Установка межкомнатных дверей своими руками
'- Подготовительные работы
- Инструменты и дополнительные материалы
- Сборка коробки
- Установка коробки с дверью
О том, как производилась установка межкомнатных дверей своими руками я уже писал, но писал с позиции стороннего наблюдателя скорее. Теперь посчастливилось осуществить этот процесс полностью самому без участия сторонних профессионалов. Возникло больше понимания, и есть чем поделиться.
Подготовительные работы перед установкой межкомнатных дверей
Прежде чем производить установку межкомнатных дверей нужно правильно купить сами дверные полотна и комплектующие к ним. Популярные размеры ширины дверных полотен 40, 60, 70, 80 см. Как правило, ширина нового полотна будет совпадать со старым. Также понадобится брус дверной коробки, так называемый косяк. Он продается кусками чуть длиннее двери. Если не планируете устанавливать порог, то на одну дверь понадобится 2 с половиной бруса. Большинство магазинов продают именно половинки в случае необходимости, если количество дверей оказывается нечетным. Если предполагается монтировать дверь в стену толщина которой более 70 мм, то понадобится доборная доска(планка), или по простому просто добор. Если толщина стены будет превышать ширину одного добора и косяка, то придется использовать больше одного добора, которые надо будет соединить. Понадобится еще наличник. Надо сразу определиться с двух сторон он будет на всех дверях, или на каких то с одной стороны. Все это надо сделать до похода в магазин. Петли для дверей лучше покупать такие, которые позволят снимать дверь в дальнейшем. Если лень долбить под них углубления, то есть соответствующие варианты, правда с ними дверь снимать с петель не получится - только откручивать петли. Дверные ручки должны совпадать по цвету с петлями. Защелки, ручки рекомендую брать понадежнее. Слабым местом ручек является нестойкость покрытия. У меня стерлись через три года, хотя брал не самые дешевые. Также очень часто подводит возвратный механизм ручек и защелок с фиксаторами. С этим у меня все нормально до сих пор, хотя у многих знакомых были проблемы.
Самая грязная и пыльная работа – это демонтаж старых дверей в особенности тех, которые были установлены во времена СССР.
Маленькое замечание
Крайне рекомендуется проверить ровность стен возле будущей двери. Если они имеют уклон, либо разный уклон, что еще хуже, возле самого проема, то надо все это устранить до установки двери. Потом будет сложнее. Стены надо подравнять с двух сторон. Также надо проверить ровность выше проема. Если стены окажутся кривыми, то наличник не будет плотно прилегать, и будет выглядеть просто ужасно. Если подогнать межкомнатную дверь под кривизну стены, то последняя либо не будет нормально закрываться, либо ее будет все время утягивать на закрывание, либо на открывание.
Инструменты и дополнительные материалы для установки межкомнатных дверей
В зависимости от типа стен понадобятся перфоратор, сверло по бетону, дюбели не менее 14 шт на одну дверь для крепления коробки к стене, саморезы 40 мм по дереву для изготовления дверной коробки, тоненькие гвоздики длиной около 10 мм диаметром примерно 1 мм для крепления наличника к коробке, саморезы с прессшайбой длиною 12 мм для крепления подвесов к дверной коробке, подвесы в количестве не менее 7 штук на одну дверь. Что бы запиливать косяки и наличники потребуется либо стусло, либо специальная электрическая пила типа «Корвет» которая может пилить под заданным углом. Стусло стоит примерно полторы тысячи рублей, «Корвет» от пяти тысяч рублей. Последний пилит значительно точнее и быстрее, однако если не собираетесь этим заниматься профессионально, то нет в нем особой необходимости, можно и обойтись более дешевой альтернативой. Потребуется крестовая отвертка, либо шуруповерт. Молоток со стоместкой могут понадобится для выдалбливания места для замка и петель. В зависимости от того, какой будет замок потребуются сверла по дереву, так называемые перья. Если нужен добор то понадобится электролобзик, либо ножовка. Понадобится профессиональная монтажная пена и пенный пистолет к ней.
Сборка коробки
При установке межкомнатных дверей своими руками коробку собираем таким образом, что бы щели между косяком и дверным полотном были около 3х мм. С нижней стороны при отсутствии порога нужно предусмотреть такую щель, что бы дверь легко открывалась при наличии ковра, если такой планируется возле двери.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Маленькое замечание
В любом случае полотно не должно задевать пол. Особое внимание нужно уделить ровности пола, т.к. возле двери касания может и не будет, а при широко открытой будет чиркать об пол. Также нужно учесть кривизну пола в самом проеме между косяками. Обычно отбивают с помощью уровня. Если пол оказывает не ровным, то одна «нога» коробки должна быть несколько длиннее.
Обычно мастера кладут дверь на пол и вокруг нее прикладывают брус дверной коробки, делая разметку простым карандашом исходя из вышеперечисленных условий.
Распиливаем в соответствии с разметкой под углом 45 градусов каждый косяк в местах будущих соединений коробки. Для этого используем либо стусло, либо станок, о котором писал выше. Лично я использовал в свое время и то и другое. В последний раз купил стусло Matrix. Конечно, по сравнению со специализированным электроинструментом типа Корвет дрянь редкостная, но приспособится к нему можно. Проблема была в том, что не сохраняется угол по всей ширине косяка. Начинаешь пилить под углом 45 градусов и заканчиваешь под несколько иным. Потом кое-как приспособился. Наличники вполне нормально им распиливаются ввиду небольшой толщины. Следующим шагом будет соединение всех деталей коробки между собой. Делается это при помощи саморезов длиной около 40 мм.
Когда коробка собрана приступаем к петлям. Сверху и снизу они устанавливаются на расстоянии 25 см от краев. Под обычные петли придется делать углубление стомеской, либо специальным фрезером. Как я уже писал выше есть петли, под которые не нужно делать никаких углублений. Прикручиваем петли к коробке и двери.
Теперь нужно взять металлические подвесы и прикрутить их в трех местах с каждой из боковых сторон с обратной стороны. С верхней стороны достаточно прикрутить один подвес. Прикручиваем короткими шурупами.
Установка коробки с дверью
При помощи прикрученных к коробке подвесов закрепим межкомнатную дверь дюбелями внутри проема и отрегулируем ее с помощью уровня во всех направлениях. Дверь должна легко без закусываний открываться и закрываться.
Маленькое замечание
Боковые косяки со всех сторон должны быть строго вертикальны. Верхний косяк должен быть строго горизонтальным. В случае необходимости подкладываем щепку под ту или иную «ногу» косяка, если из-за неровного пола возник перекос. Его можно заметить по неравномерной щели между верхним косяком и закрытой дверью. В самых худших случаях дверь может даже не закрываться, либо задевать косяк.
Устанавливать коробку нужно так, что бы подвесы не мешали в дальнейшем монтажу наличников и доборов. Полностью срезать их в несущей части после запенивания нельзя, т.к. пена со временем может вытолкнуть косяк дальше положенного, и дверь перестанет закрываться. В моем случае это произошло примерно через 6 месяцев. Правильно установленный подвес исключает это нехорошее явление, помимо всего прочего. Запенивать лучше профессиональной пеной с помощью пенного пистолета, который позволяет точно дозировать поток пены.
Установка добора и наличника
Очень хорошо, если межкомнатные двери устанавливаются только в перегородки (из гипсокартона например), толщиною 70 мм. В этом случае добор не нужен. При более толстой стене требуется установка добора. Иногда даже не один, если речь идет о капитальных стенах. Они соединяются с помощью жестких обрезков самого добора саморезами. Можно комбинировать с подвесами. Обычно достаточно соединить в трех местах. Сначала подгоняется длина по косяку и отпиливается. Потом размечаем карандашом сколько отпилить по ширине. Для этого добор вставляется в косяк, а карандашом отмечаем место вровень со стеной. Лишнее отпиливается с помощью электролобзика, либо пилы (слишком хлопотно), поэтому надо соединять так, что бы не было помехи для отпиливания. Закрепляется добор путем запенивания в нескольких местах. В особо тяжелых случаях прикрепляют сначала подвесом, если расстояние до стены слишком большое.
Последним этапом установки межкомнатных дверей является разметка наличников. Прикладываем к косяку, и отмеряем так, что бы расстояние от внутренней стороны косяка было около трех миллиметров. Если меньше, то есть риск, что замок будет задевать наличник. Пилим под углом 45 градусов все соединяющиеся стороны деталей. Со стороны добора поступаем аналогично, только оставлять расстояние не нужно. Прибиваем гвоздиками без шляпок, либо берем гвоздика со шляпками и откусываем шляпки кусачками перед прибитием.
Про монтаж замка рассказывать не буду, ибо тут слишком много вариантов. Надо следовать инструкции, которая приложена к самому замку. Если товар нормальный, то там все подробно описано со схемами и указанием всех необходимых инструментов.
На фотографиях ниже можно увидеть прибитый наличник со стороны добора, и со стороны косяка.
Полезный совет
Как собрать мебель
Большая иллюстрированная статья, рассказывающая об основных моментах по правильной сборке мебели.
По материалам сайта: http://vozvedi-dom.ru