Постановка сруба на место
Запись создана: 27.10.2013 01:23:48
Долговечность дома зависит во многом от соблюдения правильной технологии возведений фундамента и сборки сруба.
Рассмотрим разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома (рис. 1).
Рис. 1 Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома:
1 - фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие венцы; 11 -сливная доска; 12 - подоконная доска; 13 - бруски коробки или косяки; 14 - зазор, заполненный паклей; 15 - смазка и засыпка; 16 - крыша; 17 – карниз; 18 - разворотная скоба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24 - подкладка; 25 - кирпичный столб; 26 - бетонная подготовка; 27-засыпка
В сельской местности фундамент делают одинаковой толщины, как ту часть его, которая находится в земле, и ту, которая возвышается над землей. В строительной практике та часть, которая находится в земле, называется фундаментом, а та, что выше уровня земли,— цоколем, который делают несколько тоньше фундамента.
В данном случае фундамент выполнен из бутобетона, а цоколь из кирпича. Для вентиляции подполья в цоколе устраивают отверстия размером 130X130 мм или больше, располагая их не ниже 200 мм над уровнем земли, выше — лучше. Эти отверстия чаще всего устраивают с двух противоположных сторон подполья — одно-два с каждой стороны. Чтобы в подполье не попали грызуны, лягушки, отверстия закрывают частой решеткой или сеткой. В тёплое время года вентиляционные отверстия открывают, а с наступлением холодного времени их закрывают снаружи кирпичом и обмазывают глиняным раствором. Можно также отверстия закрыть теплоизоляционным материалом, прижать его кирпичом, доской, фанерой и обмазать глиняным раствором или же дополнительно закрыть кирпичом. Вентиляция подполья предохраняет находящиеся там деревянные конструкции от загнивания и заражения грибом — разрушителем древесины.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
С наружной стороны вокруг фундамента устраивают отмостку, т.е. тротуар шириной не менее 1 м с уклоном в сторону улицы. Ее назначение — отводить от фундамента атмосферные воды, предохраняя подполье от сырости. Для устройства отмостки снимают растительный грунт на толщину слоя 100 мм, заполняют это место густой глиной и хорошо утрамбовывают. При трамбовании желательно втапливать в глину гравий или щебень. Сверху отмостку рекомендуется покрыть 20—30-миллиметровым слоем цементного раствора или асфальтом. Отмостку можно выполнить из бетона, а еще лучше зажелезнить, создавая водонепроницаемую корку.
Верх цоколя выравнивают цементным раствором, который укладывают слоем в 10—20 мм строго горизонтально. Для этого с двух сторон цоколя укрепляют обрезные или строганые доски по уровню, поднимая их над цоколем на нужную толщину слоя. Приготовляют густой цементный раствор состава 1:2 или 1:3, укладывают его между досками, хорошо уплотняют, выравнивают и заглаживают стальной лопаткой или кельмой. Это достаточно надежная цементная гидроизоляция. Однако она станет много лучше, если ее покрыть 2—3-миллиметровым слоем чистого цементного теста, разровнять его и загладить — зажелезнить теми же инструментами. Такую штукатурку надо просушить, а для большей надежности уложить поверх нее гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида, но так, чтобы стыкуемые концы накладывались друг на друга не менее чем на 100 мм. Укладывать эти материалы можно насухо или на мастике: толь — на дегтевой, рубероид — на битумной. Если грунт сырой, то желательно уложить третий слой. Гидроизоляция должна нависать над цоколем минимум на 20—30 мм.
Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, то подкладку обертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из толя или рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные, а еще лучше импрегнированный войлок. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание нижних венцов дома.
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
На окладной венец укладывают второй венец, а на него — последующие с размещением между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляционный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки или косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и закрывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы.
На нужной высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют смазку и засыпку.
Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления. Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.
Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внимание на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотняют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем лучше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное, в таких условиях на деревянных конструкциях не появляется домовый грибок.
Для устройства пола сначала устраивают кирпичные или бетонные столбы нужной высоты и сечения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоляцию укладывают подкладки для разгрузки, которые представляют собой куски толстой доски толщиной 40—50 мм. На подкладки укладывают балки или лаги, по которым настилают дощатый пол.
К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т. е. с отступом 15—20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20—40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. Это делают для предупреждения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку. Затем приступают к устройству печного или водяного отопления.
Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбливают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10—20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм. Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом.
Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы.
Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совершенно сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро загнивает.
По материалам сайта: http://sam-stroy.info