Поклейка обоев своими руками. Как клеить обои?

Поклейка обоев

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами узнаем все о поклейке обоев своими руками… Только голые факты, без прикрас, без цензуры! Ну ладно, шутки шутками, но клеить их желательно уметь. Причем не стоит забывать, что живем мы в XXI веке, а значит, не будем разбирать поклейку унылых бумажных обоев на газеты при помощи ПВА, а будем учиться клеить современные, на нормальный клей. В этом уроке мы разберем, какие виды обоев сейчас существуют,  какие бывают клеи, в чем между ними разница, ну и поговорим о самой технологии поклейки.

Вообще, обои из ткани в Европе существовали еще в Средневековье, и были, конечно же, предметом роскоши. Стены и потолки тогда обивали этой тканью, отсюда и произошло слово «обои». Перестали быть лакшери-стайлом они лишь в середине XIX века, когда в Великобритании для их изготовления стали использовать паромеханический печатный станок. Сейчас при желании можно насчитать с десяток различных видов этого отделочного материала. Перечислим самые основные.

Содержание

Виды

Бумажные. Самый доступный по цене их вид, кроме того, они достаточно просто клеятся, потому и очень популярны. Бумага – экологически чистый материал, хорошо пропускает воздух, но такие обои можно использовать только в помещениях с низкой влажностью, мыть их нельзя, да и прочность довольно низкая. Различают гладкие бумажные и структурные обои. Гладкие — целиком сделаны из бумаги с нанесением печатного рисунка; структурные изготавливаются  путем нанесения на бумагу густотертой краски при помощи трафаретной печати, могут быть однослойными и многослойными. Многослойные — прочнее и лучше скрывают мелкие дефекты поверхности.

Структурные обои часто имеют разнообразное тиснение, которое образуется путем выдавливания рисунка рельефным валиком. Несмотря на то, что в целом они не являются влагостойкими, бывают и «под покраску», с нанесенным на поверхность водоотталкивающим составом. Их даже можно протирать влажной тряпкой, если это допускает нанесенная на них краска.

Виниловые. Производятся путем нанесения на бумажную или тканевую основу ПВХ с последующим нанесением рисунка или тиснения. Данный вид обоев сравнительно нов. Главным его преимуществом перед бумажными является влагостойкость, возможность влажной уборки. Кроме того, виниловые обои прочнее и служат дольше, не выгорают на свету и не меняют цвет под воздействием внешней среды. А теперь о грустном. Такие обои не пропускают воздух. Какое это имеет значение в реальной жизни — сказать сложно. Но есть  такая вещь, в народе называемая «окном», которое можно открыть, и оно будет пропускать в миллион раз больше воздуха, чем стены комнаты.  Да и вряд ли бетонные стены и потолки его пропускают…

• Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
• С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
• Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.

Существуют еще обои из вспененного винила. У них очень выраженная текстура, в основном имитирующая декоративные покрытия (например, «короед»), за счет этого они позволяют полностью скрыть мелкие дефекты поверхности.



Виниловые обои на флизелиновой основе отличаются еще более высокой прочностью. Еще один плюс данного вида — как правило, клеем мажется стена, а не полотна, что гораздо удобнее.

Флизелиновые обои изготавливаются из текстильного или целлюлозного волокна на основе полимерного связующего. Воздухопроницаемы, гипоаллергенны, не боятся воды. Неплохо армируют поверхность, что, кстати, относится и к предыдущему виду. Клей так же наносится только на стену.

Шелкография. В принципе, это бумага + винил, но в этот винил по особой технологии вкрапливаются шелковые нити, что усиливает прочность и их способность противостоять воздействиям агрессивных сред (это самые долгоиграющие обои), а также придает весьма солидный внешний вид.

Стеклообои. Особый тип, изготовленный из стеклонитей различной плотности и толщины. Такие обои обладают уникальными свойствами. Во-первых, они не горят. Вообще никак и никогда. А значит и не выделяют вредных продуктов горения. Во-вторых, они делаются из природных компонентов: кварцевого песка, известняка, глины… Стопроцентная экологичность. В третьих – они очень прочны, недаром основное предназначение малярного стеклохолста – армировка поверхности. В четвертых – они сверхдолговечны; это же стеклонити, им плевать на время. В пятых, стеклообои «дышат». В шестых, их можно перекрашивать до 20-ти раз без потери рельефа рисунка на них. Надоел цвет – взял и перекрасил.

Существуют также текстильные, натуральные, жидкие обои… Их мы рассматривать не будем ввиду их редкости. Рассмотрим лучше разновидности клея.

Выбор клея

Современные обойные клеи, как правило, состоят из модифицированного крахмала и/или метилцеллюлозы, противогрибковых добавок и, иногда, ПВА и индикатора – вещества, окрашивающегося в какой-либо цвет при взаимодействии с водой. Соответственно, при высыхании клея, он снова становится бесцветным.

Дешевый клей для бумажных обоев и т.н. универсальный чаще всего содержит лишь крахмал, в более дорогие его разновидности уже добавляется индикатор и противогрибковые компоненты. Не следует использовать его для поклейки тяжелых видов обоев, например, виниловых. Он наносится на обойное полотно, которое после нанесения выдерживается несколько минут для пропитки.

«Виниловый» клей чаще всего изготавливается на основе метилцеллюлозы. Она обладает значительно большей клеящей способностью, чем крахмал. Он наносится только  на полотно, после чего нужно выждать некоторое время, пока оно пропитается, обычно это 10 минут. Бывают обои, которые требуют наносить клей и на полотно, и на стену. Обычно это очень плотные виниловые на флизелиновой основе.

Состав «флизелинового» клея  идентичен составу для винила. Разница заключается в том, что здесь он наносится не на полотно, а только на стену, хотя и бывают редкие исключения.

Для стеклообоев годится такой же клей, на нем обычно пишут «для тяжелых обоев», но существует и отдельный класс именно для стеклообоев, хотя, разумеется, состав там все тот же, просто концентрация МЦ в таком клее выше, масса получается гуще.

Для обойных бордюров (для поклейки и на стену, и поверх обоев) используется специальный готовый к применению клей,  в его названии это указано. Также существуют специальные готовые клеи для стыков и других проблемных мест вроде внешних углов. Но нужны они нечасто.

Я пользовался многими марками обойного клея: Quelyd, Kleo, Metylan, Krass, Decoro, Pufas… Какой-то особой разницы между ними не вижу, беру, какой есть. Единственное – не люблю Метилан для стеклообоев, он звездец как воняет, будьте бдительны и не вдыхайте это. Клеит он при этом вполне нормально.

В общем, так – на пачках всегда написано, для каких типов обоев он предназначен, так что едва ли вы ошибетесь в выборе.

Инструменты и принадлежности.

Перед тем, как начать поклейку, мы должны иметь вот что:

1. Обои
2. Обойный клей
3. Канцелярский нож
4. Пузырьковый уровень (или отвес)
5. Широкая и узкая кисти (или валик вместо широкой)
6. Обойный шпатель или валик
7. Валик для стыков
8. Полиэтиленовая пленка
9. Ведро



Подготовка поверхности и обоев.

Думаю, все понимают, что перед поклейкой поверхность должна быть ровной,  прочной и чистой. В идеале это первоначальная ошпаклеванная, зашлифованная и прогрунтованная поверхность. Но что если там, где мы собираемся работать, уже висят старые обои или, что еще хуже, краска? Давайте разбираться.

Старые обои непременно нужно удалить, ни в коем случае не стоит клеить новые поверх. Удаляют их любыми подручными средствами, но лучше всего для этого подходит шпатель. Если их не получается соскрести «насухую», можно намочить, желательно очень горячей мыльной водой, почти кипятком, либо намочить и потом как следует прогреть утюгом (через тряпку) или феном. После этого точно снимутся. Существуют специальные жидкости для снятия, но я в них особого смысла не вижу.

После того, как старье будет снято, необходимо облагородить поверхность стены: заделать ямки, трещины; если стена неровная – ошпаклевать ее всю, зашлифовать.

Другое дело, если стена была покрыта краской. Водоэмульсионка достаточно легко смывается тем же кипятком с мылом, а вот масляную краску придется зашлифовать грубой абразивной сеткой или шкуркой, хотя иногда проще будет воспользоваться топором.

Когда поверхность будет подготовлена, ее нужно будет прогрунтовать, желательно грунтовкой глубокого проникновения, причем делать это нужно незадолго до начала поклейки, в идеале – в тот же день, чтобы не дать пыли снова осесть на стене. Если покупать грунтовку не хочется, можно в ее качестве использовать слабый раствор обойного клея, на упаковках указана дозировка для этого случая.

Итак, стены подготовлены, настало время подсчитать количество материала. Для этого замеряем периметр помещения и его высоту. В рулоне – 10 погонных метров; если высота потолка в конкретном помещении менее 2,5 метров, с одного рулона получаем 4 куска, если более 2,5 метров – всего три + довольно большие отходы. Делим периметр комнаты на ширину полотен; стандартные значения ширины: 53, 70, 106 см.

Получаем число полос, округляем в большую сторону, и его теперь нужно разделить на число полос в одном рулоне: 3 или 4, и снова округлить в большую сторону. Получаем количество рулонов. Если у нас с одного выходит всего 3 полосы, в периметр можно не вносить ширину окна и двери – туда пойдут обрезки. Но если мы имеем обои с рисунком, то лучше учесть весь периметр. Все эти расчеты неплохо бы делать, попутно размечая стены на полосы.

Поклейку начинают от окна (так будет потенциально меньше отходов, и не будет мешать тень), желательно пройтись с рулеткой и пронумеровать на стенах каждое будущее полотно.

Когда стены подготовлены, материалы закуплены, можно их нарезать. Обои без подбора рисунка можно нарезать сразу на всю комнату, а вот с подбором  — лучше резать полосы по ходу работы. Делаем это на полу, предварительно расстелив полиэтиленовую пленку.

Располагаем листы рисунком вниз, отмеряем рулеткой на них высоту потолка + 5 см на запас, загибаем, складываем и прорезаем острым канцелярским ножом. На каждом куске отмечаем карандашом его верх, чтобы потом не запутаться и не приклеить вверх ногами.  Нарезали, теперь нужно приготовить клей.

Ищем на упаковке необходимое количество воды для конкретного типа обоев, столько и наливаем в ведро. Далее начинаем потихоньку засыпать клей в воду, сыпать нужно тонкой струйкой, энергично все перемешивая. Перемешивать можно чем угодно, палочкой или рукой, не покупать же ради этого дрель.

Но если дрель (и миксер, естественно) у вас есть, используйте ее, только на малых оборотах. Будьте готовы к тому, что это займет некоторое время, зато не будет комков. Обычно после перемешивания нужно дать клею настояться и разбухнуть в среднем 5-10 минут. По истечению этого времени он готов к работе.

Поклейка

Процесс поклейки будем изучать в виртуальной комнате, той же, что и в уроке про укладку ламината  и др. Перед тем, как начинать клеить, внимательно читайте прилагающуюся инструкцию, а также следите, что бы все рулоны были из одной партии. И самое главное — не допускайте сквозняков, не открывайте окна, пока обои полностью не просохнут.

Итак, нарезанные полосы лежат у нас стопкой на полу, клей готов, можем начинать работу. Для нанесения клея используется широкая кисть или валик с длинным ворсом. Помним, что для бумажных и виниловых обоев клей следует наносить на сами полосы, а для обоев на флизелиновой основе – прямо на стену.

Будем считать, что у нас обои виниловые, мажем полосу клеем, не оставляя пропусков, особое внимание уделяем краям. После того, как все полотно покрыто клеем, его нужно аккуратно сложить краями к середине, как на рисунке, чтобы оно как следует пропиталось.

Если мы предварительно изучали урок про штукатурку откосов, то эти самые оконные откосы у нас ровные и четкие, в этом случае начинаем клеить полосу прямо по ним. Если же качество откосов оставляет желать лучшего, тогда нам следует провести при помощи отвеса или уровня вертикальную линию на расстоянии от оконного проема, равном ширине полотна минус 3-5 см. То есть мы получим небольшой напуск на откос. Используем в нашем примере именно этот вариант.

Берем пропитавшееся полотно, становимся на стул, стол или еще что-то тому подобное. Аккуратно, не торопясь, отгинаем верхний край и разлепляем.

Прикладываем сверху к линии и приклеиваем край по ней, после чего ладонью прижимаем остальную часть полотна к стене, просто чтобы держалось. Затем берем обойный шпатель или валик (шпатель удобнее, но некоторые виды обоев может испортить, читайте инструкцию) и начинаем выгонять из-под полотна лишний клей и воздух сверху-вниз, от середины к краям.

Как только сделаем это, спускаемся вниз и разлепляем оставшиеся части полотна. Тут нам с вами будет мешать подоконник, нужно прорезать под него полосу сразу; для этого нужно сначала выгнать весь лишний клей выше уровня подоконника, взять и держать нижнюю часть полотна на этом уровне (лучше, если это будет делать помощник), чтобы получился прямой угол. И аккуратно, не спеша, по линии сгиба с помощью металлического шпателя острым ножом прорезать обои в углу:



После чего опускаем нижнюю часть полотна до пола. Теперь нужно прорезать маленькую вертикаль. Делаем аналогично, выгоняем клей до этого уровня, плотно прижимаем угол металлическим шпателем и рассекаем:

И, выгнав весь клей и воздух из-под обоев, то же самое делаем под подоконником:

Остается нам только подрезать излишки по шпателю под потолком и у пола. Если угол между стеной и потолком слишком пологий или просто неровный, то из этого положения есть два выхода. Первый – подрезать обои, отступив от потолка пару сантиметров, тем самым оставив у потолка белую полоску (разумеется, она должна быть заранее покрашена). Второй – закрыть этот угол потолочным плинтусом, но он стоит денег, и его надо клеить. Но будем считать, что угол у нас четкий, и подрезка не вызвала проблем. Все, первая полоса наклеена. Остается протереть полотно мокрой губкой или тряпкой, чтобы убрать возможные следы клея на поверхности.

Излишки обоев в оконном проеме следует подрезать только после полного высыхания полотна, иначе можно закоцать не только их, но и угол, случайно срезав с него краску.

Следующее полотно у нас попадает на внутренний угол. Я обычно клею туда лист целиком, но для новичка такая задача может оказаться очень сложной. Поэтому здесь можно порекомендовать предварительно разрезать лист вдоль на две части так, что бы левая часть заходила на соседнюю стену примерно на 5-7 см. Такой лист наклеить – не  проблема.

Теперь об обойных швах. В основном их прокатывают специальным узким пластиковым валиком. Иногда производители предостерегают от его использования, в этом случае приходится аккуратно приглаживать шов обойным шпателем или еще проще — ногтем, но это редкость.

Итак, вторую полосу налепили, клей выгнали, протерли тряпочкой, теперь совмещаем стык на расстоянии (по вертикали) 30-40 см, образуя крошечный нахлестик — прокатали его валиком, шов на этом участке становится почти не виден, протерли обои и валик тряпкой еще раз — клея не должно оставаться. Снова прокатываем, и так, пока валик не перестанет пачкаться в клее. Совместили следующие 30-40 см — прокатали, и так до самого низа.

Не следует давить на валик сильно — можно продавить не только полотно, но и шпаклевку под ними.

В конце снова протираем обои в районе стыка мокрой тряпкой.

С правой частью полотна можно разобраться двумя способам. Можно приклеить ее встык с левой. Если до этого мы разрезали лист вдоль острым лезвием (не на весу, конечно, а на твердой поверхности), то, как правило, стык этот будет совершенно незаметен.  Другой вариант – правую часть наклеить внахлест до угла, а потом прорезать через оба слоя на расстоянии 3-4 см от угла. Этот способ гарантирует незаметный стык, так как путь лезвия ножа на обоих слоях полностью идентичен. Но годится он только для обоев без рисунка.

Стараемся контролировать вертикальность краев каждого последующего полотна уровнем (с помощью лазерного уровня это делается легко и приятно). На внешних углах поступают так же – делают напуск 5-7 см на смежную стену и доклеивают следующее полотно встык или внахлест с рассечением.

Доходим, таким образом, до двери и останавливаемся.

Клеить следующий лист снова начнем от окна. Как это делается — мы уже знаем:

Снова дошли до двери:

Теперь нужно вырезать обойное полотно, сантиметров на 10 шире неоклеенного расстояния, и приклеить его над дверным проемом внахлест с двумя боковыми полотнами, после чего прорезать через 2 слоя (по пунктиру на рисунке):

Удаляем лишнее и любуемся идеальными швами. Нам остается лишь проделать то же самое над и под окном. Сначала клеим полотна полной ширины встык:

А потом остатки, так же, как и над дверью, с прорезанием через оба слоя.

Наутро аккуратно лезвием от ножа (именно лезвием, без ножа) срезаем лишнее на откосах. Делать это советую не зигзагом, а просто ведя лезвие по плоскости откоса, наклонив лезвие под острым углом к обоям.

Все, радуемся полученному результату:

В примере были рассмотрены виниловые обои, но другие виды клеятся точно так же, с разницей лишь в способе нанесения клея.

Подсчитаем, сколько денег мы сэкономили, решив действовать самостоятельно. Площадь стен виртуальной комнаты равна примерно 48 кв.м. Расценка на оклейку стен без подгонки рисунка (по Рязани) в среднем равна 120 руб./кв.м. Получаем 5760 руб. что весьма и весьма неплохо.

Напомню, что инструмента мы использовали минимум.

Ну, вот и вся история. Я постарался ответить на вопрос «как клеить обои» максимально подробно, хотя здесь, конечно, выбрана самая простая ситуация – без подгонки рисунка, без бордюра и т.д. Просто базовые знания, имея которые, несложно разобраться и с подгонкой, и с бордюрами. Подписывайтесь на свежие статьи , и удачи вам в ремонте своими руками!

По материалам сайта: http://siteproremont.ru