Как сделать гараж – от фундамента до крыши. Руководство по возведению!
Важно правильно рассчитать размеры гаража. Если в нем планируется поставить только автомобиль, то нужно измерить длину и ширину авто с открытыми дверками и добавить по 60-80 см с каждой стороны.
*Для каждого нового предмета (ящика с инструментами, велосипеда, верстака и пр.) добавляется дополнительное пространство.
Если требуется смотровая яма, то желательно, чтобы авто не стояло над ней постоянно. Перепады температур провоцируют выпадение конденсата, тогда детали днище быстро ржавеют. *Смотровую яму лучше запроектировать сбоку и накрыть деревянным щитом.
Высоту гаража лучше всего делать на 10-15см больше роста автовладельца. Потолок не будет мешать, а гараж будет теплее. Если планируется односкатная крыша, то самую нижнюю точку не стоит делать ниже своего роста.
Фундамент:
Если грунтовые воды располагаются глубоко, то лучше сделать ленточный бутовый фундамент. Сначала колышками и шнуром намечается площадка под гараж. Самый простой способ проверить правильность разметки – измерить две диагонали площадки. Они должны быть одинаковыми.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Роется траншея глубиной 80см и шириной 40см. На дно ямы насыпается 10см щебня и 10 см песка. Все тщательно утрамбовывается.
Затем устанавливается съемная опалубка из дощаных щитов. Она должна выступать над поверхностью земли минимум на 15см, т.к. сам фундамент будет выступать на 10см.
Выкладывается ряд бутового камня и заливается бетоном. Затем еще один ряд и т.д.
На уровне земли сверху на камень в бетон утапливается сетка из металлических прутов, соединенных вязальной проволокой и опять заливается бетоном. *По мере высыхания нужно периодически смачивать его водой. Через несколько дней опалубка снимается и делается отмостка.
Пространство между фундаментом и грунтом засыпается щебнем, а затем песком. На расстоянии 25 см ниже уровня земли под уклоном в 40 градусов и на 1м вширь насыпается 10-15см глины и утрамбовывается.
Затем площадка засыпается щебнем и песком, выравнивается и тоже утрамбовывается. Если есть возможность, то слой щебня и песка можно увеличить.
Стены:
Поверхность фундамента должна быть абсолютно ровной, иначе кирпичный ряд не ляжет ровно. Читайте – «Как ровно класть кирпич». Для этого фундамент штукатурится жидким цементным раствором, а после высыхания покрывается сверху рубероидом в 2 слоя.
*На Заметку: Наиболее прочные стены получаются из кирпича, шлакоблока, пенобетона и похожих материалов.
Если предполагается установить тяжелые гаражные ворота, то стоит их замуровать в кирпичную кладку. Для этого по высоте ворот с обеих сторон привариваются по 4 металлических штыря, длиной до 0,5м.
Затем устанавливаются ворота. Нужно заранее рассчитать месторасположение прутов так, чтобы они попали точно между 2-мя рядами кирпичей.
Чтобы ворота выровнять по горизонтали можно подкладывать металлические кусочки или деревянные колышки. Вертикальность установки проверяется отвесами. После выравнивания ворота фиксируются подпорками.
Только затем можно класть стены. Сначала по уровню выкладываются углы. Между ними нужно протянуть шнур, для ровной укладки рядов. Кирпичная кладка для гаража делается самая простая – в один ряд с перевязкой в полкирпича, т.е. швы между кирпичами одного ряда закрываются сверху кирпичами второго ряда.
Для такой кладки потребуется несколько десятков половинок кирпичей. Швы между кирпичами и между рядами должны быть примерно 1см.
Так как сделать гараж нужно капитальный, то если есть сомнения по поводу правильной укладки кирпича, в углах можно установить так званые порядовки – деревянные доски, на которых стоят отметки на расстоянии высоты кирпича + 1см для раствора.
*Каждый новый ряд должен совпадать с отметкой. Также стоит регулярно измерять высоту уровнем.
Крышу можно сделать односкатную с уклоном назад. Поэтому стены делаются с уклоном к задней стенке на 35-40 градусов. Задняя стенка возводится в рост человека, например, 180см + высота, на которую поднимутся полы. Передняя стенка тогда будет примерно в 220-240см высотой.
Чтобы сделать уклон, нужно боковые стены уменьшать в каждом ряду на 2-3 кирпича в зависимости от размеров гаража. Но если есть чем разрезать кирпич, то лучше постараться и сделать верх из подрезанных вдоль под небольшим углом кирпичей.
*Также в боковых стенах стоит оставить ниши для балок перекрытия 20*20*15см с шагом в 1м.
Если гараж не планируется ничем отделывать снаружи, то следует заранее позаботиться о швах, т.е. сделать ручную расшивку. После укладки 2-3 рядов инструментом проводится по швам, чтобы они закруглились.
Если процесс кладки идет очень медленно, то можно расшивать швы после укладки каждого ряда. Иначе раствор затвердеет. Заодно расшивка уплотнит швы.
Крыша:
В оставленные ниши настилается слой рубероида, на него сверху укладываются балки перекрытия сечением 15*15см, и длиной, равной ширине гаража + 30см для упора на кирпичи. Балки должны лежать под тем же уклоном, что и крыша. Балки обрабатываются антисептиком и бетонируются в нишах.
Сверху делается сплошная обрешетка из досок, сечением 3*10см. Можно использовать и другие доски, главное чтобы их толщина не была меньше чем 3см. Между досками стоит оставлять зазор в несколько мм для расширения древесины. Стыки не должны совпадать в одну линию – это уменьшит прочность.
Сверху по обрешетке настилается рубероид в 2 слоя или другой гидроизолятор и монтируется кровельное покрытие.
Скорее всего, на крыше будет располагаться выводная труба вентиляционной системы. Ее следует прикрепить еще до настила кровельного покрытия. Также нужно будет выпилить в обрешетке нужное отверстие.
Пол:
Обычно пол в гараже делают бетонированный. чтобы он выдерживал автомобиль. Для этого вывозится строительный мусор, площадка внутри гаража еще раз разравнивается и устилается полиэтиленовой пленкой.
По краям устанавливается опалубка из досок толщиной до 2см с наметками уровня пола, выставленными по уровню на высоте 10см. Но если удобно, можно наметить нужную высоту маячками или любым другим способом.
Сверху на пленку насыпается слой мелкого щебня, толщиной в 7см, смачивается и заливается бетоном. После застывания бетона опалубку снимают, получившуюся трещину можно оставить как есть или заделать бетонным раствором.
Небольшой секрет: если сделать пол под уклоном в 1 градус к воротам, то машина не будет самостоятельно выезжать, но в случае необходимости (например, для ремонта, если гараж очень тесный) ее можно будет выкатить с меньшими усилиями.
*На Заметку: Если гараж большой и помимо стоянки для машины выполняет функции мастерской и склада для всевозможных деталей и запчастей, то можно не весь пол делать бетонным, а например, только полосу, по которой будет заезжать и стоять автомобиль, а на остальном пространстве сделать деревянный пол по лагам.
Сначала настилается слой песка и гидроизоляция, например, толстая полиэтиленовая пленка. Можно на пленку насыпать слой керамзита. Затем устанавливается опалубка на том участке, где планируется бетонное основание и заливается пол.
После затвердения опалубка снимается. На остальные участки пола укладываются обработанные антисептиком или смазанные отработанным машинным маслом лаги, на расстоянии 60см друг от друга.
Если бетонный пол залит на толщину 10см, то для лаг берутся брусья сечением 7*10см или 7*7см. Доски для пола должны быть толщиной 3см. Доски к лагам крепятся саморезами, шляпки утапливаются в древесине. Нужно следить, чтобы швы были в разбежку.
Пандус:
Так как гараж будет возвышаться над уровнем земли за счет фундамента, то необходимо оборудовать въезд в него. В зависимости от перепада высот пандус может быть длиной от 0,5 до 1м.
Под пандус нужно снять участок земли толщиной 5см и засыпать песком. Сверху на него кладется арматура из металлических прутьев. Под фундаментом гаража получится самый толстый слой бетона, поэтому здесь нужно арматуру подвязать повыше.
Изготавливается соответствующая опалубка и все заливается бетоном под нужным углом. Чтобы по краям пандуса не было некрасивых перепадов высоты по бокам от него можно насыпать слой песка.
Вентиляция:
В гараже обязательно нужно предусмотреть естественную вентиляцию. Иначе в помещении появится сырость, негативно влияющая на кузов авто. Самая примитивная схема: приобрести ворота с небольшой решеткой внизу и установить выводную трубу на дальней от ворот стороне крыши.
Для гаража площадью в 10 кв.м потребуется выводная труба, диаметром 15см. Желательно, чтобы труба была «с крышей». Тогда в нее не будет затекать дождь. Однако такая система вентиляции из-за своей примитивности требует некоторого ухода.
Чтобы в зимние морозы гараж не замерзал, следует оборудовать трубу заслонкой и прикрывать на время нахождения в гараже или оставлять небольшую щель. Также трубу придется иногда чистить от наледи.
*Можно использовать системы принудительной вентиляции с вентиляторами и вытяжками, но это более дорогостоящий и сложный вариант.
Утепление:
Гараж желательно утеплить, как отапливаемый, так и неотапливаемый. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт и его производные (пенополистирол и пр.).
Плиты пенопласта, толщиной 5см крепятся к обрешетке на потолке на клей или на дюбели. Клей размазывается по поверхности плиты зубчатым шпателем, затем плита сильно прижимается к потолку или стенам.
Если планируется дополнительно закреплять плиты дюбелями, то отверстия под них сверлятся заранее, чтобы клей не отстал от пенопласта из-за вибрации. Стыки плит делаются «в разбежку». К стенам плиты просто приклеиваются, чтобы не повреждать кирпич.
Чтобы уменьшить выпадение конденсата нужно пенопласт покрасить в 2 слоя масляной краской. Она создаст герметичную пленку и пар будет меньше проникать к теплоизолятору. С остальным паром должна справиться вентиляция.
Если же планируется гараж отделывать и снаружи, то стоит воспользоваться теплой штукатуркой. Сама по себе она не особо утеплит гараж, но в комплексе с внутренним утеплением даст хорошие результаты.
Смотровая яма:
Как говорилось выше, смотровую яму желательно не располагать под местом стоянки автомобиля.
Для нее нужно вырыть котлован, шириной 1м, длиной 2м и глубиной в ваш рост +25см. Стены ямы должны сужаться к низу, чтобы не осыпались. *После окончания работ размеры ямы несколько уменьшатся.
Сначала на дно засыпается тонкий слой щебня, утрамбовывается в грунт, укрывается армировочной сеткой и бетонируется. Толщины слоя бетона в 3-4см достаточно.
Затем отделываются стены. Начиная снизу, прикрепляется опалубка на расстоянии 5 см от грунта в высоту примерно на 40 см. Вставляется армирование, т.е. сетка и заливается бетоном. *Так делаются и следующие несколько ярусов, т.к. за раз залить стены очень сложно.
По краям закрепляются уголки бордюром вверх. Так колесо случайно не въедет в яму с боку. А перед началом ямы можно к полу прикрепить железный бордюр, чтобы уже наверняка не заехать куда не стоит.
Специально под пространство между уголками делается деревянный щит, которым смотровая яма и закрывается. Гараж готов!
По материалам сайта: http://usadkin.ru