Как построить своими руками стены дома из деревянного бруса
Фундамент, выведенный в ноль, я накрыл слоем рубероида по всему периметру. Рубероид обрезал таким образом, чтобы он накрывал фундамент полностью— излишки можно обрезать после окончания строительства стен, дабы при кладке кирпича падающий раствор не прилипал к фундаменту и не пачкал его. От наружного края фундамента отступил 10см и разметил мелом, а вторую линию мелом провел на расстоянии 40см от наружного края фундамента (ниже будет понятно для чего).
Стены начал поднимать из бруса, укладывая его ряд за рядом один на другой вдоль по отмеченной линии (40см от края). Места соединения брусов "зарезал на шипы" (есть такой способ соединения деревянных конструкций), а слои бруса пробивал гвоздями длинной 150см. Таким образом, каждый ряд бруса, проложенный по периметру стен, давал прирост в высоте 10см.
Особое внимание уделял внутренним углам - они должны быть 90 градусов и выдерживал вертикаль с помощью уровня. Окно я сделал на высоте 80см от уровня фундамента - это стандартная высота размещения окон в домах. Работа шла довольно быстро и дня через три стены из бруса были готовы, но это только часть дела.
Брус надо утеплить. Для этого была закуплена стекловата толщиной 5см. К стенам из бруса крепил листы стекловаты гвоздями, используя металлическую ленту, а затем, когда стены были полностью покрыты утеплителем, с помощью строительного степлера покрыл стены рубероидом. Вертикальные швы между полосками рубероида, который клались внахлест, я промазал старой краской для более плотного прилегания листов рубероида. Это будет защита деревянных стен от влаги плюс дополнительная теплоизоляция. Оставалось выполнить кладку стен из кирпича.
Кладка из кирпича меня особенно пугала- как это делается, я видел только в кино. Но глаза бояться, а руки делают. Песок для кладки должен быть просеян, чтобы мелкие камешки и частицы глины не попадались при работе. Раствор для кладки - цемент и песок в пропорции 1 к 4.
На один квадратный метр кладки в полкирпича идет 50 кирпичей стандартного размера 5 Х 12,5 Х 25СМ. Самый дешевый кирпич, который мне удалось найти, стоил 6 рублей. Меня это не устраивало. Я поступил так: повесил объявление с текстом «куплю бу кирпич. » и через неделю «граждане лодыри, тунеядцы и алкоголики» обеспечили меня необходимым количеством кирпича по цене от 1 до 2 рублей. Старый кирпич меня вполне устраивал, т.к. как я планировал стены обшить пластиковыми панелями и покупать новый или тем более - облицовочный кирпич не имело никакого смысла.
Когда же начал класть кирпич - наружный край кладки прошел как раз по линии, которую отметил мелом (10см). 12,5 см кирпич + 2,5 см воздушная прослойка + 5 см стекловата + 10см брус. Ширина фундамента, выступающего от уровня стен = 10см. Кладку стен надо начинать с углов. Пара кирпичей кладется под прямым углом к друг другу, затем к торцу каждого из них кладется следующий, затем еще по одному. Затем опять кладем пару кирпичей на угол, но уже таким образом, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий (образуется связка), затем опять к каждому из них по кирпичу. Подняв три ряда, я перешел ко второму углу, затем к следующему. Когда углы были подняты на три ряда, я проверил уровнем вертикаль - все было нормально. Толстая леска с привязанным к ней гвоздем помогла мне выдерживать «горизонт» при кладке рядов между углами. В сырой раствор между кирпичами гвоздь легко входил, так ряд за рядом, в течение дня я положил около 150 кирпичей. На жаре раствор в рештаке быстро «садиться», избежать этого, а значит и уйти от частого перемешивания можно, если добавить в раствор немного любого моющего средства (то, что остается от использования на кухне или в ванной вполне годится).
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Чтобы работа шла быстрее, надо замешивать раствор одинаковой консистенции из раза в раз, тогда несложно определить количество раствора, которое кладется на кирпич (обычно пара мастерков) и толщина шва между кирпичами будет везде одинаковой. Еще тонкость: после того как пара мастерков раствора положена и разровнена на кирпиче, кончиком мастерка делаю продольную канавку в растворе. Для чего? Для того чтобы когда кирпич, положенный сверху раствора, постукивается молотком для плотного прилипания, вода из раствора не вытеснялась бы слишком быстро, и кирпич можно было нормально выровнять.
Второй день работы я начал с того, что вбил гвозди вдоль по кромке кирпича по всему периметру в стену (так, на всякий случай), говорят, чтобы стена не «не пошла гулять», т.е. кирпичная кладка не отошла всем пластом от бруса, но брус и кирпич у меня положены строго вертикально, посему- «прогулок стены» я не жду. Шляпки не до конца вбитых в стену гвоздей при кладке следующего ряда скрылись в шве раствора. Так я пробивал каждые гвоздями через пять рядов кирпича.
Кладка кирпича - это очень монотонная, абсолютно неинтересная, долгая и тяжелая работа. Перчатки по-прежнему приходят в негодность со скоростью три пары за два дня.
Так с шутками-прибаутками, используя самодельные строительные леса из бруса и досок, я поднимался выше ряд за рядом, и таки выложил стены из кирпича. Очень приятно было смотреть на свое творение. Стены получились вертикальные с ровными швами. Уверенность в том, что я построю дом своими руками, укрепилась во мне окончательно.
По материалам сайта: http://www.i-stroy.ru