Круглые технические колодцы из кирпича.
Автор: malyshok
Опубликовано: 31 декабря 2014 в 23:57
Просмотров: 567
Круглые технические колодцы из кирпича.
Очень часто различного рода коммуникации прячут под землю в технических колодцах. Это может быть канализационное оборудование, узел связи, спрятанная под землю водяная колонка, оборудование для бассейнов, прочее. Колодцы по своей форме могут быть разными, но чаще всего их делают круглыми. Слово "круглый" условное. На самом деле такие колодцы имеют форму полого цилиндра, которые для удобства и простоты назвали круглыми. Вид сверху сразу замечает округлую форму колодца. Колодцы могут быть изготовлены из готовых бетонных колец различного диаметра, а могут быть построены вручную с помощью кирпича. О кирпичном варианте и будет разговор.
Начать нужно с того, что для домашних условий большие колодцы не особо нужны. В основном размеры варьируются от 1 м до 3 м глубины. Диаметр колодца обычно не превышает 1,5 м. При расчете затрат часто получается, что такой небольшой колодец дешевле построить самому из кирпича. На первый взгляд круглая кладка пугает новичков. Но, разобравшись подробнее, начинаешь понимать, что сложного тут ничего особо нет.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Начинаем, конечно, с ямы. Яму выкапываем немного большего размера, чем внешние размеры будущего колодца. Выкопав яму, приступаем к утрамбовке дна с помощью тяжелого твердого предмета. После этого дно ямы просыпаем речным крупнозернистым песком в 50 мм слоя. Хорошо промываем его водой. Песок от такой обработки даст мертвую усадку. Далее, если есть возможность, просыпьте сверху щебнем до 30 мм слоя. Щебень также нужно утрамбовать. "Подушка" для бетонирования основания готова.
Изготовляем бетон из цемента, песка, гранитного щебня. Бетон получаем путем смешивания 1 ведра цемента, 2 ведер песка, 3 ведер гранитного щебня. Влажность полученного бетона должна быть немного ниже средней. Бетон укладывается слоем до 100 мм. Для большей крепости бетон армируют кладочной сеткой с арматурой 3 мм и ячейкой 100Х100 мм. Этого для армирования нашей бетонной плиты вполне достаточно. После бетонирования нужно дать схватиться бетону хотя бы пару суток. Если делать полностью по правилам (что настоятельно рекомендуется), то бетону нужно устояться 28 дней.
Небольшой нюанс. Поскольку колодец будет круглым, то и яму с бетоном старайтесь делать примерно такими же. Это сэкономит вам силы, материалы и время.
Теперь переходим непосредственно к кладке колодца. Начинаем с того, что нужно найти центр будущей окружности колодца. Определите радиус внутренней окружности. Если вы хотите иметь колодец внутренним диаметром в 1 м, то радиус равен 500 мм. Отрежьте шнур в 500 мм таким образом, чтобы на одном из его концов был привязан мел. Другой конец шнура фиксируем в центре колодца. Натянув от центра до мела шнур, начинаем вести мелом по кругу, рисуя на бетоне будущие границы внутренней части стены колодца. Вся эта техническая операция очень проста. Иногда на дно ставят уже готовые бетонные (или какие другие) окружности, как на фото. И по этой окружности выводят остальную часть стены.
Существуют разные способы кладки колодцев по кругу. Есть способ продольной однорядной кладки по кругу. Рекомендуем избегать такого варианта. Такая кладка считается технически ненадежной для подземных сооружений. В кладке двухрядной слово "двухрядная" для круглого колодца зачастую условное. На фото показан вариант, где вся кладка выполнена с помощью поперечной кладки кирпича. Такой вариант кладки является самым приемлемым для любых округлых стен. Построенные таким способом округлые стены являются технически самыми крепкими и устойчивыми.
По ходу кладки через 4-5 рядов укладываем дополнительно армированную кладочную сетку для усиления. Особенно этот момент важен, если будущий колодец будет выполнять функцию септика.
Как выдержать круг в основании колодца? Первый ряд кладки вы выполняете по нарисованной вами линии окружности. Второй ряд кладки выполняете по внутренним границам первого ряда. И так далее. После кладки третьего ряда с помощью пузырькового уровня (см. фото) проверяете вертикальный уровень кладки. Делаете это по всей окружности. Уровень (см. фото) должен показывать на глаз 100%. Проверяете уровень по всему периметру внутренней окружности стены. Такую процедуру проделываете с каждым последующим рядом. Для полной уверенности вертикальный уровень внутренней части стены можно проверить с помощью отвеса.
Не забываем проверять и горизонтальный уровень кладки с помощью все того же пузырькового уровня. Если хотите более точного горизонтального уровня, то используйте для проверки водный уровень. Он покажет на 100%.
Размер растворных швов внутренней части кладки не должен превышать 10 мм. Что касается расхождения боковых швов вширь, то это пространство полностью заполняем раствором (см. фото). Вертикальные швы рядов не должны совпадать между собой.
Технические подземные колодцы могут быть полностью в земле, а могут выступать из нее на некоторую высоту. В последнем случае наружную поверхность рекомендуем заштукатурить. Если в колодец должны заходить различные коммуникации, то побеспокойтесь заранее об этом, оставив в стене соответствующие отверстия. Это же касается и возможности спуститься в колодец. Для этого в кладку стены вмуровывают большие железные скобы, которые впоследствии будут выступать в роли лестницы. Заранее просчитайте, что нужно сделать первым: колодец или то, что будет внутри него. Возможно, вначале нужно поставить оборудование, а затем строить колодец вокруг него – бывает и такое. Например, скважину бурят первой вместе с остальными работами связанных с нею, а потом выкладывают колодец для нее.
Если колодец предназначен для коммуникаций связанных с электрическим напряжением, то сделайте наружную гидроизоляцию стены колодца. То же самое следует сделать перед заливкой бетонного пола колодца. Для этого под будущую нижнюю бетонную плиту подстилают рубероид. Можно перед заливкой бетона пролить смолою. В любом случае и то, и другое нужно сделать так, чтобы бетон от земли полностью был изолирован. То же самое сделайте и после кладки стены колодца. Для этого перед кладкой выкапываем яму под колодец таких размеров, чтобы вы могли свободно проходить вдоль стены снаружи. Это максимально упростит вам работу по нанесению гидроизоляционного слоя на стены колодца. Вместо рубероида можно покрыть стену слоем праймера – нагретой смеси нефтеполимерной смолы и солярки. Праймер наносится с помощью малярной кисти. Для уверенности после высыхания первого слоя наносят второй. Точно так же можно использовать и современные гидроизоляционные смеси проникающего действия. Вопрос гидроизоляции колодцев вдвойне актуален, если уровень грунтовых вод достаточно высок, а весной талая вода накрывает колодец с верхом.
Кирпич для строительства колодца используют только красный керамический. В последнее время из-за низкого качества красного кирпича многие делают колодцы (и другие подземные сооружения) из белого силикатного кирпича. Аргументация исходит в пользу качества этого кирпича, которое зачастую выше качества красного керамического. Мол, дольше простоит. Доля правды в этом есть, но все же лучше найти качественный красный. Прекрасным вариантом будет «сталинский» или «царский» кирпич б/у – их качество сомнению не подлежит. И не смотрите на то, что кирпич б/у будет разноцветным – под землей фактор цвета и красоты не существенен.
По окончании кладки колодец накрывают сверху бетонной плитой. Плиту можно купить готовую с отверстием, а можно сделать самому. Технология та же, что и у плиты основания. Заливать верхнюю плиту можно прямо на месте, а можно отдельно. Если заливаете на месте, то для этого нужно изготовить соответствующую опалубку. Если заливаете отдельно, то рядом с колодцем делаете лопатой углубление в земле по форме будущей плиты. Можно не вкапываться, а сделать на ровной поверхности бортики. Делаете армирование с таким расчетом, чтобы по обе стороны плиты из бетона торчали две железных петли. С помощью этих петель вы сможете взять эту плиту (вручную, с помощью крана), что бы вложить ее на место. Плита перед укладкой должна сохнуть не меньше месяца. В обоих случаях толщина самодельной плиты не превышает 100 мм.
По материалам сайта: http://houseinform.ru