Веранда. Окраска наружных и внутренних стен, пола
Инструмент и материалы для проведения малярных работ
Для проведения подготовительных и малярных работ необходимо иметь специальный инструмент и материалы:- скребок для удаления старой краски и выравнивания поверхностей;
- наждачная бумага для подготовки поверхности под окраску;
- металлическая щетка для удаления с окрашиваемой поверхности окалины, ржавчины, для устранения неровностей;
- капроновая щетка для удаления пыли и загрязнений, а также для создания декоративной фактуры;
- пемза для обработки шероховатой поверхности;
- ванночка с сеткой для удаления излишней краски с кисти;
- деревянный и металлический шпатель для снятия отставшего слоя старой краски;
- кисть-флейц для окрашивания больших поверхностей; трафаретная кисть с жесткой щетиной;
- филеночные кисти (круглая и плоская) для проведения тонких линий; щетка-торцовка для окрашивания больших поверхностей и создания декоративной фактуры; маховая кисть на длинной рукоятке; кисть-ручник; валик меховой или поролоновый.
Подготовка поверхностей к окраске
После постройки веранды, укладки полов, остекления окон, навешивания дверей и оштукатуривания стен следует приступить к окраске. Для получения защитных и декоративных малярных покрытий используют лакокрасочные материалы, содержащие связующие, цветные пигменты, растворители или воду и различные добавки-стабилизаторы. Пигменты — это минеральные вещества различных расцветок, которые придают краске соответствующий цвет. Связующие — это лаки, олифы, при нанесении которых на поверхность образуется прочная защитная пленка. Растворители и вода, входящие в состав красок, служат для разведения масляных, водоэмульсионных красок, эмалей, чтобы их легче было наносить на поверхность. Для заделки трещин выбоин, неровностей поверхности, подлежащей окраске, применяют различные шпатлевки, которые приготавливаются на основе олифы и мела. Для покраски металлических частей используют грунтовки, которые увеличивают сцепление между красочной пленкой и поверхностью. Можно в качестве грунтовки использовать сильно разведенную краску, которой затем будут окрашивать поверхность. Качество покрытий во многом зависит от качества лакокрасочных материалов и подготовки окрашиваемой поверхности.
Кроме того, нужно иметь сиккативы — добавки, ускоряющие высыхание красок; олифы — связующие, грунтовки; масляные краски, готовые к употреблению: МА-21, МА-25 — для окраски стен; для отделки фасадов садовых домиков, окраски полов, крыш — эмали ГФ-156, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-188, ПФ-112в; для окраски домиков и садового инвентаря — эмали ХВ-130,ХВ-244,ХС-119. Для заделки мелких дефектов на оштукатуренных поверхностях используют тестообразные подмазочные пасты, состоящие из 1 части гипса и 2 частей мела на клеевом растворе (20—50 г столярного клея на 1 л воды). Грунтовку под известковые и клеевые краски готовят из 2 кг извести-кипелки или 2—3 кг известкового теста, 200 г 40 %-ного или 120 г 72 %-ного хозяйственного мыла, 50—100 г олифы и 6 л воды. Мыло нарезают тонкой стружкой и растворяют в 3 л горячей воды, вливают тонкой струей олифу и перемешивают. В 3—4 л воды гасят известь-кипелку или размешивают известь, вливают в мыльный раствор, перемешивают и процеживают через частое сито или марлю.
Все окрасочные работы выполняют только по сухим поверхностям. Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев, засмолов, нагелей на глубину не менее 2—3 мм, разрезки трещин. После этого поверхности грунтуют и сушат. Исправляют шпатлевкой дефектные места, снова сушат, зачищают.
Окрасочные работы в помещении начинают с потолков с соответствующей их подготовкой. Мелкие трещины на потолке расшивают шпателем, заделывают шпатлевкой с предварительной огрунтовкой, чтобы связующее из шпатлевки не проникло в толщу основания и ее слой не терял в дальнейшем прочности. Сколы, раковины диаметром более 2 мм, глубокие трещины затирают цементно-песочным раствором с добавлением ПВА-эмульсии. При проведении окрасочных работ следует использовать лакокрасочные материалы, выпускаемые промышленностью.
В домашних условиях приготавливают только составы, не требующие перетирания пигментов: известковые, клеевые. Известковый состав для побелки потолков включает следующие компоненты: вода — 7—8 л; известковое тесто — 3 кг; соль — 100 г; синька — 40—60 г. Клеевой состав включает: мел — 1 кг; синька — 40—60 г; животный клей — 60—80 г. Известковые и клеевые составы перед использованием необходимо профильтровать через марлю или капрон.
После покраски потолка окрашивают стены. Веранды, обращенные на север, целесообразно окрашивать в теплые тона (желтый, бежевый, розовый), а с ориентацией на юг — в нейтральные, холодные (зеленый, голубой). Пол должен быть не очень светлых тонов. Соответствующий цвет водоэмульсионной краски можно получить введением в белый цвет тамбовской водяной пасты различного цвета. Для окраски потолков применяют известковые и клеевые составы. Эти краски можно наносить с помощью кисти или пылесоса. Потолки, обшитые досками и деревянными рейками, покрывают двумя слоями олифы или лаком по дереву. Двери, оконные рамы окрашивают эмалевыми красками ГФ-230 и ПФ-115 (белые).
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Перед нанесением краски или лака на новые полы их циклюют и очищают от пыли. Окраску выполняют за 3 раза. После первой окраски пол сушат 3 суток, после второй — 3—4, после третьей — не менее 6. В холодное время года срок сушки увеличивается. Качество покрытия также зависит и от техники набора краски на кисть: ее погружают в краску не более чем на половину длины щетины, избыток краски снимают, отжимая кисть о стенку банки. Устранить стекание краски с кисти можно таким образом: на рукоятку нужно надеть половину разрезанного детского мяча.
Для окраски высоких частей поверхностей кисть насаживают на длинную рукоятку, спиленную под углом 30—45°. Для закрепления рукоятки кисти на рукоятку надевают кусок резинового шланга с двумя отверстиями. При работе валиком используют ванночку с сеткой, о которую отжимают краску. При окрашивании в два слоя первый слой наносят в одном направлении, второй — в другом.
Все применяемые в быту краски, эмали и лаки в зависимости от пленкообразующей основы полностью высыхают за 2—48 ч при температуре 15—25 °С. Перед употреблением краску следует проверить на высыхаемость на дощечке или металлической пластинке. Если краска не высыхает за указанное на этикетке время, то нужно добавить сиккатив 2—3 % летом и зимой — 4—6 % от веса краски. Перед употреблением краску необходимо тщательно перемешать и отфильтровать через марлю или капрон.
При окраске батарей их сначала покрывают грунтовкой ВЛ-02, а затем окрашивают эмалями. Веранду и летнюю кухню рекомендуется окрашивать водостойкими красками (масляными и водоэмульсионными), которые допускают влажную уборку. При окрасочных работах (масляные краски, эмали, лаки) следует соблюдать технику безопасности, не пользоваться открытым огнем.
Окраска стен и цоколя
Окраска деревянных стен
Окраска внешних стен деревянной веранды — проблема, которая встает перед владельцем дома или дачи каждые 4—6 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками, что уменьшает срок «жизни» дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.
В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведского и финского составов. Они лишены недостатков масляных красок и имеют свои преимущества. Основные из них состоят в том, что эти краски в 1,5 раза долговечнее и в несколько раз дешевле масляных красок. Дом после окраски «дышит», причем краска не пропускает влагу. При повторной окраске дома названными составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести щеткой или жестким веником.
Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Обессмоливание заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих прилипанию красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как они к таким местам прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой приготавливают эти краски. Проводят обессмоливание древесины 5—10 %-ным раствором кальцинированной соды температурой 40—60 °С. Поверхность древесины 2—3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Шведский состав включает следующие компоненты: мука (ржаная или пшеничная) — 1160 г; железный купорос — 520 г; поваренная соль — 520 г; известковый пигмент (сухой) — 520 г; олифа натуральная — 480 г; вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до состояния жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и снова тщательно все перемешивают, а потом — тонкой струйкой льют олифу и опять быстро размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до рабочего, т. е. малярного, состояния.
Финский состав включает следующие компоненты: мука — 720 г; железный купорос — 1560 г; поваренная соль — 360 г; известковый пигмент (сухой) — 1560 г; вода — около 9 л. Приготавливают краску финского состава в том же порядке, что и шведского. Оба состава приготавливают в эмалированной посуде в течение 1,0—1,5 ч. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность.
Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в течение всего рабочего времени. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, может служить пластмассовая или стеклянная банка. Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Красить лучше тогда, когда начинает садиться солнце. Расход состава — 250—350 г на 1 м2. Красят без грунта.
Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывных растворов, как стандартных, так и самодельных. Самый простой смывной раствор представляет собой смесь негашеной извести (1,3 кг) и поташа (0,45 кг), разведенную водой до сметанообразного состояния. Этот раствор наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5—2 ч. Затем его смывают теплой водой. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.
Другой рецепт эффективного смывного раствора включает: известковое тесто (0,5 кг), просеянный мел (0,5 кг), едкий натр (каустическая сода) — 0,25 %-ный его раствор добавляется до образования жидкой пасты. Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют ее на 1—1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 %-ным раствором кислоты (уксусной, соляной, лимонной и т. п.), а потом — водой.
Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок. При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо иметь в виду, что она должна быть водонепроницаемой. Это и понятно, так как все разрушения цоколя и стен происходят зимой, когда вода, попавшая в микропоры, замерзает и, расширяясь, давит на кирпич и штукатурку.
Приводим один из рецептов приготовления краски (хлорокисной) в домашних условиях. Основные ее достоинства: она дешевая и долговечная, пропускает воздух и препятствует проникновению воды. Состав хлорокисной краски следующий (в объемных частях): известь-пушенка — 3; известковый пигмент (сухой) — 0,75; хлористый кальций (сухой) — 0,35; вода — 8; мыло (количество см. ниже).
В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушенку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20—30 г мыла. И краска готова. Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, валик, кисть) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в пасмурную (но не в дождливую) погоду, после обеда.
Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны этой краской без пигмента (т. е. белого цвета). В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты: синтетическая киноварь — красная; сурик железный — красно-коричневый; синтетическое мумие — красно-коричневое; жженая охра — коричневая; охра — желтая; окись хрома — зеленая; природное мумие — коричневое; марс — коричневый.
Окраска внутренних стен и потолка
Для стен и потолков веранды или летнего домика применяют всевозможные краски: известковые, клеевые, водоэмульсионные, масляные, эмалевые и т. п. Но при этом следует помнить одно правило: дом должен «дышать». Поэтому, если вы будете покрывать стены масляными или эмалевыми красками (пленкой или клеенкой), то при этом устраивайте в помещениях вытяжки. При окраске помещений во вновь отстроенных домах с верандами необходимо подумать о затратах. Например, если дом имеет оштукатуренные внутренние стены или они покрыты сухой штукатуркой, то, конечно, выгоднее окрасить стены известковой или клеевой краской, которая служит в таких помещениях 5—8 лет. А если учесть, что этими красками можно получить рисунок набрызгиванием, с помощью валиков, трафаретов и т. п. то такие стены будут выглядеть эстетично.
При окраске стен и потолка учитывают ряд факторов: солнечная веранда или нет, ее освещенность, размеры, психологическое воздействие цвета на человека и др. Ваша веранда должна восприниматься в композиционном единстве с участком, надворными строениями, малыми архитектурными формами (ограды, скамьи и др.) и озеленением. Поэтому большое внимание надо уделять цвету. При этом необходимо различать цветовой тон, оттенки цвета (насыщенность), степень яркости цвета (светлоту или яркость), отражающую способность цветовой поверхности.
Известно, что основных цветов семь: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Остальные — их оттенки (например, розовые различной степени насыщенности — оттенки красного и т. п.). Среди них теплая гамма — желтый, оранжевый, красный и их оттенки. Холодная гамма — зеленый, синий, фиолетовый и их оттенки.
Свойства теплых тонов — уменьшать пространство помещений, поэтому их называют выступающими. Свойство холодных — увеличивать пространство помещений, их называют отступающими. Тона черно-белые — черный, белый и оттенки серого также обладают указанными свойствами, черный и темно-серый уменьшают пространство, а белый и светлосерый, наоборот, увеличивают его.
При художественном оформлении веранды необходимо учитывать, что каждому цвету свойственно свое эмоциональное воздействие на человека. Цвета могут создавать впечатление легкости, высоты, тяжести, широты, создавать веселое или грустное настроение. В слишком теплом помещении окраска теплыми тонами еще более даст почувствовать жаркий микроклимат, окраска холодными тонами — создаст иллюзию прохлады; поэтому помещения, выходящие на северную сторону и малоотапливаемые, целесообразно окрашивать в теплые тона, а на южную при большом количестве преимущественной теплоты — в холодные тона.
Как воздействуют отдельные цвета на человека? Ниже приводятся результаты испытаний немецких психологов, которые показывают, какое психологическое значение для человека имеют те или иные цвета, как они воздействуют на него непосредственно, будучи нанесены на поверхность.
Стимулирующие (теплые) цвета, способствующие возбуждению и действующие как раздражители: красный — волевой, жизнеутверждающий; кармин — повелевающий, требующий; киноварь — подавляющий; оранжевый — теплый, уютный; желтый — контактирующий, лучезарный.
Дезинтегрирующие (холодные) цвета, приглушающие раздражение: фиолетовый — углубленный, тяжелый; синий — подчеркивает дистанцию; светло-синий — уводит в пространство, направляющий; сине-зеленый — подчеркивает движение, изменчивость.
Пастельные цвета, приглушающие чистые цвета: розовый — нежный, производящий впечатление некоторой таинственности; лиловый — замкнутый, изолированный; пастельно-зеленый— ласковый, мягкий; серовато-голубоватый — сдержанный.
Статичные цвета, способные уравновесить, успокоить, отвлечь от других возбуждающих цветов: чисто зеленый — требовательный, освежающий; оливковый — успокаивающий, смягчающий; желто-зеленый — обновляющий, раскрепощающий; пурпурный — изысканный.
Цвета глухих тонов, которые не вызывают раздражения, — серые; гасят его — белый; помогают сосредоточиться — черный. К ним относятся две группы смешанных цветов.
Теплые темные тона (коричневые), стабилизирующие раздражение, действующие вяло, инертно: охра — смягчает рост раздражения; коричневый, землистый — стабилизирующий, темно-коричневый — смягчающий возбудимость.
Холодные темные цвета, изолирующие и подавляющие раздражение: темно-серые, черно-синие, темные — зелено-синие. Если веранда солнечная, то стены следует красить в зеленоватые или серо-голубые тона. Веранду же, выходящую на север, лучше окрашивать краской желтых или оранжевых тонов. Чем темнее веранда, тем светлее выбирают цвет стен. Размеры веранды также определяют цвета стен. Так, маленькие и длинные лучше окрашивать в светлые тона (от этого они кажутся больше).
Рассмотрим вопрос о выборе цветов для стен в зависимости от назначения помещений. Если летний домик небольшой, стены его лучше окрасить (оклеить) в светлые нейтральные тона: серовато-голубой, серовато-желтый и т. д. Такие тона создают ощущение большего пространства. Для летней кухни-столовой лучше подбирать тона, благоприятно действующие на человека; оранжевые, желтые, зеленые. Если кухня-столовая имеет строгую обстановку, то можно при окраске нанести на стены небольшой рисунок. На веранде можно сделать стены ярких расцветок с тематическим рисунком. Ее окраска всецело зависит от мебели. Если, например, мебель обита тканью или она сплетена из лозы, то стены можно сделать в тон обивки, но чуть светлее, либо нанести на них мелкий абстрактный рисунок. Если же на веранде нет яркой, обитой тканью мебели, ковров, занавесок, то ее можно ярко раскрасить.
Подготовка дощатых полов под окраску
Сначала полы окончательно сплачивают и прибивают гвоздями, т. е. их шляпки утапливают на глубину 3—4 мм. Затем поверхность очищают от мусора, пыли и т. д. Нужно также очистить от пыли и грязи плинтусы. Обработка поверхности дощатого пола зависит от качества окраски. Под простую окраску очищенный пол проолифливают, под улучшенную — после проолифливания досок замазывают грубые дефекты. После высыхания замазанные места зачищают наждачной шкуркой или пемзой.
Перед окраской зачищенную поверхность грунтуют жидкой краской. Грунтовку наносят маховой кистью или валиком. Окраску полов при любом способе производят тонким слоем с тщательным растиранием. Полы окрашиваются за 2 или 3 раза. Каждый последующий слой краски наносят на хорошо просохший предыдущий слой.
От просушивания зависит качество окраски. Первая окраска сушится 2—3 суток; вторая — не менее 3—4 и последняя — не менее 5—7 суток. После окраски пол рекомендуется промыть теплой водой, а еще лучше — первые 3—4 дня мыть каждый день. Окраску пола начинают с окраски плинтусов.
Можно сделать декоративную окраску полов. Выполняется она так же, как и улучшенная окраска. После очистки, шпатлевки пол грунтуют масляной краской светлого тона. После высыхания грунта пол окрашивают масляной краской такого же цвета; чтобы поверхность получилась матовой (глянцевая затрудняет дальнейшие процессы), в краску добавляют 30—40 % (от массы олифы) растворителя (скипидар или уайт-спирит). На высохшую поверхность наносят рисунок (окрасочным составом более темного опенка), затем пол покрывают масляно-смоляным лаком ПФ-283 и другими.
Рисунок на полу может быть одноцветным, двухцветным, в виде узора или имитировать плитки. Рисунок наносят с помощью набора трафаретов, узорчатых и поролоновых валиков, резиновых торцовок. Работать необходимо в мягкой обуви. Расход краски на декоративную отделку и производительность примерно такие же, как и при высококачественной отделке.
По материалам сайта: http://www.gafa.ru