После того как фундамент затвердел, приступают к возведению стен. Материал, из которого возводятся стены, должен отвечать таким параметрам, как: долговечность, прочность, звукоизоляция и теплоизоляция. Таким образом, разделяют две группы: первая группа – дома со стенами из камня, кирпича, бетона; вторая группа – деревянные (рубленные, брусчатые, каркасные, панельные).
Первой группе присущие такие свойства: большая масса и долговечность. Из-за большой массы их нужно устанавливать на ленточных фундаментах. Вторая группа – относительно малая масса и прекрасный микроклимат, но подвергаются гниению.
Дом из рубленых бревенчатых стен является наиболее теплым и звуконепроницаемым. Бревна используют лиственных и хвойных пород, лучше, если они будут вежесрубленные. Диаметр их должен быть одинаковым (изменение диаметра не более 1см на 1м длины). Рубку желательно выполнять рядом с местом установки будущих стен. Сначала бревна укладывают без пакли, в собранном виде они должны выстояться (за 6 – 9 месяцев влажность бревен снизится в 3 – 5 раз). После того, как бревна подсохнут их нужно пронумеровать, разобрать и снова собрать только уже на пакле, на заранее подготовленном фундаменте. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом. Над оконными и дверными коробками нужно оставить зазор в 6 – 10см, так как вовремя сушки и эксплуатации рубленые стены дают значительную усадку. Швы между бревнами конопатят дважды: первый раз – после постройки дома, второй – через 1 – 1,5 года после окончательной осадки стен.
Укладку рубленых стен нужно начинать, для первого венца, из более толстых бревен, отесанных с двух сторон (нижней и внутренней). При этом стоит заметить, что продольные и поперечные стены будут смещены относительно друг друга по высоте на 1/2бревна, поэтому первый венец выравнивают с помощью подкладных пластин или устраивая цоколь разной высоты. Для улучшения слива (при выступающем цоколе) под первый венец на слой гидроизоляции подкладывают антисептированные доски, к которым крепят оцинкованную сталь.
Для того чтобы бревна удерживались друг на друге, нужно вырезать с нижней стороны последующего бревна полукруглый паз. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревна 22 – 24см – ширина паза 15см; если 18 – 20см – ширина паза 12см). Также соединяют бревна верхнего ряда с нижним вертикальными шипами прямоугольной (6 на 2см) или круглой (3 – 4см) формы и высотой 10 – 12см. Располагают шипы в каждом ряду в шахматном порядке через 1 – 1,5м по длине сруба. В простенках нужно иметь не менее двух шипов на расстоянии 15 – 20см от краев. Отверстия под шипы должны быть на 1,5 – 2см больше по высоте от самих шипов (для усадки). Бревна в сруб нужно укладывать попеременно комлями в разные стороны, для того чтобы выдержать горизонтальность рядов.
Бревенчатые стены соединяют в углах двумя способами: рубка с остатком («в чашку») и рубка без остатка («в лапу»).
Такими же способами соединяют наружные стены с внутренними.
а - рубка бревенчатых стен с остатком («в чашку»)
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
б - рубка бревенчатых стен без остатка («в лапу»)
в - стык бревна в «шип»
г - разметка «лапы»
д - врубка балки в наружную стену
е - врубка балки во внутреннюю стену
ж - примыкание внутренней стены к наружней без остатка
При укладке бревен «в чашку» теряется около 50см за счет угловых остатков. А также выступающие концы бревен мешают в дальнейшем выполнить облицовку или обшивку наружных стен. Рубка «в лапу» является экономичной, но требует более аккуратной работы.
Брусчатые стены в отличие от бревенчатых укладывают сразу на готовый фундамент. Углы первого венца соединяют в полдерева, а остальные – на коренных шипах или шпонках. Также брусья в углах укрепляют железными скобами, а по длине – нагелями.
Угловое соединение брусьев «впритык» является непрочным, создавая продуваемые вертикальные щели. Лучше использовать соединение на коренных шипах: пропил дерева для шипа и гнезда делают поперек волокон, а скалывание вдоль. При таком соединении гнездо для шипа находится дальше от края бруса.
Чтобы не было горизонтальных сдвигов, брусья соединяют между собой вертикальными нагелями (шпонками) диаметром около 30мм и высотой 20 – 25см. Отверстия под нагели сверлят после укладки бруса на паклю глубиной в полтора бруса, на 2 – 4см больше длины нагеля.
а - угловое соединение наружных стен на шпонках
б - соединение внутренней стены с наружней
в - соединение брусьев вполдерева
г - заделка проема
д - соединение угла коренным шипом
1 - брус наружной стены; 2 - нагель; 3 - шпонка; 4 - брус внутренней стены; 5 - рейка по высоте проема;
6 - оконная коробка; 7 - фаска; 8 - коренной шип
У каждого бруса с наружной стороны по верней грани снимают фаску шириной 20 – 30мм и тщательно конопатят и покрывают олифой, масляной краской. Делается это для того, чтобы через горизонтальные швы не проникала дождевая влага. Также надежной защитой может быть обшивка наружных стен досками или облицовка кирпичом, что способствует уменьшению продуваемости и теплоизоляции. Между дощатой обшивкой и стеной нужно оставить зазор шириной 4 – 6см, чтобы предотвратить гниение древесины. Также этот зазор можно немного расширить, для дополнительного утепления дома, заполнив его минеральной ватой, оставив сверху и снизу утеплитель открытым. Дощатую обшивку лучше делать горизонтально, для облегчения укладывания утеплителя.
При кирпичной облицовке нужно сделать зазор от стены 5 – 7см для вентиляции, который также заполняют утеплителем. Вверху и внизу облицовки оставляют т.н. продухи. Кирпичную облицовку выкладывают в полкирпича и крепят к брусьям или бревнам металлическими кляммерами. Они представляют собой согнутую вдвое полоску оцинкованной стали шириной 3 – 5см и длиной 15 – 20см. Размещают их по высоте через 30 – 40см, по горизонтали через 1 – 1,5м в шахматном порядке.
Облицовка и обшивка брусчатых стен осуществляется через год после их возведения, т.е. после полной усадки стен.
Каркасные деревянные стены считаются наиболее легким вариантом дома. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Они самые легкие и устойчивы к деформациям. Возводить каркасные стены можно на столбчатом фундаменте.
Каркас, в основном, состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются дверные и оконные проемы. После сборки каркаса с внешней стороны его обшивают досками толщиной около 20см или другими прочными и стойкими к атмосферным осадкам материалы.
1 - верхняя обвязка; 2 - подбалочная обвязка; 3 - раскос; 4 - нижняя обвязка;
5 - цокольная обвязка; 6 - маячная рейка; 7 - стойка
Для утепления стен применяют следующий способ. Доски кладут в два слоя, оставляя между ними пространство, которое заполняют утеплителем (рулонным (толь, рубероид), плитным, сыпучими материалами). Плитные и рулонные материалы прикрепляют к стене гвоздями, швы которые образовались, замазывают раствором гипса и паклей. Если плиты укладываются в два слоя, то швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Что касается сыпучих заполнителей, то здесь можно использовать пемзу, опилки, торф, подсолнечную лузгу, солому и т.п. Но есть один недостаток в использовании сухих заполнителей – дают осадку дома с образованием нежелательных пустот. Для избежания этого нужно приподнять стены на 30см выше потолочных балок и забить засыпкой – постепенно оседая, она заполнит пустоты. Для прочности засыпки используют известь или гипс (на 80% опилок берут 5% гипса).
Панельные стены собирают из тех же материалов, что и каркасные. Ширина панелей от 90 до 120см. Сборка панелей производится в горизонтальном положении. Сначала собирают раму, прибивают внутреннюю обшивку, пленку, затем панель заполняют утеплителем и прибивают наружную обивку.
Возведение стен начинают от угла дома. Угловой стык выполняют в стык или используя угловой брус-стойку. Стенки заполняют паклей или войлоком и закрывают с наружной стороны деревянной рейкой. Поверху панели укладывается подбалочная обвязка.
а - установка стены
б - угловой стык в стык
в - угловой стык с использованием бруса-стойки
1 - подбалочная обвязка; 2 - цокольная обвязка; 3 - рейка-раскладка; 4 - угловая брус-стойка
По материалам сайта: http://www.postroyka-doma.com