Инструмент и материалы для штукатурных работ
Для проведения штукатурных работ нам понадобится следующий инструмент:
- Бетономешалка (при условии больших объемов она просто необходима);
- Ковш штукатурный (при небольших объемах можно заменить кельмой);
- Правило-уровень длиной 2м;
- Трапециевидное правило (рекомендую 1,2м);
- Полутер и терка для штукатурных работ.
Из материалов для штукатурки нам понадобится:
- Песок;
- Цемент;
- Маяки штукатурные;
- Капроновая нить толщиной около 1мм.
Хочется обратить внимание на правильный выбор инструмента, поскольку от него зависит качество проделанной работы, а так же её продуктивность. Ковш должен быть достаточно жестким, полутер и терку тоже желательно выбирать из более твердого материала (бывают пенополистирольные, которые быстро изнашиваются), правило-уровень должно правильно показывать вертикаль — это легко проверить, прислонив его к стене по уровню и начертив линию. Перевернув правило-уровень другой стороной, и совместив с прочерченной линией, оно должно по прежнему показывать правильный уровень.
Правило — это ровная планка, изготовленная преимущественно из алюминиевого сплава. Это своего рода эталон, приложив который к стене мы можем убедиться в её ровности. Так-же с помощью правила можно снимать излишки клея, выступающие за пределы маяков.
Маяки — это тонкие профилированные двух-трех метровые реечки из оцинкованной стали, которые служат направляющими и основой для будущей плоскости стены.
Проведение штукатурных работ
В первую очередь, перед началом работ — необходимо подготовить поверхность. Если у вас свежая кирпичная кладка, то никаких подготовительных работ не понадобится. Но если штукатурить предстоит стену старой застройки, с облущивающейся известковой штукатуркой, несколькими слоями краски, и прочими «прелестями жизни» — тогда придется провести дополнительные работы по удалению старой краски и штукатурки.
Бывает так, что предыдущая штукатурка достаточно крепкая, и удалить её очень сложно — тогда просто нужно сделать на её поверхности частую насечку, для того, чтобы увеличить шероховатость поверхности. Точно так же поступают с крепко держащейся краской. Насечки делать можно при помощи разного инструмента — здесь подойдет и топор, и перфоратор, и болгарка с алмазным кружком. Здесь, как говорится, «все методы хороши». Главное, чтоб подготовленная поверхность была твердой, равномерно шероховатой, и прочной.
Ну вот, мы подготовили поверхность — пора приниматься за работу. Замешиваем цементно-песчаный раствор, в пропорции 1:3 — 1:4. Для выставления маяков, в раствор желательно добавить пластификатор. Я для этих целей обычно использую небольшое количество плиточного клея (примерно одна часть клея на три части раствора). Правильно выставленные маяки — это 50% залог качества будущей штукатурки, это основание поверхности стены, и если вы выставите хотя бы один маяк неправильно — то ровной стены у вас уже не получится.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Сначала выставляются крайние маяки с противоположных концов стены. Для того, чтобы закрепить на стене маяк, нужно предварительно смочить на стене то место, где он будет крепиться, и при помощи ковша (или кельмы) хлесткими движениями набросать на стену раствор, чтоб получилась вертикальная полоса. Потом на это место прислоняем маяк, и прижимаем его при помощи двухметрового правила-уровня, одновременно контролируя вертикальность его положения. Двухметровое правило не даст маяку прогнуться, и задаст ему необходимую прямолинейность. Два противоположных вертикальных маяка уже могут дать представление о будущей плоскости стены — для этого достаточно натянуть между ними капроновую нить.
Если не пользоваться ниткой, то поверхность стены может пойти волнами, или образуется «пузо» — а вы ведь хотите видеть вашу стену непременно ровной. Натягивается нитка следующим образом: Межу маяком и углом просверливается отверстие, и вставляется дюбель. В дюбель закручивается саморез так, чтоб его шляпка оказалась немного выше уровня предполагаемой будущей плоскости стены. Точно так же вкручивается саморез с другой стороны, и между ними натягивается нить таким образом, чтоб между ниткой и крайними маяками образовался зазор около 1 мм. Достаточно натянуть две нити — сверху и снизу, они уже дадут представление о плоскости.
Остальные маяки выставляются так же, как и предыдущие, но кроме правила для контроля добавляется еще и нитка. В конечном итоге все маяки должны создавать одинаковый зазор с ниткой, причем касание нитки с маяком недопустимо, так как это приведет к отклонению от плоскости. Расстояние между соседними маяками должно быть таким, чтоб трапециевидное правило свободно его перекрывало, не соскакивало.
Маяки выставлены, на следующий день можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стены. Раствор замешивается точно так же, в пропорции 1:3 — 1:4, но уже без пластификатора. Консистенция готового раствора должна быть такой, чтоб он был одновременно пластичным, и в то же время не «сползал» со стены. Стена обильно смачивается водой — с той целью, чтоб раствор не так быстро отдавал влагу стене, и чтоб не образовывались трещины.
Для орошения стены можно воспользоваться щеткой-макловицей, или пластиковой бутылкой с предварительно проделанным отверстием в крышке. На смоченную стену с помощью ковша (или кельмы) набрасывается раствор слоем, выступающим за будущую поверхность стены. Через некоторое время, когда часть влаги из раствора ушла — излишки срезаются трапециевидным правилом, проводя его снизу вверх вдоль маяков. Образуется плоскость, но в ней еще очень много рытвин и неровностей, которые нужно заровнять.
Для этого в пустоты опять набрасывается раствор, и заглаживается теркой или полутером. Ориентиром уже служит плоскость, которая образовалась после первой накидки раствора. Излишки точно так же срезаются правилом, и поверхность снова затирается теркой и полутером.
И так продолжается до тех пор, пока поверхность не будет идеально ровной, и правило не будет беспрепятственно скользить по маякам, и при этом между ним и стеной не будет зазора.
Бывает такое, что стена, которую предстоит оштукатурить — настолько кривая, что образовывается очень толстый слой штукатурки, который оседает под собственным весом. Тогда набрасывать раствор на стену нужно в несколько приемов, дожидаясь схватывания раствора. Оштукатуривание такой стены может растянуться на несколько дней.
Многие «специалисты» не считают нужным доведение стены до идеала, если в дальнейшем её предстоит облицовывать плиткой — это распространенное заблуждение! Чем ровней будет поверхность стены — тем меньшим будет расход клея, и тем лучшим будет качество плиточной кладки. И точно так же обстоит дело со шпаклевкой стен: Чем ровней стена после штукатурки, тем меньше шпаклевки пойдет на её доведение до совершенства, и тем лучше будут смотреться на ней различные отделочные материалы.
Вот так, на первый взгляд непостижимая наука начинает становиться все более понятной. И не такое уж сложное это дело — оштукатуривание стен. Нужна только сноровка и опыт, а необходимые знания о том, как штукатурить стены, вы уже получили. В разделе Отделочные материалы: полы, потолки, стены, вы сможете почерпнуть для себя знания и о других строительных технологиях, узнать для себя много нового и полезного. Так что — дерзайте.
Также предлагаю вам просмотреть видео где подробно рассказывается какие инструменты необходимы для работы, как разводить штукатурку и как наносить. 
Оштукатуривание стен своими руками видео
По материалам сайта: http://stroitelystvo-remont.ru