Печь своими руками
Этим летом я сложил русскую печь "Экономку" и хотел бы поделиться с читателями впечатлениями о своей работе."Экономка"-комбайн, предназначенный для отопления и приготовления пищи. В печке -два топливника, плита и варочная камера.
Подготовка к работе
Описание этой печи я присмотрел в одном из строительных изданий уже давно. Класть печь я тогда, правда, не собирался, но поскольку она мне сразу приглянулась, сохранил вырезку. Потом купил книгу П.И. Воропая "Как сложить печь" (М. Стройиздат, 1994, 7-е издание) и там снова увидел эту печь. Компактная, (900x1400 мм), с двумя подтопками и нижним прогревом. Расход кирпича — 750 шт. Одним словом, то, что надо. Но при детальном анализе описания печи выяснились некоторые непредвиденные моменты. Вот некоторые из них:
- порядовки не всегда соответствовали разрезам (в 18 ряду кирпич над устьем лежит плашмя, а на разрезе Б-Б — на ребро);
- в 21 ряду не нарисован кирпич, в результате чего над плитой получилась дыра, через которую подсасывался бы воздух;
- у Воропая в 21 и 22 рядах отсутствует отверстие для вытяжки, а в 23 ряду оно появляется;
Потом занялся заготовкой глины - замочил ее и перетер через сито. Сделал это заранее, потому что перетирать легче более жидкую глину. Пока я занимался всем остальным, она и стало проще готовить раствор нужной консистенции. При приготовлении раствора использовал дрель мощностью 600 Вт с миксерной насадкой. Потом просеял песок. Подготовил емкости для раствора и замачивания кирпича (для раствора – обычные ведра, для замачивания – лучше высокие ведра или бак). Подготовил дверки и задвижки, где надо, сточил у них заусеницы, погнул и расклепал запоры дверок. Наклепал полосовое железо (клямеры) на дверки. В качестве заклепок использовал гвозди подходящего размера. Распустил асбестовый шнур на пряди по 5 нитей для установки дверок.
Кладка
В литературе по печному делу рекомендуют расстилать раствор рукой. Я думаю, это делают те, кто не перетирает глину, чтобы рукой почувствовать камни, которые неизбежно присутствуют в глине. Если глина перетёрта, то раствор удобнее накладывать и предварительно разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В этом случае шов получается ровным и тонким. Рекомендации о тонком шве справедливы лишь для рядов без печных приборов. В тех рядах, где есть дверка, шов должен быть 5 мм или чуть больше, поскольку высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Если шов делать тоньше, то дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем тоньше шов, тем больше это несоответствие. Опытным путем я выяснил оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя. Для этого отрезным диском постепенно увеличивал глубину пазов шпателя, чтобы получить нужный результат. Для простой кладки удобнее применять жидкий раствор и хорошо вымоченный кирпич, что обеспечивает оптимальную пластичность раствора и позволяет, используя правило и уровень, корректировать прямолинейность и горизонтальность кладки более длительное время. В рядах, где делают выпуски, лучше использовать более густой раствор. На жидком растворе кирпич "плывет". Каждый ряд я раскладывал предварительно насухо, чтобы выявить все нюансы. Если требовалась резка, то замерял, записывал размеры и количество, а уж потом резал, используя заранее отложенные некондиционные кирпичи. Рекомендациям делать швы толщиной 10 мм, о чем я вычитал в Интернете, нельзя доверять. Длина кирпича 250 мм, плюс шов 10 мм — итого 260 мм. Когда кладёшь кирпич тычками, то получается 240 мм (120 плюс 120 мм). И на шов, таким образом, приходится 20 мм (260 минус 240). А это очень много. Я делал вертикальные швы минимальными, надвигая кирпич и выдавливая лишний раствор. Учитывая, что заводская фаска на кромке имеет радиус около 4 мм, даже при толщине 3 мм вертикальный шов зрительно выглядит толще, чем горизонтальный в 5 мм. Разделывать швы лучше сразу, когда раствор не совсем высох. Для разделки швов я использовал угол шпателя, а затем, когда шпатель сточился, обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор совсем не высох. Подрезать излишки раствора лучше мастерком – так меньше мажется кирпич и, значит, меньше времени уходит на замывку. Кроме того, мастерок сразу покажет, как лег кирпич. Если раствор остался на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, если на нижнем – значит, выступает. Прямолинейность кладки я проверял правилом, горизонтальность и вертикальность - уровнем. Внутренние поверхности я тщательно затирал – сначала кистью, потом рукой, взяв немного раствора, а в конце - губкой.
Внутренняя часть варочной камеры.
Перед тем, как делать перекрышку, я швабрил перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кладки. Потом кистью затирал основание. В таком случае внутренняя поверхность получалась гладкой и без излишков раствора.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Установка печных приборов
Колосниковые решетки я ставил на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбирал четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной чуть больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, примыкающие к решетке, срезал на клин и затирал наждаком до получения гладкой поверхности. По клину топливо скатывается на решетку, улучшая процесс горения, а гладкая поверхность дольше не выгорает. Кроме того, все резаные грани, идущие внутрь, я затирал жидким раствором. Дверки перед их установкой обматывал асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезал излишки клямеров и крепил их скрутками из проволоки. Также фиксировал и верхние клямеры. У соседей дверки были установлены без асбеста и клямеров. В результате скрутки благополучно перегорали в топке и дверки вываливались.
Для установки задвижки в кирпичах, на которые ее надо ставить, я выбирал четверти глубиной больше, чем толщина рамки. Когда рамка ложится на место, то остается зазор между задвижкой и верхним кирпичом, и задвижку удобно захватывать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой я срезал на клин по той же причине.
Установка плиты ничем не отличается от установки задвижки, только объемом работы, поскольку четверти длиннее и с уступом. Если не выбирать четверти, то плита ложится выше пода топки русской печи.
Кирпич спилен на клин, что облегчает пользование задвижкой.
Фаянс у меня был сделан из уголка 50x50 мм, поэтому места для плиты не хватило. Пришлось фаянс сузить по длинной стороне, чтобы обеспечить, кроме того, и тепловой зазор.
После примерки и подгонки я уложил плитку на раствор, осаживая ее на уровне пода.
Кладка свода
Кладку свода я начинал с разметки кружала. Поскольку свод – циркульный одноцентровый, то для построения дуги нужны три точки. Ширина пролета известна. Она дает две крайние точки дуги. Свод по высоте занимает три ряда кладки. Примем толщину шва в 5 мм и получим 210мм. А если от 210мм отнять 120мм получится 90 мм: это высота подъема свода.
Из бумаги я вырезал прямоугольники 65х120 мм в размер торца кирпича и уложил эти условные кирпичи по линии кружала с перекрытием в нижней части в 5 мм. По крайнему кирпичу определил угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировал малкой. На одной бумажке наметил линии пересечения и получил шаблон кирпича для свода. Из обрезка сайдинга вырезал шаблон, по которому размечал кирпич для резки. Из того же сайдинга вырезал шаблон для кружала.
Порядовки печи
Порядовки кладки. Щелкните для увеличения.
В порядовках (см. рисунок) с 1-го ряда начинаются зольник и основание дымоходов. Его я рекомендую выложить целиком из хорошего кирпича, поскольку он является дном зольника и чисток.
В 3-м ряду установил поддувальную дверку большого топливника. Заложил камеру зольника малого топливника. Я рекомендую срезать на клин задние поверхности двух лицевых кирпичей, образующих зольную камеру. Так будет удобнее выгребать золу. В 4-м ряду я ставил поддувальную дверку малого топливника (в книге П.И. Воропая в перечне необходимых материалов и комплектующих указаны поддувальные дверки двух размеров, а на порядовках – одного размера – 250х140 мм).
В 5-м ряду выпустил кирпичи для установки колосниковых решеток большего топливника. Размеры выпусков зависят от размеров решетки. И тут опять нестыковки с описанием печи, которая дана в книге П.И.Воропая. У автора решетки имеют размеры 180х250 мм. У меня решетки такого же размера, но заплечики для установки - на короткой стороне, поэтому прорези расположены поперек топливника.
В 6-м ряду я поставил колосниковую решетку большого топливника. Длина большего топливника -500 мм. Суммарная длина колосниковых роешеток – 360 мм. Разница составляет 140 мм. Щели я закрывал клиновыми кирпичами скосом к решетке. Угли с таких кирпичей скатываются на решетку, что улучшает процесс горения.
В 11-м ряду перед укладкой кирпичей на раствор я разметил фаянс и четверти под плиту. Кирпичи 2-го ряда пода отшлифовал. Если печь Вы кладете в строящемся доме, то лучше использовать электроинструмент и работа пойдет быстрее. Только имейте в виду, что будет очень много пыли. На этот ряд я положил плиту и фаянс.
На 15-м ряду кирпичи, которые выходят в варочную камеру, снизу я обработал на клин. Сверху этого ряда (под кирпичи 16-го ряда) поставил стяжки в боковые стенки печи и полочку для перекрытия устья. Полочку изготовил из уголка 50х50 мм. Главное – выдержать расстояние между уголками, чтобы между ними входил кирпич.
В 16-м ряду перекрыл устье и поставил поперечные стяжки. На 17-й ряд поставил полочку под перетрубье и вторые продольные стяжки. Для левой стяжки в полочке уголка вырезал паз. Опорную трубу под полочку обрезал с миллиметровым припуском. На фаянсе и полочке перетрубья разметил положение трубы, затем по внутреннему диаметру трубы накернил по три отверстия, просверлил, нарезал резьбу и ввернул шпильки (сделал их из гвоздей, которые остались после изготовления заклепок для клямеров). Шпильками зафиксировал трубу от смещения. Миллиметровый припуск позволил окончательно подогнать высоту трубы по месту.
При переходе потолочного перекрытия была сделана противопожарная распушка.
В книге Воропая не рекомендуется ставить пятовые кирпичи, а первый ряд свода автор советует фиксировать глинобитом. Я же вырезал пятовые кирпичи. Завершил я кладку свода на 19-м ряду. Перед тем, как поставить замковый кирпич, изготовил шаблон из обрезка сайдинга и им проверил геометрию паза в кладке и, где надо, подточил кирпичи. Когда поставил кирпич на раствор, осаживал его легкими ударами киянкой, пока кирпич не лег на кружало.
В 21-м ряду у меня получилось не так, как рекомендуется в книге П.И. Воропая. В порядовке отсутствует кирпич и получается дыра, а на разрезе Б-Б кирпич имеется. Я клал кирпичи как показано на разрезе Б-Б. В этом же ряду закладывал вентиляционный канал.
На 23-м ряду я рекомендую поставить прочистную дверцу. Я вовремя об этом не подумал и теперь жалею. Со временем, наверное, придется вынимать кирпич и ставить дверку. К тому же ее можно использовать как душник для самовара. Остальные ряды я клал в соответствии с порядовками, приведенными в книге П.И. Воропая.
Кладку печи я делал в общей сложности в течение двух рабочих недель, но с перерывами получилось около месяца. Как только перекрыл под, в поддувало установил вентиляторы, которые выключал только на ночь. Поэтому к моменту установки трубы печь почти высохла и была готова к пробной топке. Первая топка печи прошла хорошо, правда, подтопки сначала немного дымили.
Вентиляция шестка работает отлично. Подтопки больше прогревают низ печи, который выложен в полкирпича. Малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее согревает дом. Но и остывает печь быстро. При топке русской печи прогревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича. Массивный верх начинает работать позднее.
Поэтому топить русскую печь лучше на ночь. Тогда не жарко будет засыпать и не холодно утром вставать. Это справедливо при небольшой закладке топлива. При большом же количестве топлива, подтопки быстро прогревают воздух в избе и нагревают верх печи, который потом начинает отдавать тепло и поддерживает равномерную температуру в избе.
В. Коровушкин. Опубликовано в журнале "Дом", №11, 2007 год
По материалам сайта: http://www.pech-kamin.ru