Строим из арболита: полы и стены
После того как мы залили фундамент, ему необходимо выстояться 28 суток. Бетон за первые семь дней набирает 60% своей прочности, а полностью созревает на 27-28 день при температурах окружающей среды не ниже +15 градусов Цельсия. После полного затвердевания бетона, разбираем и снимаем опалубку.
Перед тем как начать возведение стен, следует сделать гидроизоляцию фундамента. Это необходимо, так как бетон имеет пористую структуру, и влага в сырую погоду капельным путём будет проникать в помещение. Чтобы этого не происходило, мы сделаем гидроизоляцию. Можно разогреть битум или при помощи битумной мастики уложить сверху гидроизол. Но современные материалы и лучше, и долговечнее. Для гидроизоляции мы возьмем бутилкаучук — толстую пленку, которая применяется для изготовления искусственных водоёмов. Просто расстилаем её по всему фундаменту и слегка натягиваем.
Дальше на обыкновенный цементный раствор выкладываем первый ряд внешних стен. Можно начинать одновременно выкладывать и перегородки. Вы должны сразу определиться, какие у вас будут полы на первом этаже. Можно позже положить лаги, заложить утеплитель и настелить половую доску. Но если вы хотите иметь в доме «теплые полы», и отапливать дом можно «теплыми полами», то лучше всего утеплить пол такими же арболитовыми блоками. То есть на цементный раствор вы закладываете всё пространство между стенами арболитовыми блоками. У вас получится хорошо утеплённый пол толщиной в 30 см. После этого поверх блоков делаете стяжку (заливаете жидким цементным раствором толщиной в 3см всю площадь пола). В дальнейшем вы можете на стяжку положить электрический или водяной «тёплый пол» и сверху опять сделать заливку 3-5см в зависимости от варианта выбранных полов. На такой «черновой» пол можно положить любое напольное покрытие от плитки до паркета.
После того как первая стяжка застынет, на 5-7- ой день можно продолжить возведение наружных стен и межкомнатных перегородок. Ещё нужно заранее определиться с толщиной стен. По СНИПУ, принятому ещё в Советском Союзе, рекомендованная толщина стен из арболита для средней полосы России должна быть не менее 30см, но я всё-таки рекомендую возводить стены 40см, а из кирпича и пенобетона (газосиликата) в 60см. При дальнейшей эксплуатации вы сами убедитесь, какую СУМАСШЕДШУЮ ЭКОНОМИЮ НА ОТОПЛЕНИИ помещения вам это даст. При возведении стен я рекомендую, после каждого второго ряда блоков, прокладывать сварную сетку. Как показывает практика, ЕСЛИ ВДРУГ происходит деформация фундамента, по стене идет трещина. Кирпичная и газосиликатная кладка трескается прямо по кирпичу и силикатному (пенобетонному) блоку. Арболитовый блок НИКОГДА не треснет благодаря большой эластичности материала. Так вот, чтобы трещина не пошла по раствору, мы для прочности (но скорее для страховки) прокладываем сетку (готовая сетка нарезанная по20-30 см шириной продаётся на строительных рынках). Если нет сетки, можно проложить тонкой арматурой толщиной по 3-5мм по 2-3 штуки в ряду.
Когда мы возвели стены до верхнего уровня окон и дверей, и возникает вопрос, что использовать на перекрытия (на пасанки) над ними, можно положить две доски рядом 50х150 (обработанных антисептиком) или сделать опалубку и, заложив арматуру, залить пасанки, но эти бетонные изделия будут зимой промерзать. Я предпочитаю положить два толстостенных уголка 100х100мм, засверлить по краям отверстия и, положив их одной из полок к верху, прикрутить через нижнюю полку к нижнему блоку. И когда вы будете выкладывать следующий ряд, то блоки лягут в уголки как в направляющие.
Подняв стены первого этажа на высоту потолка, делаем перекрытия. Можно положить плиты перекрытия, но для этого необходимы большие затраты на плиты, спецтранспорт, автокран и т.д. Проще и не чуть не хуже сделать деревянные перекрытия. Укладываем через 1.5 метра брус 150х150 (если есть возможность положить брус толще, то расстояние между брусом можно увеличить). Брус необходимо отстрогать с трёх сторон и положить строганными сторонами вниз. Позже их можно покрыть лаком вместе с потолком. На брус сверху укладываем половую доску так же строганной стороной вниз. Таким образом, мы получаем красивый потолок. Но не нужно забывать, что чистовой потолок надо укладывать, когда у вас уже готова крыша. Так что на положенные брусья пока кладём обычную обрезную доску 50х150мм и вкладываем внешние стены второго этажа. Брус для перекрытия нужно уложить так, чтобы он не доходил до края внешней стены 50-70мм. Далее из блока отрезается пластина и закрывается снаружи на раствор. Таким образом, мы предотвратим попадание влаги в торец бруса перекрытия. На втором этаже поступаем также. А доски, которые были у нас как черновые полы, мы используем на стропильную часть крыши. Я не буду описывать варианты изготовления крыши, их есть великое множество и эту операцию лучше доверить специалистам.
Укладываем половую доску лицом вниз. Чтобы избежать щелей, как на потолке, так и на полу, необходимо брать доску с влажностью 8-12 %. Но, как правило, на рынках торгуют доской естественной влажности, то есть влажности окружающего воздуха. Что мы делаем в этом случае? Уложив доску, мы крепим её временно на один саморез и начинаем прогревать дом до 25-30 градусов. За 7-10 дней просохнет и пол, и потолок, только не забывайте проветривать помещение для удаления влаги (в случае, если вы уже установили окна и двери. Если нет, то все проёмы необходимо закрыть пленкой). Когда доски просохнут, мы выворачиваем саморезы и, забивая между стеной и доской клинья (по всей длине доски на 6-ти метровую доску требуется 5 клиньев), поджимаем доски друг к другу, тихонько забивая клинья по несколько миллиметров, при этом щели закроются. Только старайтесь не переусердствовать, а то доски вспучатся и выскочат из пазов. Доски стоят на месте — закрепляем их намертво. Сверху на доски расстилаем пергамент, но лучше уложить пароизоляцию. Над каждым брусом доску 50х150мм ставим на ребро и закрепляем металлическими уголками, чтобы они не падали. Между досками необходимо заложить шумоизоляцию — утеплитель (это может быть керамзит, стекловата), но лучше базальтовую минеральную вату в плитах. Она имеет хорошую тепло- и шумоизоляцию. Закладываем плиты на всю толщину доски 150мм, сверху застилаем пароизоляцию и поверх неё настилаем половую доску лицом вверх. Таким образом, мы получаем межэтажное перекрытие толщиной в 250мм. При желании толщину можно сделать больше, просто нужно нарастить высоту доски, стоящей на ребре. Перекрытие между вторым этажом и чердаком делается так же. Если вы не будете утеплять крышу, то межэтажное перекрытие на чердак нужно делать толще и теплее.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
По материалам сайта: http://arbolit.info