Как сделать винтовую лестницу
Лестница которая была там до этого. была одномаршевой и занимала непозволительно много места. Две двери и две балки обойти было никак нельзя, и поэтому мы решили делать в этом месте винтовую лестницу.
У нас было четыре способа решения этой задачи:
заказать лестницу в Германии за 3000 евро; купить типовую французскую лестницу за 1800 евро (но не совсем такую, как мы хотели); купить подходящий комплект за 1000-1200 евро или изготовить лестницу самостоятельно, потратив примерно 700 евро.
Мы сочли, что первый и второй варианты слишком дороги. Во все комплекты, которые нам удалось найти, входили блестящие чёрные поручни из пластика. Конечно же, они не вписывались в интерьер старого дома, поэтому мы вынуждены были остановиться на четвёртом варианте.
В течение нескольких недель всевозможные идеи проекта лестницы перерабатывались с учётом того, «что мы реально можем сделать с имеющимися инструментами и навыками».
В конце концов у нас родился эскиз, на котором была изображена полая металлическая колонна, деревянные проступи с большим отверстием на узком конце для неё, металлические стойки перил и деревянный поручень.
Но поиски подходящего способа придать поручню нужную форму задержало начало работы почти на год!
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
- строгальный станок,
- ленточная пила,
- фрезерная машинка с цангой 012 мм,
- шпоночная фрезерная машинка,
- сварочный аппарат,
- шлифовальная машинка.
- Проступь почти готова.
- Стальная резьбовая шпилька приварена к нижнему концу стойки перил.
- Центральная колонна лестницы установлена на место. Рядом — стремянка.
- На колонну, как на детскую пирамидку, надели цоколь идее проступи с проставкой между ними.
- Проверка правильного положения проступей по шаблону.
- Все проступи установлены!
- Стойки перил, удлинённые резьбовыми шпильками, крепятся в отверстиях проступей с помощью гаек с шайбами.
- Когда все стойки выверены и закреплены, можно собирать поручень из отдельных частей, начиная снизу.
Материалы для винтовой лестницы
Для обеспечения прочности конструкции колонна должна быть стальной. Её диаметр (160 мм) был несколько больше, чем хотелось, но только такую мог предложить местный продавец. У него заодно мы купили металлические стойки перил — на самом деле это были кованые прутья, которые устанавливаются на окна снаружи для защиты от проникновения. Часть прутьев были гладкими, а часть— с украшением посредине.
Для ступеней желательно использовать дуб, но это слишком дорого. Поэтому мы выбрали ступени (толщиной 65 мм, без сучков и сколов), изготовленные из Каролинской сосны. Из этого же материала приобрели заодно пиломатериалы для поручня.
Чертежи винтовой лестницы
Чертеж 1
Чертеж 2
Подготовка к работе
Из стального листа выкроили дисковый фланец-подпятник под колонну. Отпилив трубу нужной длины для центральной колонны, приварили к ней подпятник. Чтобы скрыть сварной шов, закрыли основание колонны деревянным цоколем.
Сосновые доски прострогали, раскроили на заготовки длиной 790 мм и попарно склеили их на шпонках-«бисквитах». Для прочности шпонки устанавливали в два ряда. Пазы первого ряда при этом выбирали фрезером, базируясь на одну пласть, а затем, перевернув заготовку, фрезеровали пазы второго ряда над уже выполненными пазами, используя в качестве базы другую пласть заготовки.
Подготовив шаблон для проступи из фанеры, выкроили соответствующие заготовки с припуском 2-3 мм, используя ленточную пилу. После этого наружную кромку каждой из них обработали по шаблону длинной концевой фрезой с направляющим подшипником. Пропилив в заготовках отверстия 0160 мм, их стенки аналогично обработали фрезой. Затем разметили и просверлили отверстия для стоек перил. Для этого предварительно сделали кондуктор, так как здесь очень важна точность. Под резьбовую шпильку М16 можно просверлить отверстия 015 мм, что позволит шпильке нарезать резьбу в отверстии. На проступях скруглили все наружные рёбра.
Цилиндрические заготовки для про-ставок вырезали из обрезков проступей, а кольцевые прокладки — из фанеры толщиной 20 мм. Во всех заготовках точно по центру (иначе проставки потом не выровнять на колонне) выпилили отверстия 162 мм и собрали проставки. Каждую проставку собирали из двух сосновых деталей так, чтобы их волокна древесины были взаимно перпендикулярны. Между этими деталями проложено кольцо из фанеры.
Для перил приготовили несколько заготовок из красной сосны сечением 5?70 мм. Всего их понадобится 27 погонных метров. Работать удобнее с заготовками длиной около двух метров. Также потребовалась доска сечением 16?70 мм и длиной 3,5 м. Её порезали на короткие заготовки.
К нижним концам стальных кованых стоек перил приварили резьбовые шпильки М16 (фото 2). На верхних концах просверлили по два отверстия 04 мм.
Сборка винтовой лестницы
По шаблону разметили и просверлили отверстия в бетонном полу. Подняли и прикрепили колонну анкерными болтами. Вверху временно натянули страховочные верёвки, прикрепив их концы к соседним стенам (фото 3).
Используя стремянку, надели на колонну цоколь, первую проступь, про-ставку и вторую проступь (фото 4). Затем продолжили надевать проступи и проставки на колонну, размещая их веером, чтобы вес проступей равномерно распределялся вокруг колонны. Это позволило сохранять её устойчивое положение.
Когда все проступи были установлены на колонне, каждую из них развернули на место (фото 5 и 6). Начали сверху, так как верхняя проступь должна впритык прилегать к полу второго этажа. Установили проступи так, чтобы отверстия для стоек перил точно совпадали. Это легко делать вдвоём. Ведь нужно, чтобы при повороте очередной проступи, находящаяся над ней не меняла своего положения.
Когда нижняя проступь заняла своё место, её поставили на две опоры. На стойку перил навернули гайку, надели шайбу и, пропустив стойку через отверстие во второй снизу проступи, накрутили на шпильку ещё две гайки с шайбами, а затем пропустили конец шпильки через отверстие первой проступи. Осталось навернуть последнюю гайку с шайбой снизу и затянуть гайки так, чтобы не перекосить проступи. Для этого уровнем проверили в двух плоскостях горизонтальность первой проступи и отрегулировали гайки так, чтобы и вторая проступь была горизонтальна. Чтобы выставить проступи, мы пользовались телескопической стойкой и домкратом (фото 7). Так установили все стойки перил и выверили проступи.
Верхнюю проступь прикрепили к перекрытию второго этажа на уровне пола. Если край какой-либо проступи подходит довольно близко к стене, для повышения устойчивости лестницы можно прикрепить её к стене прочным кронштейном.
В результате у нас получилась лестница, габаритные размеры которой таковы: диаметр проекции на пол — 1350 мм, уровень верхней ступени — 2740 мм, высота стойки — 3670 мм.
Изготовление перил
Взяв одну из сосновых реек толщиной 5 мм, прикрепили её с внешней стороны нижней стойки перил одним шурупом 4?25 мм (фото 8 и 9). Проверив вертикальность стоек, прикрепили рейку к остальным стойкам, до которых она дотянулась. Убедившись, что рейка формирует одинаковый изгиб, приступили к установке второй, а потом и третьей рейки. Достигнув верха лестницы, подрезали последнюю рейку по месту. Затем планки сечением 16?70 мм опилили по длине так, чтобы детали встали точно между стойками перил. Приклеили их на место. Теперь на первую рейку 5?70 мм наклеили вторую такую же. Для этого использовали 17 струбцин (можно и больше).
Когда клей застыл, удалили все струбцины и приклеили третью рейку, теперь уже с внутренней стороны поручня. Как и раньше, пользовались струбцинами. Сначала мы намеревались сверху на поручень наклеить тонкую деревянную планку просто для того, чтобы закрыть стыки и верхние концы стоек. Но в конце концов использовали массивный поручень, внешний вид которого нам понравился больше.
Тонкими накладками поручень можно отделать следующим образом. Подготовив несколько досок сечением 15?150 мм, нужно раскроить их на заготовки длиной 700-800 мм. Положив первую из них на поручень, снизу карандашом переносят на заготовку его профиль с обеих сторон. Вырезают деталь по разметке с припуском 2-3 мм с каждой стороны, приклеивают и дополнительно прикрепляют шурупами к поручню. Под головки шурупов (чтобы потом заглушить их пробками) следует предварительно просверлить глухие отверстия глубиной 5 мм. Тщательно соединяя встык детали, продолжают операцию, пока не будет накрыт весь поручень. Используя обгонную фрезу с направляющим подшипником, обрабатывают кромки накладок заподлицо с боковыми поверхностями поручня, а затем скругляют верхние рёбра.
Мы же, чтобы поручень выглядел так, будто сделан из массива древесины, поступили несколько по-иному. Изготовив из фанеры шаблон, начертили на нём нужный контур. Для накладок использовали сосновые доски толщиной 60 мм. Отпилив первую заготовку с припуском 10 мм, по поручню разметили на её тыльной стороне внутренний и внешний изгибы. Придали заготовке нужную форму, а чтобы деталь встала над поручнем, выбрали в ней паз глубиной 20 мм. Подгоняя детали друг к другу и к поручню, установили всю накладку. Затем скруглили рёбра и отшлифовали поверхности.
Отделка винтовой лестницы
Чтобы лестница смотрелась законченно, необходимо было замаскировать резьбовые шпильки и все гайки или хотя бы покрасить их в цвет стоек. Мы сделали несколько простых деревянных колпачковых крышек для гаек, установленных над проступями. Их выточили из заготовки квадратного сечения, а верхние рёбра потом скруглили. Распилив крышки вдоль оси, приклеили их поверх гаек, заодно и законтрив гайки.
Отделка — дело вкуса. Для деревянных деталей мы использовали краску под орех, а для верхнего защитного слоя — прозрачный полиуретановый лак. Металлические детали покрыли чёрной краской с добавлением медных чешуек.
Для того чтобы сделать винтовую лестницу нам понадобились следующие инструменты.
На заметку:
Сверлом Форстнера 015 мм намечают отверстие на глубину 2-3 мм. Снизу к проступи прижимают обрезок доски и перовым сверлом меньшего диаметра сверлят сквозное отверстие. Затем снова берут сверло Форстнера и рассверливают отверстие до нужного диаметра. Так можно сэкономить много времени на сверлении большого количества отверстий.
На фото цифрами обозначены этапы изготовления:
Авторство: Джон и Дик Райт (США)
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Главная » Строительство » Лестницы » Винтовая лестница своими руками: фото и чертежи
По материалам сайта: http://kak-svoimi-rukami.com