Как правильно сделать деревянную съемную опалубку для бетонного фундамента
При закладке фундамента для дома используется бетон. И, как всегда при строительстве бетонных конструкций, необходима опалубка, которая будет удерживать материал от растекания. Пока бетон не затвердеет, она испытывает гидростатическое давление, которое может достигать критических величин. Под его воздействием конструкция деформируется, есть вероятность разрыва. Чтобы этого не произошло, необходим точный расчет всех нагрузок и способов их компенсации.
Хотя для создания опалубки сегодня существуют материалы более современные, чем дерево, предпочтение чаще всего отдается ему. И это неудивительно, такое устройство опалубки имеет ряд преимуществ.
Видео о сборке опалубки:
Наверно, главное из них – деревянная конструкция может быть съемной. Это означает, что ее можно вторично использовать для фундамента, а также применить доски в других целях: для укладки пола, для постройки самых разных деревянных сооружений и так далее. И всегда остается вариант не покупать ее, а взять напрокат (к примеру, на ближайшей стройке).
Если деревянная конструкция однородна (только доска, только фанера и т.д.), то ее легко подогнать (отрезать лишнее). Сделать опалубку из дерева проще всего: пила, молоток, дрель – вот и все инструменты.
После того как площадка размечена и подготовлена, по углам будущего сооружения вколачиваются столбы, на которых будут крепиться доски конструкции. Доски (щиты) должны находиться внутри, угловые столбы – снаружи. Щиты готовятся в соответствии с расчетными данными и крепятся на столбах саморезами. Таким образом, получается каркас.
В процессе монтажа нужно внимательно следить, чтобы стенки располагались строго вертикально. Кроме того, нельзя допустить щелей между досками, так как через эти щели будет вытекать бетон. Все зазоры необходимо тут же устранять при помощи подручных средств.
- Современная механизированная штукатурка в Москве позволяет существенно ускорить процесс отделки стен и потолков в строительных проектах.
- С помощью современных механизированных систем штукатурки возможно достичь высокой точности и качества отделки, сократив при этом затраты на ручной труд и материалы.
- Механизированная штукатурка в Москве используется как в жилищном строительстве, так и в коммерческих проектах, позволяя создать эффективное решение для любого проекта отделки.
Чтобы добиться идеально гладкой внутренней поверхности опалубки (а заодно предотвратить утечку бетона) к стенкам конструкции изнутри прибивают степлером полиэтилен.
В идеале щиты должны изготавливаться из обрезных досок от 4 сантиметров толщиной и крепиться на брус размерами 4 на 4 см минимум (размеры материалов для опалубки определяются расчетами. Вполне вероятно, что для вашего фундамента достаточно досок толщиной 25 мм). Лучше это делать не гвоздями, а саморезами. Получится ненамного дороже, а нагрузка, которую сможет выдержать конструкция, увеличится на порядок. Опять же, при демонтаже доски не пострадают, их можно будет использовать еще раз при закладке фундамента или для каких-нибудь других целей. Длина самореза складывается из толщины доски и бруса, 4+4=8 см. Возможно больше (если древесный материал толще), но концы саморезов не должны выходить с противоположной стороны досок.
Некоторые специалисты считают, что сначала нужно устанавливать щиты, выравнивая их по разметочному шнуру, а уже потом вбивать угловые колья. Колья следует устанавливать строго вертикально. Щиты сшивают между собой досками такой же толщины как брус, но вдвое шире него. Все время в процессе установки необходимо проверять ее точность при помощи горизонтального и вертикального уровня.
После того как щиты установлены и конструкция обшита изнутри пленкой, монтируется арматура. Каркас связывается по частям мягкой проволокой, согласно плану армирования.
Дальше вставляются поперечные распорки. На каждые полметра высоты фундамента должен быть ряд распорок. В общей сложности получится не меньше двух рядов. Самый нижний лучше выполнить из пластмассовых самоуплотняющихся трубок и шпилек. Шпильки брать с трапециевидной резьбой. Трубки с наконечниками в итоге останутся внутри бетона, а все остальное можно будет демонтировать и впоследствии использовать снова. Наконец, в верхней части конструкции устанавливаются бруски с таким же шагом, что и распорки. Лучше если бруски будут длиннее, чем нужно. Тогда они не треснут при вкручивании саморезов, а отпилить излишки можно по окончании монтажа.
Если объем жидкого бетона планируется большой, то снаружи конструкции нужно вбить распорки для ее укрепления. Распорки должны располагаться в примерно в 70 (максимум в 90) сантиметрах друг от друга и упираться в стену котлована через доску, необходимую для равномерного распределения давления на грунт.
Известен еще один способ усилить конструкцию: скрепить стенки между собой при помощи шпилек. Но в этом случае доски будут испорчены, а область их применения после демонтажа ограничена.
По материалам сайта: http://vashi-m2.ru