обязательно процедите, поскольку таким образом отделяются все посторонние примеси, и масса становится более однородной.

Подготовленная к работе побелка должна по густоте быть такой консистенции, чтобы нанесенный мел не капал с потолка. Проверить густоту раствора вы можете следующим образом: опустите в него палку, потом выньте ее, держа вертикально. Густота раствора считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки побелки стекают с нее непрерывной струей.

Если жидкий мел стекает по палке струйками и бороздками, значит, в растворе присутствует лишнее количество воды. Если состав с палки стекает плохо, это говорит о том, что в побелке много мела.

Способы побелки потолка

Есть несколько способов побелки потолка, все они не представляют сложности, поэтому просто выберите тот из них, который вам больше понравится.

Нанесение рабочего раствора кистью – самый распространенный способ побелки потолка, для которого вам понадобится единственный инструмент – побелочная кисть шириной 200 мм и длиной 45–60 мм с длиной щетины 100 мм.

Для удобства нанесения рабочего раствора в углах вы можете воспользоваться кистями меньших размеров.

Перед началом работы замочите кисть на несколько часов в воде, чтобы щетина не вылезала во время побелки и на потолке не оставались ее волоски.

Белить потолок лучше всего при комнатной температуре, закрыв окна и двери, чтобы побелка не высыхала слишком быстро под воздействием сквозняка. Если этого не сделать, на поверхности потолка будут заметны следы кисти и места стыков.

Побелку рекомендуется наносить двумя слоями. Первый слой наносите таким образом, чтобы рука с кистью двигалась перпендикулярно стене, в которой расположено окно (в ванной этим правилом можете пренебречь, если, конечно, в ней нет окна). Наносите раствор аккуратно, стараясь не оставлять пропусков. Дайте первому слою побелки полностью высохнуть, после чего нанесите второй слой перпендикулярно первому.

Если вы считаете, что не сумеете побелить потолок кистью ровно, без полос, используйте для нанесения раствора валик. Им пользоваться легче, и вы справитесь с побелкой даже в том случае, если ранее никогда не сталкивались с такой работой.

Опустите валик в емкость с рабочим раствором и отожмите излишки побелки, прижав его к краю емкости. Наносите раствор валиком в направлении от окна. При необходимости после высыхания первого слоя нанесите второй. По окончании работы вымойте валик теплой водой с мылом.

Если вам нужно побелить потолок большой площади, удобнее будет использовать не кисть или валик, а краскопульт. С ним производительность труда возрастет в несколько раз, и вы быстро закончите работу.

Для нанесения побелки ровным тонким слоем используйте форсунку с маленьким отверстием. Если отверстие будет большим, раствор ляжет толстым слоем и после высыхания будет трескаться и осыпаться.

Белить с помощью краскопульта удобнее вдвоем: вы будете работать удочкой, а помощник сможет тем временем поддерживать необходимое давление в аппарате по манометру.

Перед началом работы отрегулируйте краскопульт, произведя пробную побелку. Так вы сможете определить длину факела и проверить равномерность распыления раствора. Работа краскопульта считается нормальной, если длина красочного факела достигает 75—100 см.

Длину красочного факела отрегулируйте, меняя расстояние от форсунки от потолка. В случае если форсунка будет находиться слишком далеко от поверхности, значительно увеличится расход побелочного раствора, поскольку далеко не весь он попадет на потолок. А при слишком близком расположении форсунки к потолку велика вероятность, что раствор ляжет с потеками и наплывами, поэтому покрытие будет некрасивым и нестойким. Расход раствора в этом случае также значительно увеличится. Оптимальным считается такое расстояние от форсунки до поверхности потолка, при котором побелка будет ложиться мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя.

Давление в аппарате должно равняться 3–4 атм (при нормальной консистенции побелочного раствора), при этом как раз создается оптимальная длина факела (75—100 см). Если раствор слишком жидкий, давление следует уменьшить, если слишком густой – увеличить.

Белить потолок лучше всего до того, как вы приметесь за отделку пола или стен. Если вы решили ограничиться лишь этим видом отделочных работ, закройте пол и стены полиэтиленовой пленкой, чтобы впоследствии сократить время на уборку.

Для того чтобы побелка легла равномерно, удочку держите так, чтобы форсунка была направлена перпендикулярно потолку. Удочку с форсункой двигайте плавно, с одной и той же скоростью. При слишком быстром передвижении удочки на поверхности потолка могут оставаться непрокрашенные места. При слишком медленном движении удочки побелка в некоторых местах будет лежать слишком толстым слоем, в результате чего на потолке образуются пятна, а со временем покрытие будет осыпаться.

Можно белить потолок попеременно кистью и краскопультом. Вначале с помощью кисти нанесите первый слой побелки, хорошо растушевывая раствор. Дайте ему немного подсохнуть и нанесите второй слой побелки с помощью краскопульта – так вы сможете получить качественное, ровное покрытие без следов кисти или потеков побелочного раствора.

Побелку с помощью краскопульта обычно достаточно нанести в один слой. Но, если у вас недостаточно опыта, покрытие может получиться не слишком ровным. В этом случае дайте первому слою раствора высохнуть, после чего нанесите побелку второй раз тонким слоем, выравнивающим первый. Если дефекты побелки незначительны, их можно устранить во время нанесения первого слоя раствора.

Если у вас нет краскопульта, заменить его при побелке сможет обыкновенный пылесос (даже устаревшей модели). К нему нужно будет присоединить распылитель, представляющий собой полиэтиленовую крышку с трубочками. С одного бока крышки имеется специальный цилиндрический раструб, который точно и плотно входит в цилиндрический наконечник на одном конце шланга пылесоса. Другой конец этого шланга входит в гнездо, расположенное на корпусе пылесоса.

В раструбе, расположенном на крышке распылителя, находится отверстие, диаметр которого выбран таким, чтобы воздух, попадающий из пылесоса через шланг, поступал в стеклянную банку, на которую надевается распылитель, под определенным давлением.

В распылителе имеется изогнутая трубка диаметром приблизительно 1–1,5 мм, один конец ее после надевания распылителя на банку с жидкой побелкой погружают в рабочий раствор, а другой конец трубки выходит снаружи распылителя, изгибается под прямым углом и заканчивается соплом.

Включать и выключать распылитель вы можете, не выключая сам пылесос. Для этого на распылителе есть еще одно отверстие. Когда воздух начнет заходить в банку с побелкой, создавая определенное давление, прикройте это отверстие пальцем, а когда вы уберете его, воздух, нагнетаемый пылесосом в банку, выйдет из нее через открытое отверстие, и процесс распыления побелки прекратится.

Побелочный раствор налейте в обычную полулитровую или литровую банку. Полулитровая банка удобна, когда поверхность потолка не слишком велика, но если она имеет большую площадь, побелка будет расходоваться слишком быстро и вам придется часто наполнять банку раствором. В этом случае в качестве резервуара лучше использовать банку большего объема, а забирающую трубку нужно будет удлинить, чтобы ее конец доставал до дна. Для этого вы можете использовать отрезок твердой поливинилхлоридной трубки соответствующего диаметра (кембрика) или использовать кусок изоляции многожильного провода.

Нанесение побелки с помощью пылесоса не требует никаких особых навыков. Процесс напоминает работу с краскопультом, единственное отличие состоит в том, что у пылесоса большая скорость распыления, поэтому старайтесь работать немного быстрее.

Наполните банку побелочным раствором на 3/4 ее объема и закройте крышкой с резиновым кольцом (для того чтобы оно плотнее прилегало к краям банки, смочите его водой). Опустите в банку забирающую трубку, включите пылесос и приступайте к работе.

Во время нанесения побелки постоянно следите за положением распылителя. Держите его все время на одинаковом расстоянии от поверхности потолка и передвигайте плавными кругообразными движениями. Следите за тем, чтобы на поверхности не появлялось излишков побелочного раствора, поскольку это приводит к образованию потеков.

Если вы хотите получить идеально ровно побеленный потолок, распылитель держите таким образом, чтобы его сопло находилось от обрабатываемой поверхности на расстоянии 50-100 см.

Расстояние между соплом распылителя и поверхностью потолка может меняться в зависимости от консистенции рабочего раствора. Если побелка получилась более жидкой, рекомендуется увеличить расстояние, а если слишком густой – уменьшить его. При этом струю побелки ведите не прямолинейно, а спиралеобразно, это поможет получить более ровное покрытие.

Особенности нанесения декоративной побелки

Для украшения поверхности потолка вы можете использовать специальную декоративную текстурированную известковую побелку. Ее можно наносить на предварительно оштукатуренные поверхности, придавая им искусственно состаренный вид. Такой вид отделки будет хорошо смотреться в интерьерах в английском, деревенском, скандинавском стиле, причем побелку вы можете нанести не только на потолок, но и на стены. Она будет хорошо сочетаться с нарочито грубыми деревянными балками, кухонной мебелью из массива в деревенском стиле, отделанными деревянными панелями или искусственным камнем стенами. Если вы придадите побеленной поверхности менее грубую текстуру, она будет похожа на фреску и идеально впишется в классический интерьер.

Декоративную побелку не рекомендуется использовать для отделки ванных комнат.

Известковую декоративную побелку вы можете использовать отдельно либо в сочетании с прозрачным лаком (его наносите после высыхания побелки). Также вы можете использовать цветные грунтовки, которые придадут поверхности еще более необычный вид.

Технология нанесения декоративной побелки несколько отличается от обычной и в чем-то сходна с отделкой декоративной штукатуркой.

Вначале нанесите на поверхность потолка (или стен) грунтовку нужного цвета, дайте ей высохнуть в течение 4—24 часов (в зависимости от типа раствора).

Затем нанесите побелочный раствор с помощью кисти крестообразными движениями. Поскольку побелка сохнет очень быстро, важно проводить работы на небольших участках одновременно. При необходимости используйте марлю для заглаживания следов от кисти.

Можно накатывать побелку, используя специальный валик с шубкой. Наносите побелку произвольно таким образом, чтобы грунт выступал наружу, создавая штриховой рисунок.

Еще одной интересной техникой является нанесение побелки с помощью натуральной губки. Раствор наносите на предварительно высохшую цветную грунтовку произвольно, чтобы часть грунтовки проступала сквозь слой побелки. Стыки между соседними обработанными участками выравнивайте до того, как побелка полностью высохнет (это происходит примерно в течение 10 минут).

Если вы хотите, чтобы поверхность потолка имела эффект легкой подсвеченности, дайте побелке просохнуть в течение 24 часов и нанесите поверх нее слой специального глейза (он может быть цветным, под жемчуг, опал или металлик). Для работы используйте кисть, а сам глейз наносите произвольным рисунком.

Окрашивание

Технологии окрашивания потолка и стен практически не отличаются друг от друга за исключением того, что для отделки потолка придется приложить несколько большие усилия.

Перед покраской по возможности вынесите из кухни и ванной всю мебель, а сантехнику накройте полиэтиленовой пленкой. Пол застелите полиэтиленом. Поверхность потолка предварительно подготовьте: неровности поверхности обработайте шпаклевкой, на кухне потолок прогрунтуйте мелкой шпаклевкой, а в ванной или туалете – легкой влагостойкой шпаклевкой. Затем отшлифуйте высохший зашпаклеванный потолок или стены наждачной бумагой и удалите с потолка пыль, так как краска не прилипает к пыльным поверхностям.

Водоэмульсионные красочные составы нельзя наносить на побелку, поэтому, если вы раньше белили потолок на кухне или в ванной, обязательно перед окрашиванием размойте его.

Обязательно покройте поверхность грунтовочной краской, прежде чем будете наносить декоративный слой. Это особенно важно, если поверхность потолка состоит из пористых, сильно впитывающих материалов или частично зашпаклевана. Грунтовка позволит выровнять поверхность потолка, улучшит прилипание краски и уменьшит ее расход.

Выбор краски

Выбирая краску для потолка, обратите внимание на два основных момента: прежде всего краска должна обеспечивать стойкое, долговечное покрытие и при этом давать нужный декоративный эффект.

Специалисты рекомендуют использовать для окрашивания потолка водорастворимые краски: силикатные, силиконовые или акриловые латексные. Не стоит экономить на качестве, ведь в ванной или на кухне агрессивная среда может привести к быстрой порче красочного покрытия. Поэтому лучше один раз заплатить немного больше и купить качественные влагостойкие краски. Более всего для ремонта в ванной и на кухне подходят краски, устойчивые к влаге, оседанию частиц копоти и при этом позволяющие мыть потолок теплой водой с моющими средствами. Можно найти и специальные водо– и грязеотталкивающие составы, нанесение которых существенно облегчает впоследствии уход за потолком.

Для покраски потолков во влажных помещениях традиционно используют глянцевые краски. Они, кстати, наиболее устойчивы к истиранию и частому мытью. Однако такие краски подчеркивают все дефекты поверхности. Узнать, глянцевой или матовой будет поверхность после окрашивания, вы можете по маркировке на банке с краской: 0–5 – совершенно матовые краски, 6-10 – матовые, 11–29 – полуматовые, 30–59 – полуглянцевые, 60–89 – глянцевые и 90-100 – совершенно глянцевые.

Не обязательно окрашивать потолки на кухне и ванной комнате в традиционный белый цвет. Конечно, он может зрительно увеличить объемы помещения, но при ярком освещении будет утомлять глаза.

Определившись с составом и качеством материала, выберите цвет краски. Если вы будете использовать белую краску, выбирайте такую, которая со временем не пожелтеет. При желании можно сделать потолок цветным. В этом случае желательно отдать предпочтение светлым тонам – они сделают помещение более просторным. Помните, что холодные оттенки создают ощущение прохлады, а теплые делают кухню или ванную уютной. Темные оттенки для окрашивания использовать не рекомендуется, они визуально понизят уровень потолка.

Технология покраски потолка

Наносить краску на потолок вы можете вручную, с помощью кисти или валика либо краскопультом.

Первый слой краски нанесите перпендикулярно лучам света, падающим из окна или от источника искусственного освещения, а последний – параллельно им. Всего слоев может быть 2–3, причем каждый из них не должен быть слишком толстым. В результате вы получите гораздо более прочное покрытие, чем в том случае, если нанесете на потолок один толстый слой краски.

Если вы хотите красить потолок вручную, первый и второй слои краски можете нанести кистью, а последний, финишный – валиком с ворсом средней длины. Желательно использовать новый валик, в этом случае краска ляжет идеально ровно.

При окрашивании потолка с помощью краскопульта вначале нанесите на поверхность грунтовочный слой из разведенной водно-дисперсионной краски, а затем окрасьте ее неразведенной краской того же оттенка.

Краска на потолке, так же как и побелка, должна высохнуть естественным путем, и использовать для ускорения процесса нагревательные бытовые приборы не рекомендуется. Сквозняков в помещении не должно быть ни во время нанесения краски, ни во время ее высыхания.

Отделка потолка плиткой

Простым, экономичным и идеально подходящим для влажных помещений видом отделки потолка является оклеивание поверхности потолочной плиткой (или, другими словами, устройство клеевого потолка). Преимущества такой отделки очевидны: дешевизна, простота установки (с ней без труда справится даже не имеющий специальных навыков человек), легкость в уходе, разнообразие фактур и поверхностей. К тому же с помощью потолочной плитки вы можете легко скрыть дефекты базового потолка, не прибегая для этого к таким дорогостоящим видам отделки, как установка подвесного или натяжного потолка.

В зависимости от структуры поверхности плитки вы можете создать непрерывный или фантазийный рисунок на всей поверхности потолка.

Потолочную плитку можно наклеивать на любые поверхности: бетонные, кирпичные, гипсокартонные, предварительно оштукатуренные и т. д.

Конечно, у потолочной плитки есть и ряд недостатков: некоторые ее виды не переносят повышенной влажности воздуха, со временем они желтеют, особенно при интенсивном воздействии солнечных лучей. Важно и то, что размеры плитки сравнительно невелики и на поверхности после ее укладки образуется изрядное количество швов. Поэтому потолок не будет выглядеть как единое целое как, например, после побелки, окрашивания или обшивки гипсокартонными листами. И, конечно, в клеевые потолки нельзя вмонтировать встроенные светильники, поэтому, если вы решили прибегнуть именно к этому типу освещения на кухне или в ванной комнате, вам придется выбрать другой, более подходящий для этой цели вариант отделки потолка.

Виды потолочной плитки

Основным материалом, необходимым для устройства клеевого потолка, является плитка из полистирола. Она может иметь квадратную или прямоугольную форму и стандартные размеры 50 х 50 и 100 х 16,5 см.

В продаже можно найти потолочную плитку трех видов:

– прессованную (штампованную). Ее производят из пенополистирольных блоков, толщина плитки составляет 6–8 мм. Прессованная плитка дешевле других видов, но при этом отличается вполне достойным качеством;

– инжекционную. Ее изготавливают методом спекания пенополистирольного сырья. Плитка имеет толщину 9—14 мм, правильные геометрические формы и четкий рельефный рисунок;

– экструдированную. Ее изготавливают методом прессования из экструдированной полистирольной полосы, окрашенной или покрытой пленкой. Такая плитка имеет идеально гладкую поверхность, без зернистости, присущей другим видам. Ее можно красить либо придавать поверхности фактуру под дерево или мрамор.

В зависимости от вида поверхности различают следующие виды плитки:

– неламинированную. Ее после наклеивания вы можете покрасить водоэмульсионной краской нужного оттенка, что позволит добиться цветового единства в ремонтируемом помещении;

– ламинированную (покрытую защитной пленкой). Ламинированные плитки могут быть окрашены под дерево, рогожу, ткань, перламутр или камень. Кроме того, поверхность плиток может иметь рельефную структуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву.

Обычно специалисты рекомендуют на кухне, в ванной комнате или туалете оклеивать потолок ламинированной плиткой, она более устойчива к воздействию повышенной влажности воздуха, копоти и прочим видам загрязнений.

Если вы хотите, чтобы отделка имела завершенный вид, при покупке плитки обратите внимание на дополнительные материалы. Многие производители потолочной плитки комплектуют ее потолочными плинтусами, фасонными профилями, декоративными розетками под цвет плиток и балками из полиуретана.

Потолочные плинтусы облегчают приклеивание плиток и придают потолку более аккуратный вид, а карнизы и галтели используются в качестве дополнительного декора.

Потолочные карнизы могут быть белыми, классического дизайна, или с более современным рисунком, цветными или имитирующими фактуру древесины.

Если вы хотите оформить интерьер в классическом стиле, используйте в сочетании с плиткой розетки: они точно имитируют лепнину, но при этом гораздо дешевле, легко устанавливаются и практически ничего не весят. Розетки из полистирола можно монтировать не только на потолке, но и на стенах.

При покупке плитки обратите внимание на следующие моменты:

– форма плиток должна быть геометрически правильной, углы – прямыми, ровными. Если углы замяты или закруглены, от покупки лучше отказаться, поскольку приклеить ровно такую плитку невозможно;

– края плиток не должны осыпаться, а зерна полистирола должны иметь одинаковый размер. Чем они меньше, тем качественнее плитка;

– плотность материала, из которого изготовлена плитка, должна быть одинаковой по всей ее поверхности;

– плитки не должны различаться по цвету и должны иметь четкий рельеф.

Для того чтобы не покупать лишних материалов, заранее рассчитайте количество плиток. Для этого посчитайте, сколько целых плиток укладывается в ряд по ширине и длине потолка и перемножьте эти величины. Затем, если есть зазоры, прибавьте к полученному результату по одной плитке на покрытие двух зазоров, площадь которых меньше площади половины плитки, и по одной плитке на каждый зазор, если его площадь больше половины площади плитки. Полученное число будет указывать, сколько плитки вам потребуется для оклеивания потолка, но лучше купить немного больше материала (примерно на 10–15 %) на тот случай, если в процессе перевозки или монтажа часть плиток деформируется или сломается либо вы неправильно раскроите ее.

Помимо плитки, вам понадобится клей для ее крепления к поверхности потолка. Для этой цели вы можете использовать как клей ПВА, так и другие универсальные клеи, предназначенные для приклеивания потолочных покрытий.

Технология наклеивания потолочной плитки

Как и при других видах отделки потолка, перед наклеиванием плитки подготовьте поверхность. Основа должна быть чистой и сухой, лишь тогда плитка будет прочно держаться. Если основа потолка сделана из ДСП или фанеры, покройте ее слоем грунтовки и дайте полностью высохнуть.

Перед наклеиванием плитки завершите все работы по монтажу электропроводки и отметьте на потолке места выхода проводов, которые будут присоединяться к светильникам. Затем обязательно обесточьте электросеть.

Затем сделайте разметку. Для этого натяните по диагонали между противоположными углами потолка бечевки и отметьте в месте их пересечения центр. Через него проведите крест-накрест две прямые линии от стены к стене, которые разделят комнату на четыре части. Такая разметка делается в том случае, когда светильник расположен точно по центру потолка (рис. 81а).

Если светильник смещен в сторону от центра потолка, разметку выполняйте несколько иначе. Через точку, в которой будет расположен светильник, проведите две перпендикулярные линии параллельно стенам комнаты. В прямых углах проведите линии под углом 45° (рис. 81б).

Если нужно точно подогнать рисунок плитки, вначале разложите ее на полу и убедитесь в том, что размеры отдельных элементов совпадают. Если наблюдаются различия в размерах плиток, срежьте излишки по линейке острым ножом, подложив под плитку лист гофрокартона.

После этого нанесите на обратную сторону плитки тонкий сплошной слой клея и приклейте первую плитку в обозначенном центре потолка. Последующие плитки приклеивайте параллельными рядами вдоль прямых линий, проведенных от стены к стене. Наклеивайте плитку вплотную друг к другу, без зазоров, а остатки клея сразу же вытирайте сухой салфеткой.

Рис. 81. Разметка потолка перед наклеиванием плитки: а – светильник расположен точно по центру; б – светильник смещен в сторону

Если зазоры между целыми плитками и стенами превышают 15 см, закройте их частями плитки, отрезанной так, чтобы можно было подогнать рисунок. Если зазор мене 15 см, его можно закрыть потолочным плинтусом.

Те края плинтусов, которые будут состыковываться в углах, предварительно обрежьте под углом 45°. Сделать это проще всего с помощью стусла. Затем нанесите клей на обе поверхности плинтуса: ту, которая будет прилегать к стене, и ту, которая будет прилегать к потолку. Приложите плинтус на место и слегка прижмите. Излишки клея, выступившие из-под него, сразу удалите сухой салфеткой. Зазоры, которые могут остаться в местах стыков плинтусов, заделайте герметиком.

Способы наклеивания плитки

В зависимости от места расположения светильника вы можете клеить плитку разными способами. Если он расположен в центре, лучше начинать клеить плитку от места его расположения. Вокруг провода разместите 4 плитки вплотную друг к другу. Там, где углы плиток будут соприкасаться с проводом, немного подрежьте плитку (впоследствии зазор закроется светильником или стаканом люстры и будет незаметен).

Если светильник расположен не по центру, удобнее начинать наклеивать плитку от стены. Дойдите до места расположения осветительного прибора и приклейте здесь плитку с заранее вырезанным отверстием для проводов. Пропустите сквозь него провода и приклейте плитку на место, после чего продолжите оклеивать потолок.

Если площадь потолка на кухне или в ванной невелика, специалисты рекомендуют наклеивать плитку не от центра потолка, а от углов. Такой способ позволяет уменьшить расход материалов.

Плитку можно наклеивать так, чтобы кромки ее были параллельны стенам помещения или располагались по диагонали. А можно сделать потолок разноцветным. Для этого вам понадобится плитка двух разных цветов (близких по тону или контрастных), сочетающихся с отделкой стен и пола. Для получения интересного дизайнерского эффекта наклейте ее в шахматном порядке или по спирали.

Если вы решили клеить плитку в шахматном порядке, начните работу от центра потолка (предварительно сделайте разметку, как было описано выше). Располагайте кромки плиток строго параллельно стенам, чтобы покрытие получилось аккуратным.

При наклеивании плитки по спирали работу также начинайте от центра потолка, располагая детали так, как показано на рисунке 82.

Рис. 82. Наклеивание потолочной плитки по спирали

Отделка жидкими обоями

В жилых помещениях для отделки потолка нередко используют обои. Данный способ, конечно, довольно прост и дешев, но использование обычных рулонных обоев на кухне или в ванной нецелесообразно, поскольку получить прочное и устойчивое к воздействию влаги покрытие в этом случае невозможно. В некоторых случаях возможна отделка жидкими обоями: с помощью этого материала вы можете создать интересную фактурную поверхность, вписывающуюся в интерьер помещения. Поскольку мы уже подробно рассматривали свойства жидких обоев в главе, посвященной отделке стен, остановимся лишь на технологических отличиях в нанесении их на потолок.

Технология нанесения жидких обоев на потолок

Если на потолке нет выраженных неровностей, перед нанесением жидких обоев можно опустить такой этап подготовительных работ, как оштукатуривание. Достаточно будет, если вы вначале зашпаклюете небольшие трещины и швы жидкими обоями, а после высыхания нанесете тот же раствор на всю поверхность потолка.

Жидкие обои вы можете нанести на потолок вручную (теркой, валиком, кельмой) или механизированным способом (с помощью распылителя). В первом случае набрасывайте приготовленный раствор на потолок и разравнивайте его валиком или теркой. Если вы будете использовать рельефные валики, можно получить интересную фактуру потолка. Накатывание рисунка проводите не ранее чем через 4 часа после нанесения жидких обоев, а валик периодически смачивайте водой.

Еще проще нанести жидкие обои на потолок с помощью распылителя. Для этого вам понадобится компрессор с рабочим давлением 0,4–0,5 МПа и производительностью минимум 400 л/мин. В зависимости от фактуры будущего покрытия подберите сечение сопла (оно может варьироваться от 5 до 10 мм).

При использовании распылителя первый слой обоев нанесите на потолок вручную, а после полного его высыхания покройте вторым слоем нужной толщины из распылителя.

Отделка пола

Отделка пола на кухне и в ванной комнате имеет свои особенности. Главное, на что следует обратить внимание при выборе напольных покрытий для этих помещений, – безопасность и устойчивость материалов.

Пол в ванной и на кухне не должен быть скользким, поэтому лучше всего выбирать отделочные материалы со слегка шероховатой поверхностью. Вместе с тем покрытие должно быть устойчивым к истиранию, высокой влажности и легко мыться. В ванной комнате к тому же желательно сделать влагоустойчивое покрытие на случай возможных протечек. Поэтому чаще всего в этом помещении пол облицовывают керамической плиткой. На кухне к полу предъявляются менее жесткие требования, и здесь, проводя отделочные работы, вы можете выбирать из плитки, линолеума, ламината.

Сегодня на рынке строительных материалов представлен большой ассортимент напольных покрытий, от дешевых и практичных до дорогостоящих эксклюзивных, отличающихся не только высоким качеством, но и оригинальным дизайном. Ниже мы рассмотрим те из них, которые наилучшим образом подходят для отделки пола в ванной, туалете и на кухне.

Облицовка плиткой из синтетических материалов

Если вы хотите сэкономить на напольном покрытии, для отделки пола в ванной или на кухне идеально подойдет поливинилхлоридная плитка. Это современный облицовочный материал, который изготавливают из аморфного поливинилхлорида с добавлением порошкообразного наполнителя (древесной муки, талька) и пластификатора. Несмотря на свою сравнительно низкую стоимость, ПВХ-плитка практически не уступает ни по своим техническим характеристикам, ни по внешнему виду стеклянной и керамической плитке.

Не рекомендуется облицовывать полы ПВХ-плиткой там, где возможно постоянное воздействие абразивных материалов, масел, жиров. Также не следует укладывать плитку в тех местах, где температура воздуха может превышать 40–50 °С, например возле отопительных систем.

Плитки из поливинилхлорида часто используют при отделке пола в ванной, кухне, столовой. Этот материал имеет небольшую плотность, поэтому обеспечивает тепло-и звукоизоляцию напольного покрытия, он довольно прочен, износоустойчив, отличается водонепроницаемостью и термоустойчивостью.

В продаже чаще всего можно найти поливинилхлоридную плитку квадратной формы, размером 150 х 150 мм, 200 х 200 мм и 300 х 300 мм, толщиной 1,5, 2 и 2,5 мм. Цветовое решение может быть различным, так же как и рисунок, допускается плитка с рельефной поверхностью.

Другой часто используемый для облицовки пола синтетический материал – это кварцвиниловая плитка. Ее производят методом прессования при высокой температуре из смеси, содержащей кварцевый песок, винил, пигменты, пластификаторы и другие добавки. Кварцвиниловая плитка отличается высокой износоустойчивостью, пожаробезопасностью, химической стойкостью и антискользящими свойствами. Ею обычно облицовывают пол в общественных помещениях, а в жилых ее хорошо укладывать в тех комнатах, где пол подвергается наиболее интенсивному воздействию: в прихожей, коридоре или на кухне.

Выпускается кварцвиниловая плитка размером 300 х 300 мм и 600 х 600 мм, толщиной от 1,6 до 4 мм, богатой цветовой гаммы, а также имитирующей мрамор.

Технология облицовки пола синтетической плиткой

Облицовка пола синтетическими плитками достаточно трудоемкий процесс. Вам нужно будет не только ровно уложить плитку, но и выполнить отделку стыков пола со стенами, дверными и оконными проемами, порогами, стыков ванны со стеной (для обеспечения гидроизоляции в ванной комнате). Для этого, если вы будете использовать ПВХ-плитку, приобретите специальные погонажные изделия из того же материала – плинтусы, наличники, порожки, нащельники для ванн. Плинтусы выпускаются длиной 2,4, 3,0 и 3,6 м, наличники – 2,0, 2,1, 2,4 и 2,7 м, порожки – 2,4, 2,8 и 3,0 м, нащельники – 1,75, 2,5 и 3,25 м.

Укладка ПВХ-плитки

Для укладки поливинилхлоридных плиток используются специальные мастики и клеи, для установки погонажных изделий – клей 88 или 88Н.

В первую очередь подготовьте поверхность, предназначенную под облицовку: очистите ее от пыли и грязи, обезжирьте и очень хорошо просушите.

Затем с помощью строительного уровня проверьте горизонтальность пола, при необходимости скорректируйте его цементно-песчаным раствором.

С помощью двухметровой рейки определите неровности (они не должны превышать 2 мм, так как плитка из поливинилхлорида подвержена деформации) и исправьте их.

Если вы будете облицовывать ПВХ-плиткой пол в двух смежных помещениях, проведите продольную разбивочную ось через середину дверного проема. Это поможет визуально объединить помещения.

Нанесите на подготовленную поверхность раствор битума, приготовленный из битума и бензина в соотношении 1: 3. Через 8-10 часов, после полного высыхания грунтовочного слоя, вы можете приступить к разметке поверхности пола. Делайте ее в зависимости от способа укладки плитки (облицовка может быть прямолинейной или диагональной).

При прямолинейной облицовке вначале определите продольную и поперечную оси помещения, то есть линии, перпендикулярные двум смежным сторонам и проходящие через их середину. Закрепите оси причальными шнурами.

По продольной оси натяните и закрепите причальный шнур. Затем с помощью угольника перпендикулярно проведите поперечную разбивочную ось, по которой также натяните и закрепите причальный шнур.

Укладку плитки начинайте с установки маячных рядов вдоль причальных шнуров. Нанесите на основание мастику или клей малярной кистью с жесткой щетиной (полоса мастики или клея по ширине должна быть больше ширины укладываемого ряда), уложите плитку и прижмите ее.

После укладки маячных рядов уложите оставшуюся плитку, устанавливая для каждого нового ряда причальные шнуры.

Старайтесь укладывать плитку так, чтобы величина зазора между облицованной поверхностью и стеной не превышала 10 мм.

Если вы выбрали диагональный способ облицовки, разметку поверхности начинайте с определения продольной и поперечной осей и закрепления их вспомогательными причальными шнурами.

Затем под углом 45° через точку пересечения продольной и поперечной осей натяните основной причальный шнур, по которому уложите маячный ряд. После укладки маячных рядов настелите плитку на оставшуюся поверхность, нанося мастику или клей так, как было описано выше.

После укладки основной части покрытия наклейте пристенные плитки. Их раскрой лучше делать по месту укладки, тщательно подгоняя неполномерные плитки. Зазор между стеной и пристенными плитками не должен превышать 10 мм.

Укладка кварцвиниловой плитки

Кварцвиниловую плитку укладывайте на ровную сухую стяжку. Предварительно выровняйте поверхность и очистите ее от масел и пыли. На бетонное основание предварительно нанесите грунтовку.

Плитку вы можете укладывать как в поперечном, так и в продольном направлении, предварительно сделав разметку поверхности так же, как при укладке ПВХ-плитки.

Для приклеивания плитки используйте клей: акриловый, виниловый или на резиновой основе. Плитки укладывайте вплотную друг к другу, а после укладки прокатайте прессом, чтобы обеспечить лучшее прилегание и сцепление с основой.

Если вы не уверены, что ваши навыки позволят вам правильно уложить плитку, обратитесь в специализированную фирму.

Облицовка пола керамической плиткой

Данный вид отделки является традиционным для ванных, туалетов или кухонь. Различные виды плитки (керамическая, стеклянная, клинкер, керамогранит) позволяют получить качественное, износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию влаги и моющих средств.

Виды плитки для облицовки пола

Керамическую плитку для пола изготавливают из каолиновых глин с добавкой пигментов и отощающих веществ путем прессования массы с последующим обжигом.

Керамическая плитка устойчива к влаге и истиранию, а ее ассортимент позволяет подобрать покрытие, подходящее к любому стилю отделки.

Выпускают гладкую, тисненую, рифленую плитку, одно– и многоцветную, глазурованную, неглазурованную и частично глазурованную. Форма плитки для пола может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, четырех-, пяти-, шести– и восьмигранной. Стандартные размеры квадратной плитки: 48 х 48, 50 х 50, 60 х 60, 70 х 70, 80 х 80, 85 х 85, 100 х 100, 150 х 150, 170 х 170, 200 х 200 и 300 х 300 мм, прямоугольной – от 48 х 22 до 300 х 150 мм. Треугольные и многогранные плитки также выпускаются в нескольких размерах: треугольная – 58 х 83, 68 х 97, 83 х 118, 98 х 139 мм, шестигранная – 50 х 173, 170 х 196, 200 x230 мм, восьмигранная – 170 х 60 х 85, 200 х 70 х 100 мм.

Если вы хотите получить качественное напольное покрытие, толщина плитки для облицовки должна быть не менее 5 мм и не более 13 мм.

Клинкер – неглазурованная или глазурованная плитка одинарного обжига. Эту разновидность керамической плитки производят из сырьевой смеси, содержащей различные виды глины, красители и шамот, путем экструзии с последующим обжигом при высокой температуре до полного спекания.

Выпускается клинкерная плитка различных размеров, конфигураций и расцветок, глазурованная и неглазурованная. Чаще всего встречается напольная плитка размером 300 х 300 мм и толщиной 11 мм.

Плитка данного вида характеризуется большой толщиной, высокой механической прочностью, стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ и низкой пористостью. Она не впитывает влагу и легко чистится. Кроме того, клинкер может выдерживать значительные температурные колебания и негативное воздействие окружающей среды. Такая плитка обладает антискользящей поверхностью, поэтому ее можно применять для облицовки не только пола, но и ступеней, порожков, подиумов.

Обычную клинкерную плитку используют для мощения садовых дорожек, террас, внутренних двориков, подъездов к домам и гаражам, но существуют и интерьерные ее разновидности, которые можно использовать для внутренней отделки помещений, например отделки полов в кухне.

Монокоттура (плитка одинарного обжига) производится из смеси на основе белой глины с высоким содержанием оксидов железа путем прессовки.

Эта плитка имеет нескользящую матовую поверхность и используется для облицовки пола. Глазурованная глянцевая монокоттура более подходит для отделки стен и перегородок.

Котто – неглазурованная плитка с разноцветной пористой основой, подвергающаяся сушке и двойному обжигу. Производится способом экструдирования. Окраска данной разновидности керамической плитки приближена к натуральной гамме обоженной глины и может быть желтой, розовой, красной, коричневой. Большинство разновидностей плитки котто не покрывается глазурью.

По форме плитка котто бывает квадратной, прямоугольной, шестиугольной и восьмиугольной, а ее стандартные размеры составляют 250 х 250, 300 х 300, 200 х 400, 400 х 600 мм. Иногда используют и плитку размером 100 х 100 мм.

Котто обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействиям агрессивных сред, благодаря чему плитка является незаменимой для отделки полов.

Специалисты рекомендуют после укладки покрыть ее защитными составами (гидрофобным средством и восковой мастикой), в противном случае на пористой неглазурованной поверхности могут появиться пятна, особенно если вы используете данный материал на кухне, где напольное покрытие часто подвергается загрязнению.

Благодаря обработке специальными щетками, поверхность котто приобретает рельефность, что позволяет использовать такую плитку для создания эффектных имитаций грубой каменной кладки со сколами и трещинами. Иногда по заказу делают плитки котто с отшлифованной и полированной поверхностью.

Керамический гранит – очень плотная неглазурованная или глазурованная керамическая плитка одинарного обжига. Ее производят путем прессовки из смеси светлых глин двух сортов (содержащих иллит и каолинит), кварцевого песка, полевого шпата и минеральных красителей.

Облицованные плиткой котто поверхности будут хорошо смотреться на кухне в стиле кантри.

Обжиг производят при температуре 1200–1300 °С, в результате чего масса спекается в непористый монолит, отличающийся высокой механической прочностью и стойкостью к истиранию и воздействию химических веществ (кислот и щелочей).

Керамогранит может иметь любой цвет, нередко этот материал обращает на себя внимание яркостью, красотой и насыщенностью красок, а цвет и фактура, в отличие от обычных керамических плиток, остаются одинаковыми по всей толщине.

Что касается фактуры и размера плит керамогранита, здесь выбор практически неограничен. Плитки из этого материала могут иметь размеры 100 х 100, 200 х 200, 300 х 300, 400 х 400 мм. Есть в продаже и большеформатные плиты размером 600 х 600, 600 х 1200 и 1200 х 1800 мм.

По фактуре поверхности различают следующие виды плитки из керамогранита:

– полированные;

– полуполированные;

– неполированные (матовые);

– сатинированные (лощеные);

– структурированные;

– ректифицированные;

– глазурованные;

– мозаичные.

Матовый керамогранит имеет фактуру, полученную при обжиге, он не подвергается дополнительной обработке. Поверхность таких плиток не блестит, а сами они отличаются повышенной твердостью и устойчивостью к истиранию.

На кухне вокруг плиты и мойки рекомендуется облицовывать пол плиткой, устойчивой к воздействию влаги и химических веществ.

Полуполированный и полированный керамогранит получают в результате обработки абразивными материалами. Это делает поверхность плиток блестящими, но свойства материала при такой обработке ухудшаются. Полуполированная и полированная плитка из керамогранита менее износо– и влагостойка, поэтому пол, облицованный ею на кухне, например, рекомендуется обрабатывать специальной мастикой, создающей на поверхности дополнительный защитный слой.

Поверхность сатинированного керамогранита имеет легкий блеск, который появляется в результате нанесения на поверхность плитки перед обжигом слоя минеральных солей. Данный способ производства позволяет сохранить все основные эксплуатационные характеристики плитки и не ухудшает ее свойств.

Структурированный керамогранит производят с помощью фигурных пресс-форм. Благодаря технологическим особенностям готовый материал может имитировать различную фактуру (рисунок натурального камня или дерева), быть покрыт рельефными узорами различной степени сложности. Есть в продаже и плитки с насечками, уменьшающими скольжение.

Глазурованный керамогранит получается путем нанесения на основу эмали с последующим обжигом изделия в печи. Глазуровка используется в том случае, когда необходимо удешевить процесс создания максимально достоверной имитации мрамора, дерева, травертина или природных сланцев.

Мозаичный керамогранит очень декоративен. Такая плитка дешевле, чем традиционная мозаика, и намного проще в укладке.

Коллекции плитки из керамогранита комплектуются декоративными и функциональными элементами: бордюрами, плинтусами, розетками, карнизами, столешницами, угловыми, соединительными и фронтальными деталями для лестниц, орнаментальными вставками и т. д.

Вы можете не только облицевать керамогранитной плиткой пол на кухне и в ванной комнате, но и использовать этот материал для изготовления столешниц. Таким образом вы получите стильную целостную отделку.

Преимущества керамогранита очевидны: этот материал имеет высокую прочность, низкую водопоглощающую способность, выдерживает воздействие агрессивных сред, не выцветает со временем. Однако при перевозке и укладке плитки из керамогранита следует соблюдать осторожность. Что касается технологии облицовки пола керамогранитом, она не отличается от технологии облицовки традиционной керамической плиткой, о которой будет рассказано ниже.

Технология отделки пола керамической плиткой

Для облицовки пола вам потребуются те же инструменты, что и для облицовки стен. Поверхность предварительно рекомендуется выровнять, очистить от загрязнений и просушить.

Технология облицовки пола несколько отличается от технологии облицовки стен. Основное различие состоит в том, что раствор нужно наносить не на плитку, а на увлажненное основание пола.

Прямоугольными и квадратными плитками вы можете облицевать пол двумя способами: «прямой ряд» (рис. 83) и по диагонали.

При облицовке способом «прямой ряд» начинайте укладку плитки с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов, примыкающих к стенам). От них проводите укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения.

Опустите плитку тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) или смочите водой с помощью малярной кисти. Положите ее на нужное место, прижмите к полу и осадите до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок.

Выступивший на стыках раствор удалите с помощью шпателя и зафиксируйте величину шва стальными штырьками, которые удалите после укладки 10–15 плиток.

Рис. 83. Укладка напольной плитки способом «прямой ряд»: а – нанесение раствора на основание; б – выравнивание раствора зубчатым шпателем; в – укладка плитки; г – прижимание плитки

Для проверки горизонтальности и качества облицовки используйте строительный уровень, установленный на двухметровую рейку. Если вы обнаружите зазоры, выступающую или осевшую плитку удалите, соответственно удалите часть раствора или добавьте его, после чего установите плитку на место вровень с поверхностью облицовки.

В ванной комнате для облицовки пола используйте плитку с матовой слегка шероховатой поверхностью.

Затем проведите по шву ребром мастерка: если он не будет цепляться за углы плиток, это означает, что они уложены правильно и шов получился прямолинейным.

Если вы облицовываете пол плиткой по диагонали, фризовые ряды (примыкающие к стенам) все равно выкладывайте способом «прямой ряд», а внутри них располагайте плитку по диагонали. Сделанная таким образом облицовка будет выглядеть более аккуратно.

Укладывать плитку по диагонали на поверхности пола вы можете рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В последнем случае под углом 45° натяните вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков.

Нанесите раствор на поверхность пола и уложите плитку, используя те же приемы, что используются при облицовке пола способом «прямой ряд».

Особенности облицовки пола плиткой различных форм

Облицовка пола шести– и восьмигранными плитками имеет свои особенности и несколько отличается от способов укладки квадратной и прямоугольной плитки.

Если вы облицовываете пол шестигранной плиткой, начните, как и обычно это делается, с разметки и провешивания поверхности. По окончании разметки и провешивания поверхности выложите первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем уложите заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.

После этого перпендикулярно фризовому и заделочному рядам установите два шнура причалки и по ним выложите маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. Уложите четвертинки (в углах) и половинки шестигранных плиток и выполните укладку остальных плиток как обычно (рис. 84).

Рис. 84. Облицовка пола шестигранными плитками:

1 – фризовый ряд; 2 – половинки плиток; 3 – шестигранные плитки; 4 – шнуры-причалки; 5 – маячные ряды

Облицовку пола восьмигранными плитками начинайте с укладки фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.

По установленным причальным шнурам уложите маячные ряды. Затем произведите облицовку всей поверхности, передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда.

После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставьте квадратные вкладыши (в рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму).

Особенности создания мозаичного пола

Мозаика на полу украсит любое помещение, будь то ванная комната или кухня. Если раньше маленькие кусочки плитки подбирались и укладывались вручную, то сегодня вы можете использовать для облицовки пола карты ковровой мозаики, что существенно упрощает работу.

Карты ковровой мозаики представляют собой мелкую керамическую плитку, наклеенную на листы плотной бумаги. Поверхность пола под их укладку подготовьте так же, как и под обычную керамическую плитку.

Произведите разметку поверхности так же, как под облицовку пола стандартной керамической плиткой, и установите маячные плитки. Временные маячные ряды из керамических плиток устанавливайте вдоль боковых стен, если смотреть от входной двери.

Подготовьте карты ковровой мозаики: проведите сортировку и раскрой, на бумажной основе по линиям стыков сделайте сквозные отверстия, чтобы предотвратить образование воздушных мешков.

Укладку карт ковровой мозаики начинайте от угла и ведите продольными рядами по направлению к выходу от противоположной стены.

Увлажните основание, нанесите на него тонким слоем цементный раствор и присыпьте его сухим цементом, чтобы повысить сцепление. Уложите карту ковровой мозаики бумажной основой вверх (рис. 85) и осадите с помощью хлопушки.

Первый коврик мозаики уложите в дальнем левом углу и выкладывайте весь ряд слева направо. Второй ряд укладывайте в обратном направлении. По мере укладки карт убирайте маячные плитки, расположенные вдоль стен, а на их место укладывайте подогнанные по размеру кусочки карт.

Швы фиксируйте не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом следите, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.

Рис. 85. Облицовка пола картами ковровой мозаики: 1 – штыри; 2 – карты мозаики; 3 – причальный шнур; 4 – маячный ряд

По истечении 2–3 дней увлажните бумажную основу, а после намокания удалите ее щеткой или скребком. Выполните декоративную расшивку швов между мозаичными плитками и протрите готовое покрытие сначала влажной, а затем сухой ветошью.

Облицовка пола с уклоном

Облицовка пола с уклоном выполняется в тех случаях, когда нужно обеспечить лучший сток воды (например, в душевых). Если площадь помещения невелика, уклоны вы можете обеспечить за счет утолщения подстилающего слоя, доведя его максимальную толщину от 7—15 до 40 мм.

При облицовке пола с уклоном укладку плитки осуществляйте способом «в конверт».

Вначале определите линии разруба. Для этого отметьте на плоскости линии, соединяющие углы помещения с противолежащими углами трапа (отверстия для стока воды). Эти линии образуют четыре треугольника, по которым и будет производиться укладка плитки.

Облицовку начните с укладки плиток фризового ряда вдоль стен по всему периметру помещения, устанавливая ее без уклона. Затем в одном из треугольников перпендикулярно фризу по направлению к трапу уложите маячный ряд, выверяя перпендикулярность с помощью угольника.

Облицовку оставшейся поверхности выполните обычным способом. У линий разруба расположите неполномерные плитки, раскрой которых осуществляйте непосредственно в ходе кладки с помощью плиткореза или стеклореза. Завершив облицовку одного треугольника, перейдите к следующему, начиная укладку с маячного ряда.

В целом работу по укладке по треугольникам выполняйте в следующем порядке: облицуйте участок, противоположный выходу, затем треугольники, находящиеся справа и слева, и завершите укладку плитки на участке перед выходом.

Устройство деформационного шва

Иногда при оформлении помещения для отделки поверхностей используют различные по фактуре и физическим свойствам материалы. Например, при отделке пола в кухне-столовой нужно разместить рядом такие покрытия, как керамическая плитка и ламинат. Чтобы в целом пол получился ровным, а материалы сохранили потребительские свойства, выполните деформационный шов.

Для этого по линии предполагаемой границы укрепите стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т». Только после этого выполните разметку и провеску поверхности.

Плитку в местах, примыкающих к деформационному шву, уложите заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.

Устройство теплого пола

В последнее время при ремонте квартир и домов все чаще делают пол с подогревом. Согласитесь, что приятно выйти из ванны и встать на теплый пол, да и кухне он придаст больший комфорт и уют. Идеальным материалом для облицовки пола с подогревом является керамическая плитка, а также плитка из мрамора и гранита.

Перед выполнением облицовки теплого пола плиткой предварительно вам нужно будет сделать теплоизоляцию, установить нагревательные секции и аппаратуру управления (термостат с датчиком температуры) и лишь после этого укладывать плитку. Для теплоизоляции используйте пенополистирол толщиной 5—10 см. Если квартира расположена не в строящемся доме, такой толстый слой изоляции может существенно поднять уровень пола, в таком случае используйте фольгированные теплоизоляционные материалы (они имеют толщину 3, 4, 5, 8 и 10 мм).

Если нагревательную секцию необходимо проложить через деформационный шов, используйте для этого наполненные песком изогнутые стальные трубки.

Поверх теплоизоляционного слоя закрепите монтажную ленту или широкий скотч, на который и будет крепиться нагревательная секция.

Выведите концы нагревательного кабеля на стену и присоедините к термостату, рядом с местом его установки установите датчик температуры, поместив его в гофрированную трубку, расположенную между двумя нитками нагревательного кабеля.

Закончив монтаж нагревательной системы, протестируйте ее работу. После чего произведите заливку цементно-песчаной стяжки. Через 3–5 дней снова проверьте работу системы, после чего уже можно будет укладывать плитку любым из способов, описанных выше.

Отделка пола ламинатом

Если в ванной комнате или туалете полы отделывают чаще всего плиткой, то на кухне этот материал, несмотря на его практичность, нравится далеко не всем. В этом случае вы можете использовать ламинированное покрытие или линолеум. Отделка и тем и другим материалом выполняется довольно просто при условии, что вы будете соблюдать технологию укладки.

Внешне ламинированное покрытие практически ничем не отличается от натурального паркета, но при этом стоит гораздо дешевле и обладает большей износостойкостью. Для отделки пола обычно используют ламинированные панели размером 1200 х 200 мм.

Панели имеют многослойную структуру, причем все слои изготовлены из разных материалов. У качественного ламината минимум четыре слоя:

– несущий средний слой из водостойкой древесно-волокнистой плиты;

– декоративный бумажный слой, рисунок которого имитирует натуральный паркет из различных пород дерева. Над декоративным расположено защитное покрытие из прозрачных меламиновых или акрилатных смол, обеспечивающее прочность, износо-, свето– и термостойкость ламината;

– слой из крафт-бумаги с пропиткой из синтетических смол, придающий панели дополнительную жесткость и расположенный между декоративным покрытием и несущей основой;

– нижний стабилизирующий слой, сделанный из пропитанной смолой или парафином бумаги.

Самые современные ламинированные напольные покрытия имеют нередко еще один дополнительный слой, обеспечивающий звукопоглощение.

Большинство производителей выпускает ламинированные панели толщиной 6,5—12 мм.

Разнообразие рисунков и фактур ламината позволит вам подобрать материал, подходящий к любому интерьеру. В продаже есть покрытия, имитирующие натуральный паркет и массивную доску, а также все породы дерева: дуб, клен, бук, орех, вяз, березу, вишню. Рисунок ламината может имитировать также керамическую плитку или натуральный камень.

Для кухни в стиле кантри идеально подойдет напольное покрытие, имитирующее деревянные половицы.

Приобретая ламининат, обязательно обратите внимание не только на его рисунок и цвет, но и на то, какую нагрузку он способен выдержать. В зависимости от прочности ламинат делится на несколько классов, и если в жилых комнатах вы вполне можете сделать пол из ламинированных панелей 21, 22 и 23-го класса нагрузки, то для кухни лучше выбрать материал 31, 32 или 33-го класса. Такой ламинат устойчив к воздействию влаги и истиранию и прослужит вам не менее 10 лет.

Технология укладки ламината

Существует два способа укладки ламината: клеевой и замковый. Каждый из них имеет свои преимущества.

Панели клеевого ламината соединяются между собой встык и склеиваются с помощью конструкции паз-гребень. При монтаже клей обволакивает стыкуемые элементы панелей, в результате чего получается прочное монолитное покрытие. Этот способ укладки ламината обеспечивает хорошую гидроизоляцию пола.

Панели бесклеевого ламината соединяются друг с другом с помощью замкового механизма. Данный способ соединения панелей имеет преимущества, к которым относятся легкость настила и возможность быстрой замены панели при ее повреждении.

При укладке ламината соединяются только торцы панелей, а сцепление покрытия с основанием пола не происходит.

Перед укладкой ламината тщательно выровняйте пол, например, с помощью самовыравнивающейся смеси. На сухое основание затем настелите влагонепроницаемую пленку, а сверху – специальную акустическую подложку (вспененный полиэтилен, пробковое или специальное покрытие-подложку под ламинат).

Последовательность бесклеевой укладки ламината показана на рисунке 86.

Рис. 86. Последовательность бесклеевой укладки ламината: а – формирование первого ряда; б, в – укладка второго ряда; г – стыковка и подбивка панелей; д – установка плинтусов

Первый ряд панелей укладывайте к стене замком на себя, последнюю панель обрежьте, оставив у стены зазор в 7—15 мм. Для формирования зазора установите распорные клинья.

Второй ряд начинайте от обрезанной части панели первого ряда и укладывайте панели, смещая их относительно панелей первого ряда на 20–30 см. Приставьте панель 2-го ряда к соответствующей панели 1-го ряда под углом, вставьте в замок и защелкните. На торцах панели пока не защелкивайте, это нужно делать после укладки всего ряда. Остальные ряды укладывайте по тому же принципу, а для монтажа последней примыкающей к стене панели используйте струбцину.

После укладки панелей по всей поверхности пола установите плинтусы.

Отделка пола линолеумом

Достоинства покрытия из линолеума: отсутствие швов, практичность, легкость выполнения настила и последующего ухода. Этот материал очень часто используется для отделки пола на кухне (в ванной его стелить не рекомендуется, поскольку при попадании на поверхность воды он становится слишком скользким).

На сегодняшний день выбор линолеума достаточно велик и позволяет выбирать покрытие как по соотношению цена/качество, так и по декоративным признакам. Богатство цветов и фактур позволяет вписать покрытие из линолеума в любой интерьер: этот материал может имитировать дерево, керамическую плитку, натуральный камень, мрамор, гранит, рогожку и т. д.

Технология настила линолеума

Если вы решили сделать покрытие из линолеума, помните о том, что каждому типу этого материала подходит только определенный вид клея или мастики: для линолеума на теплоизолирующей подоснове – дисперсионные клеи, для линолеума на тканевой подоснове – специальная мастика, битумно-синтетический и дисперсионные клей, для безосновного линолеума – мастики на основе синтетических смол и каучуков.

Как и при других видах отделки, перед настилом линолеума подготовьте основание пола. Внесите материал в помещение и выдержите его в течение 2–3 суток (температура при этом не должна быть меньше 15 °С). После этого раскатайте рулоны, раскроите материал с учетом припусков на усадку, уложите на подготовленное основание и оставьте еще на 1–2 суток, чтобы линолеум выровнялся.

После этого можете приступать непосредственно к укладке покрытия. Клеящие вещества наносите на тыльную сторону линолеума (некоторые специалисты рекомендуют предварительно нанести на него грунтовку и оставить на 1–2 суток). Если вы используете дисперсионный клей и мастику, с помощью зубчатого шпателя нанесите средство слоем 0,6–0,7 мм. Битумные мастики рекомендуется наносить слоем 0,4–0,5 мм, а клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков – слоем 0,3–0,4 мм.

Уложите полотнища линолеума и прикатайте каждое сначала руками, а затем мешком с песком. Чтобы покрытие получилось качественным, укладывайте полотнища с небольшим нахлестом (примерно 3 см), при этом, естественно, кромки полотнищ не промазывайте клеем или мастикой. После высыхания выполните прирезку кромок стыкуемых полотнищ с помощью специального ножа, удалите обрезки и приклейте кромки к основанию так же, как и сами полотнища.

Для того чтобы покрытие из линолеума было не только аккуратным, но и герметичным, швы между полотнищами нужно сварить. Эту операцию вы можете выполнить двумя способами: горячим и холодным.

Способ горячей сварки в домашних условиях использовать не рекомендуется. Несмотря на то что он несложен, вам потребуется специальное дорогостоящее оборудование (сварочный пистолет-фен), покупать которое для личного пользования не имеет смысла.

При способе холодной сварки используют специальные составы, которые и обеспечивают надежное соединение полотнищ линолеума.

После прирезки стыков наклейте на место соединения полотнищ широкий односторонний скотч. Аккуратно прорежьте его лезвием над местом стыка полотен линолеума и затем на место прореза аккуратно нанесите специальный клей (рис. 87). Наносите его прямо из тюбика (на его наконечнике есть направляющая иголочка, по которой выходит состав). Чтобы не испачкать линолеум, под наконечником во время работы держите ватный тампон. Нанесите клей по всей длине стыка слоем не более 4 мм, оставьте на 5—10 минут и удалите скотч.

Рис. 87. Холодная сварка линолеума: а – наклеивание и прорезание скотча; 2 – заполнение шва клеем

После сварки швов установите плинтусы, приклеив их специальным клеем или прикрепив шурупами к пробкам в стенах.

По материалам сайта: http://bookitut.ru