Почем деревянные стены из бруса?
Расчет теплопотерь для пола по грунту в цокольном этаже. Далее.
В России очень много таких домов, с рублеными стенами. Но давай не будем опираться на традиции, а придержимся все-таки СНИПов и расчетов. Можно, конечно, не оглядываться на нормы, ведь, действительно, в рубленых стенах еще никто, наверное, не замерз. Насмерть, имеется ввиду. Но ведь мы и считать-то начали почему: нам хочется поставить такой дом, чтобы топлива расходовать как можно меньше. При таком раскладе как минимум нужно придерживаться СНИПов.
А стена рубленая, если посмотреть и посчитать, вообще никак не укладывается в нормы. Суди сам: по нашей таблице теплопроводности (в прошлом выпуске, пункт 108, "Сосна и ель поперек волокон") для нормы толщина стены должна быть не менее полуметра, это при R=3. А при R=4 вообще 72 сантиметра. Вот это бревнышки!
Но даже если мы и нагромоздили стены бревнами диаметром в полметра, это вовсе не значит, что уложились в нормативы. Бревно, оно и есть бревно. Круглое оно, и в местах сопряжения с нижним бревном имеет паз. А толщина стены в районе пазов хоть как будет меньше полуметра. О чем это говорит? А о том, что в среднем толщина стены по всей ее площади будет гораздо меньше диаметра бревна.
Среди толстосумов, кстати, сейчас очень модны оцилиндрованные бревна. Реклама их производителей просто из сил выбивается, чтобы доказать свою состоятельность. И толстосумы, глупые, ведутся на красивые примеры срубов. Считать они не считают нужным, зачем? Заплачу профессионалам, они пусть и считают. Им и считают "профессионалы" от производителей, лукаво умалчивая про теплотехнические нормы и упираясь в традиции. Повсеместный принцип "впаривания", мать бы его перемать.
И в наших местах есть один предприниматель, который додумался на Урал возить сибирскую лиственницу, оцилиндровывать ее, пропитывать и впаривать срубы. Я зашел и просто обомлел. Цех огромный, прямо в цехе собирают эти срубы. Представляешь? Сруб дома 10 х 12 метров из лиственницы. И ведь кто-то берет! Берет не за паршивые 100 тысяч, а за миллионы!
Но ведь если мозгами просто прикинуть, что лиственница чуть ли не в полтора раза (или в два?) тяжелее сосны, следовательно, плостность ее высокая, и следовательно, коэффициент теплопроводности также высок, то какая речь вообще может идти о СНИПовских нормативах? Да и цена дерева, завезенного за тридевять земель. М-да, поистине: денег много, ума нет.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Да, лиственница долговечна. Не гниет веками. Я видел лежневки из лиственницы в болотистых местах в Сибири, уложенные 300 лет назад. До сих пор по ним трактора ходят. Знаю доподлинно, что в воде она как камень становится, не пропадает. Не зря в Венеции применялась. Вот и берут ее Тутанхамоны, памятники себе воздвигают. Но горит она, смолистая, за милую душу, хоть дерьмом ее обмажь!
Давай не будем сейчас говорить о красоте таких домов, о так называемой "сберегающей" пропитке и прочих "прелестях". Считать мы с тобой теперь умеем и в два счета опрокинем навзничь любую рекламу. Давай лучше подумаем, что можно сделать, чтобы достичь нормативов теплотехники, применяя деревянную стену. Уж очень заманчиво такой вариант выглядит в смысле ее стоимости. Разумеется, если не покупать оцилиндрованные срубы из лиственницы.
А выход здесь единственный - утеплять. И перед тем, как говорить об утеплении, неплохо бы узнать поподробнее о таком свойстве, как теплоемкость.
А это что за крокодил?
Не крокодил это, нужная это штука. Эта величина определяет, сколько тепла может накопить в себе материал. И что нам от этого? А то, что стены или любые другие конструкции могут не только проводить тепло, но и накапливать в себе, а потом отдавать. Подробнее о теплоемкости можешь почитать в другой моей статье: Теплоемкость стены. Что и зачем.
Так вот, об утеплении. Я к чему о теплоемкости заговорил? Я к тому заговорил, что утеплять стену надо с внешней стороны. Ведь, если мы с тобой утеплим ее изнутри дома, то и тепла стена не накопит. Вернее, накопит, но, грубо говоря, только до температуры минус 20 градусов, что на улице. И отдавать она будет свое тепло на улицу, когда там будет минус 30.
А в доме нашем будет тепло только тогда, когда топится печь. Перестали топить - все, температура вниз поползла, вентиляция воздух меняет на более холодный, а восполнять потери нечему. Посмотри теплоемкость любого утеплителя: к нулю стремится! А ведь он у нас внутри, он с успехом отгораживает нашу стену от тепла.
Так что, заруби себе на носу, плакат огромный в спальне повесь и внукам завещай: утеплитель должен быть снаружи многослойной стены, а самый теплоемкий материал - изнутри.
То есть, идеальный по нашей таблице вариант: пенополистирол - снаружи, плиты древесно-стружечные плотностью в 1 тонну на кубометр - изнутри.
Кроме того, есть еще один важный аргумент, говорящий в пользу утепления снаружи. Если стена утеплена изнутри, то она подвержена периодическим большим перепадам температуры. Грубо сказать, на улице минус 20, и в стене -20, на улице плюс 30, и в стене также. А если стена утеплена снаружи, то таких больших перепадов-стрессов она уже не испытывает. Дальше надо про стрессы объяснять?
Так вот, вернемся к утеплению. Хотя, и не отвлекались. А какой слой утеплителя надо на бревенчатую стену? Давай опять считать.
Сделаем так: расчет будем вести упрощенный. Погрешность, конечно, будет, но небольшая. Нам с тобой сейчас важна не точность, а понятие сути.
Возьмем диаметр бревна, равный 25 см, или 0,25 м.
Диам=0,25
Условимся также, что ширина паза в бревенчатой стене - 11 см, или 0,11 м.
Паз=0,11
Для расчета средней толщины стены возьмем коэффициент пересчета при таких размерах, равный 0,86. Это я просто графическим путем такой коэффициент вычислил. Если ошибся, пусть математики поправят.
Коэфф=0,86
Теперь средняя толщина стены:
Толщср =Диам*Коэфф = 0,25*0,86 = 0,215 м .
Вот. Ты считай, считай! А не просто поверху глазами бегай. А по верху бегать будешь - через пять минут забудешь. Теперь условимся, что у нас брусовая стена толщиной 0,215 м. Так легче посчитать, хотя, может быть, погрешность для бревенчатой стены немного увеличится. Ну, и бог с ней. Здесь мы с ней распрощаемся.
И еще условимся, что нам надо обеспечить теплосопротивление стены R=3 .
А какое Rбр (R бруса) у нашей стены сейчас? Стена деревянная, из ели или сосны, коэффициент теплопроводности ее - 0,18
Rбр =Толщср /коэфтеплопров.дерева = 0,215/0,18 = 1,19 .
То есть, стена наша брусовая не дотягивает даже до половины норматива! И это при толщине бруса больше 20 см. Не хватает до норматива еще 3 - 1,19 = 1,81. Ладно, возьмем для утепления пенополистирол с коэффициентом теплопроводности 0,05. Какой толщины слой надо положить снаружи? Считаем:
Толщпен =Коэфтеплопр.пен *Rпен = 0,05*1,81 = 0,09 м.
Понял? На брусовую стену толщиной в 21,5 см надо прилепить около 10 см пенополистирола. Причем, заметь для себя (это потом пригодится), что точка росы в такой стене будет находиться. где? Нет, не в половине общей толщины стены с утеплителем. При условии, что в доме плюс 20 градусов, а снаружи - минус 20 градусов, точка росы (то есть, 0 градусов) будет там, где графически будет половина общего термосопротивления стены.
Интересно? Еще как! Давай посчитаем. Общее термосопротивление R нашей стены с утеплителем равно 3. Так вот, точка росы будет там, где величина R равна 1,5 (половина от 3-х). И будет она явно в утеплителе, потому что его теплосопротивление больше, чем 1,5. А на каком расстоянии от наружной плоскости? На расстоянии примерно 8 см. Но с понижением температуры наружного воздуха точка росы будет сдвигаться к плоскости деревянной стены.
Ну и что? Какая разница, куда она сдвинется? Не скажи. Если точка росы будет в толще материала, способного впитывать влагу, то эта влага, как ты понимаешь, замерзнет. А замерзая, вода имеет паршивое свойство: расширяться. Причем, делает это со страшной силой, даже бетон рвет. Ну, деревянной-то стене чего? Не развалится ведь, как бетон. Это конечно, не развалится, буди лопнет только. Однако, у воды есть и еще не менее паршивое свойство: там, где влажный материал, теплопроводность его увеличивается. То есть, он становится холоднее, и теперь точка росы сдвигается еще дальше внутрь стены. Арифметика.
Мы с тобой еще не закончили. Ты ведь знаешь, что изнутри тоже надо чем-то закрыть. Я, например, не эстет, мне больше по душе практичность. А потому я изнутри стену дранкой обошью и штукатуркой цементно-песчаной закрою. А потом выровняю, прогрунтую поверхность и красивыми обоями оглажу. И причем тут практичность? Хе, так ведь обои я могу хоть каждый год менять, как в новый дом вселяться:)
Но стоп, отвлекся опять что-то. Про штукатурку. Она, как ты сам понимаешь, тоже определенной теплопроводностью и теплоемкостью обладает. Но штукатурного раствора цементно-песчаного в наших с тобой таблицах нет! Вообще никакого нет! Дык, ты открой "Строительную теплотехнику", да посмотри. И посчитай. Что изменится в теплотехнических свойствах стены при нанесении изнутри штукатурного слоя толщиной 2 см? Стена - сосновый брус, толщина стены - 0,215 м, утеплена снаружи 10 сантиметровым слоем пенополистирола, штукатурка - цементно-песчаная.
Подумай и реши. А если не получается, возьми вот этот маленький калькулятор. Но сначала попытайся сам решить. Помнишь, я обещал пинка дать? Так вот, если считать не научишься, я могу и промахнуться :)
Стоимость.
Вот теперь подошли к более щекочущему вопросу. Надо вычислить, во сколько обойдется стена такой конструкции. Мы с тобой подсчитаем примерную стоимость на квадратный метр стены брусового дома и сохраним результат для последующих сравнений с другими конструкциями, с другими технологиями.
А стену рубленую что-то и считать не хочется. По стоимости дерева, конечно, дешевле выйдет, но расходы на строительство перекроют этот выигрыш. Да и как его утеплять-то, круглый? Выравнивать, обрубать надо и снаружи, и изнутри, чтоб меньше цемента уходило на штукатурку.
Итак, стена брусовая. Определим, сколько кубометров бруса в одном квадратном метре стены.
Vбруса =0,215 м 3
Теперь глянем, почем у нас брус? Ага, вот есть один источник. Предлагают за 3200 рублей за кубометр. Это дорого. Можно найти и дешевле. Но сейчас не будем этим заниматься, эта задача другая. А сколько получится за 1 квадратный метр стены?
СТбруса =3200*Vбруса = 3200*0,215 = 688 рублей.
Теперь утеплитель. Считаем объем утеплителя на 1 кв. метр стены.
Vпен =0,1 м 3
Цена пенополистирола за 1 м 3 - 1200 руб
Стоимость на 1 м 2 стены:
СТпен =1200*Vпен = 1200*0,1 = 120 рублей.
Что еще? Цемент для штукатурки. Песок как-то не хочется рассматривать, его, по-моему, только дураки покупают. Хотя, затраты все равно на доставку будут, конечно. Но все же оставим это.
Объем штукатурного слоя на 1 м 2 стены:
Vшт =0,02 м 3
Столько надо будет песка на 1 м 2 стены. По объему, конечно. А почему только песок, а куда цемент девался? А цемент там же, в этом же объеме. Цемент - очень мелкодисперсный материал и, склеивая песчинки, распределяется в пространстве между ними.
Но нам надо определить, сколько нужно цемента! Верно, условимся, что штукатурный раствор будем готовить с соотношением 4:1, то есть, на 4 части песка по весу будем засыпать 1 часть цемента. Надо определить вес цемента, а у нас только данные об объеме песка.
Ничего, поехали считать. Удельный вес песка возьмем 2500 кг/м 3. Вес песка на 1 м 2 стены будет,соответственно:
Веспеск =2500*0,02=50 кг .
Понятно, что вес цемента при соотношении 4:1 будет равен 12,5 кг.
А цена цемента за тонну = 2200 рублей (это если россыпью брать. В мешках - дороже), следовательно, за 12,5 кг уйдет 2200/1000*12,5=27,5 рублей .
Не утомился еще считать, Мастер? А я что-то притомился от этих цифирей. Давай передохнем малость. То, что мы посчитали сейчас, еще не все. Надо будет ведь как-то крепить пенополистирол к стене, то есть, выбирать какую-то технологию опять же. Ту или другую, все равно затраты. Но в общем случае все закончится внешним покрытием, сайдингом.
Если у тебя есть другой вариант, может, ты изобретешь что-то свое - флаг в руки. Может, ты блокхаус лиственничный сверху наложишь по 750 руб за квадрат. Это доска такая, лицевая сторона у которой округлена, поэтому выглядит, как рубленый сруб.
Но сейчас посчитаем распространенный сегодня виниловый сайдинг. Будут, конечно, и еще расходы, связанные со строительством. Может, работника в помощь наймешь, а может, сам какой кран изобретешь - от тебя все зависит. Но сейчас считаем только расходы на материалы.
Итак, сайдинг. К нему различные крепежные элементы. Вобщем, порядка 150 рублей за квадратный метр обойдется. И что мы имеем?
Брус - 688,00
Пенополистирол - 120,00
Цемент - 27,50
Сайдинг - 150,00
==============================
Итого - 985,50
Мы получили стоимость квадратного метра стены брусового дома, утепленного в соответствии с теплотехническими нормами. Чтобы просчитать, сколько уйдет на все стены, надо знать общую их площадь. Твоего варианта я не знаю, поэтому посчитай сам.
А я для себя взял общую площадь стен в 104 квадратных метра. Это уже без учета дверей и окон. И поэтому возведение таких стен по материалам обойдется мне в 102492 рубля.
Но еще не все. Вопрос - где взять эти 100 тысяч? Если они есть в кубышке, тогда и проблем нет. А если кубышка пуста?
Не все потеряно, Мастер. У нас есть еще одно средство:
Мозговой штурм.
Так. Что у нас самое дорогое в стене? Брус. По какой цене мы его считали? 3200. Это фирмачи так накрутили. А у нас в поселке или в соседней деревенской лесопилке можно и по 2600 срядиться. Что тогда получается?
Брус - 559,00
Пенополистирол - 120,00
Цемент - 27,50
Сайдинг - 150,00
==============================
Всего на стены - 89076
Что еще придумать. На той лесопилке за 2600 напилят ровненький брус, красивый. А мне это надо? Я его со всех сторон закрою. Так что пусть будет и с обзолом, и с прочими прелестями, но не первого сорта. Мне и третий подойдет, и не обязательно весь одинаковой длины. Часть можно и обрезками по 2-3 метра. Лишь бы здоровый, не гнилой. Значит, до 2000 сговоримся. Что теперь?
Ну, вот, 27 тысяч долой. Что еще? А еще можно эти 75 тыщ поделить во времени. Как так? А вот так! Я за первое лето только брус положу, больше ничего делать нельзя. Он еще садиться будет, все остальное только на следующий год можно делать. И что теперь?
Всего на стены - 31200
Пенополистирол - 128,71
Сайдинг - 150,00
==============================
Итого - 306,21
Всего на стены - 31845,81
А за оба этапа - 63045,81
Уф-ф! Все. Хватит на сегодня. Уменьшить еще толщину бруса? Ну-ну, так ты до каркасного дома дойдешь. А это уже совсем другая тема. Про несущую способность не забывай. А если уж очень хочется посчитать, вот, возьми еще калькулятор. А я все, упрел с тобой сегодня.
Только ты не гляди, что у меня такая сумма получилась. У тебя, может, совсем другие цены, да и общая площадь стены будет другая. Так что, считай для себя сам. А коли вопросы
и непонятки, так стучись, спрашивай, выясняй, но добивайся таки!
И еще, о долговечности деревянных домов.
Я родился и вырос в деревянном брусовом доме, и он до сих пор стоит, и теперь в нем люди живут. Больше 60 лет. И более старые дома тоже все еще укрывают своих хозяев, как, например, в моем недавнем наблюдении: Сколько лет гарантии деревянному дому.
Огромный плюс у деревянных построек есть: дерево "дышит". Причем, дышит торцами в 6 раз легче, чем поперек волокон. Но площадь боковой поверхности бруса, конечно же, значительно больше, нежели площадь его торцов, так что общее "дыхание" деревянного бруса состоит не только из количества влаги, прошедшей через боковые поверхности, но и в полной мере из того количества, что проходит через оба торца.
По материалам сайта: http://www.samostroj.ru